导读：汪曾祺谈吃，重在写食物本身；老舍谈吃，更重在说食客的感受；红楼梦里说起食物就像做科研；儒林外史提到食物更像餐馆菜单上的图片。
日更到现在，已经出现很多篇讲食物的文章。描述食物的，提供菜谱的，教习吃法的，传授做法的，应有尽有。提起吃，我自认是既不好（四声）吃，也不会吃，更不会做。实在是惭愧。即便如此，倒也不妨碍我去品读那些谈“吃”的佳句。
汪曾祺谈吃，重在写事物本身。他笔下的食物，就像加了黑白滤镜，清淡自然，没有刻意端架子，但格调甚高。
“我们那里还有一种可以急就的食品，叫做“焦屑”。糊锅巴磨成碎末，就是焦屑。我们那里，餐餐吃米饭，顿顿有锅巴。把饭铲出来，锅巴用小火烘焦，起出来，卷成一卷，存着。锅巴是不会坏的，不发馊，不长霉。攒够一定的数量，就用一具小石磨磨碎，放起来。焦屑也像炒米一样。用开水冲冲，就能吃了。焦屑调匀后成糊状，有点像北方的炒面，但比炒面爽口。”（汪曾祺《炒米和焦屑》）
“高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢！”（汪曾祺《端午的鸭蛋》）
老舍谈吃，更重在说食客的感受。不直言食物，却要看客跟着角色一起口水直流恨不得吃了书。
“祥子歇了老大半天，他到桥头吃了碗老豆腐：醋，酱油，花椒油，韭菜末，被热的雪白的豆腐一烫，发出点顶香美的味儿，香得使祥子要闭住气；捧着碗，看着那深绿的韭菜末儿，他的手不住的哆嗦。吃了一口，豆腐把身里烫开一条路；他自己下手又加了两小勺辣椒油。一碗吃完，他的汗已湿透了裤腰。半闭着眼，把碗递出去：‘再来一碗’”（老舍《骆驼祥子》）
红楼梦里说起食物就像做科研，事无巨细定时定量，从选材到吃法都有一套规矩。
“茄子刨皮，切成碎丁，用鸡油炸了，再用鸡肉脯子和香菌、新笋、蘑菇、五香豆腐干、各色干果子，都切成丁，用鸡汤煨干了，拿香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里，封严了，要吃的时候，拿出来，用炒的瓜子一拌就是了。”（曹雪芹《红楼梦》）
儒林外史提到食物更像餐馆菜单上的图片，增亮增色，重油重盐，裹着油腻的市井气。
“望着沿湖上接连几个酒店，挂着透肥的羊肉，柜台上盘子里盛着滚热的蹄子、海参、糟鸭、鲜鱼，锅里煮着馄饨，蒸笼上蒸着极大的馒头。”（吴敬梓《儒林外史》）
写吃就是在写生活，爱吃会吃的人都是热爱生活的人。每每读到谈吃的好文章，都会感叹这无聊的人生怎么会被人过出如此滋味。而我就太缺乏这份对吃的追求，所以该在别的事物上找些乐趣，也算给沉重又虚无的生活添些颜色吧。
最后引用我本科专业老师对我的教导作为结尾：
“写曲子就像吃一样的，会吃就会写曲子，吃得好曲子也写得好。像你这种不会吃的，肯定写不好曲子——所以你拿我的卡，给你自己买份肉吃行不？”
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