油泼辣子算一菜

油泼辣子算一菜

“油泼辣子算一菜”是万荣十大怪里的一怪，但现实生活中油泼辣子在万荣人的饭桌上，确实是一道不可或缺的菜。每当“有朋自远方来”，饭桌上必然要放一碟或一小碗油泼辣子。在饭店吃饭，油泼辣子常常是免费的，不知道别人有没有感觉，反正我在饭店吃饭时，无论吃多少油泼辣子，都没有多掏过钱，好像它就是一道天经地义的应该提供给顾客的菜。

小时候家里有个生铁做的捣辣子臼，虽然墙上没有像别人家一样用白线挂一串干辣椒角，可常常看到爷爷不知道从什么地方拿出十多个辣椒角，在锅灶窝“烘干”。然后坐到院子，手上拿个手帕捂住鼻子和嘴，“叮咚、叮咚”捣起来，几分钟后，一碟辣子面就捣好了。然后由妈妈或婶婶往油勺滴一点油，在锅灶窝烧热，“嗞啦”往辣子面里一泼，一小碟油泼辣子就做成了。老奶爱吃辣子，每当油泼辣子烧好后，首先端到炕上老奶的饭盘里，等老奶给饭碗或菜里加上后，妈妈或婶婶拿一根筷子，在辣子里蘸一下，往我们这群小人们馍上抹一点就行了。记得在家里最困难的时候，因为没有油，家里的辣子面用酱油搅拌一下，就可以上饭桌了。

高中毕业后上了班，单位灶上亳不例外地要有油泼辣子。那时候二十岁左右，正是吃饭长身体的年龄，吃辣子是我的最爱。当时，我们单位的大师傅是南张尚家的老孙，大号称德鹿。先前老师、师傅们守规矩，一碗油泼辣子要吃好多天。八十年代初，当我们这班年轻人上了班，情况就发生了变化。我们这群同龄人，个个都是吃辣子高手，一碗油辣子，一顿饭就吃个底朝天。过了段时间，孙老头不再烧油辣子了，灶房只放半碗干辣椒面。年轻人是不顾及这些，还是在嘻笑声中，三下五除二把辣椒面吃个一干二净。最后，老孙头连辣椒面都不提供了，直接把干辣椒角放在锅台上随你吃。岂不知，年轻人自有年轻人的办法。把干辣椒角放到封火口的铁板上，掌握好火候微微一烘，等辣椒角略微焦黑，整个灶房辣香四飘时，然后拿起铁板把烘好的辣椒角往饭桌上一倒，蘸上盐，脆、酥、香、辣直入口中。如此多天后，锅台上再也不见干辣椒角了……。

油泼辣子算一菜

我对油泼辣子有新的认识是从王克勤老师家开始的！他也爱吃油泼辣子，而且特別会吃油泼辣子。因工作需要，上世纪八十年代，他从电影公司调到县文化馆工作。我爱好文艺节目表演，所以多次参加文化馆组织的各类活动。那时，单位不像现在这样有钱，没有特殊情况根本不到饭店吃饭，参加活动基本上都是义务。因此，他常常让我们在他家吃饭。每次，饭桌上都少不了油泼辣子。他的油泼辣子，可以说别有风味，里面有花椒面、小茴香、芝麻、味精、花生仁、葱丝、姜末、蒜末、盐等十多种佐料，吃上一口满嘴香味。虽然只是简单的几个青菜和红豆米汤，可雪白的软馍一分两半，中间油泼辣子一抹，大口一咬，稍不注意红红的辣子油，便从嘴角两边自然流下，香气占领口腔内的全部味蕾。本该只计划吃一个馍，可不知不觉两个馍就已下到肚子了……完后再喝一碗米汤，那肠胃才叫个舒服。

油泼辣子算一菜

再升到一个高度是跟上乐人“走事”时，班子里几个会吃的女演员给引导的。红白喜事上，专业大厨烧的辣子本身就各种味道俱全，再加上剁碎的五花肉末，香味十分诱人。可她几个，把事上溜得热气腾腾软绵适口的热馍一掰两半，把油泼辣子一抹，再往上加一层白糖，红白相间很是好看。我说：这辣甜相搅味道不合，让人怎么吃？她们说：你尝一下，比闻喜煮饼的味道都好！好奇心助使我闭着眼睛咬了一口，顿时辣、麻、甜别具一格的独特风味直入味蕾深入心中……不等她们问我感觉，便顺手打开蒸笼，取出三个馍，按照她们的制作方法做好，狼吞虎咽直接下肚……若是碰上个饭量大的“吃货”，别说三个馍，就是五个六个馍也不一定能过了瘾！

我们家饭桌上常常放着一碗油泼辣子，是由我自己亲手烧的。里面有多种佐料，吃早点时酥馍蘸油辣子，几十年未曾断过，制作方法也随着经验不断升级，自我感觉很是不错……

油泼辣子算一菜

原本写这个文章，只是偶尔心血来潮。可写着写着到结束时，猛然感到油泼辣子的变化，也是我们生活的变化呀。也是从吃到、吃好、吃美到要求色香味的一个升华呀，虽然只是个油泼辣子，但它的演变过程也是我们生活变化的过程。以前说“油泼辣子算一菜”是因贫穷没菜吃，才被列为万荣十大怪之一。可现在它确实成了一道菜！因为它在生活中，确确实实真真正正亳无悬念的，已经成了我们每顿饭都离不开的贴心菜。

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