若作为一个旅游景点来说，都江堰可能会让很多游人失望。
这里没有秀美叠嶂的山，没有澄碧蜿蜒的水；有的只是浑黄的江水携带着泥沙，冲击河道和山麓的轰响。
不少游客都在重复着当地导游都很熟悉的一句话：“这不就是江中的一个沙洲小岛嘛，有什么好看的？”
是的，我也曾这么想，从没有见过那么脏的水，黄绿混杂却奔腾不息。
当水流撞击在石壁上时涌起来的浪花，也不见一片白色，氤氲出的水汽满是浮光微尘，让人躲闪不及。
我想即便是黄河，她展现出的无边雄壮也抵消了人们对于水质的要求。而岷江呢？
此时刚过汛期，岷江的水量不大不小，但每一股水流都如此真实。
当到达鱼嘴分流口时，水流们的反应却异常激烈，每一滴水都将自己重重地拍打在石块上，似乎与命运的抗争，极其不愿意被一堆石块来安排自己前进的方向。
但水的本性是动的，和人一样，并不可能在一个地方停留太久，也没有时间来表达她们的忧愁和苦闷。她们在经过这堆一言不发的石碓后，便心有不甘却顺其自然地流到了她们应该去的方向。
这如同生死判官般的石碓，就这么日复一日，恪尽职守地存在了两千两百多年。
天府之国
岷江为长江上游最大的支流，她本身也是汇集各股支流而成，离成都平原不过百里，可谓一枝独秀。
自古平原多旱涝，这里也不出其外。旱时赤地千里，颗粒无收；汛期一片汪洋，人如鱼虾，说得并不夸张。岷江水系，涨落迅猛，水势湍急。
而都江堰的产生，正是让成都这片天府之国，有了她真正的含义。这也是从公元元年之后，唯一存在并仍在使用的水利工程。
可谓先有都江堰，后有天府国。
都江堰
都江堰处于岷江中游，以鱼嘴石碓作为岷江分水口，四六分水，四分进入西边的外江，便是她原本的河道；六分进入人为形成的内江，灌溉成都平原。
内江的河道极深，确保在旱时水量完全供给内江，此为“深淘滩”。而鱼嘴后的沙洲，便分隔开了内外两个河道，绵延而悠长。
先人的壮举还不止如此，在江水涌入两个河道后的数百米之内，还有一条贯穿内外两江的飞沙堰。在汛期多余的水量将会回流至外江，确保平原内免遭洪涝。此为“低作堰”。
同时，飞沙堰中的江水因水流冲力和环流的作用，将携带的泥沙抛入外江中，避免内江泥沙沉积带来的水位变化。
李冰父子
创造这项奇迹的先人，如今被供奉在都江堰边的二王庙内，正是战国末期的郡守李冰及其儿子。他们受秦昭王的委派到此治水，筹备了八年，建造了八年。
在筹备期间，二人行走于乡野田间，不断询问水情和治理经验，从居民口中得到了所有的经验。
开凿宝瓶口，如果是要以铁锤砸出，需要数十年的时间，于是命人将山体的石块烧红，浇以冷水让石块冷热交替而迸裂，鱼嘴用石块垒起，破竹为笼，填满石块投入江中，建起沙洲。
使用石人像放入水中，衡量旱时水位不下降至石人脚面，汛期水位不高过石人肩膀。
但最为著名的，还得算是“深淘滩，低作堰”这六个字。
在李冰逝世后四百年，一位接替都江堰的汉朝水管看度量水位的石人已经残破，便意欲建造一个李冰的石像放入水中做度量，结果无人反对，顺利实施了。
在我看来，这并不冲突，也不代表不尊重，而正是这样，才能让李冰永远待在他应该在的地方，这才是对他的纪念。
总说古时车马很慢，书信很慢，一生只能做一件事。
李冰用他在位的期间去做了一件造福千年，永世流芳的事，这正如都江堰后门的这座木雕，手握一只笔，整个的形状恰似一个郡守的“守”字（余秋雨《文化苦旅》）。
李冰用他的一生去诠释了“守”的含义。
问道青城山
青城山离都江堰不过十几里地，著名的道教圣地，全真教发源地，道家第五洞天，四大道教名山之一，自古就有“青城天下幽”的赞誉。
老庄学说，提倡“清静无为、见素抱朴、坐忘守一”。
这些其实与主流价值观的冲突由来已久。人们更愿意以位高权重和富贵荣华来要求自己，而失去了作为一个人本来的乐趣。
从钱币作为一般等价物开始，便再无纯粹的手艺人，再无纯粹的梦想家。
我一直在想，为什么要把青城山和都江堰合并作为一处世界遗产？
到现在虽然没有明确的答案，但我认为如同“道生万物，道法自然”一样，李冰之于都江堰，是顺从了自然的力量，对于岷江，是引水，而不是治水。
故与青城山理念重合，相得益彰。
而那滔滔不绝的岷江水也仿佛领会了李冰的意思，听命与自然，却不逆己心意。
从此虽奔腾不息，却再无水患。潮涨潮落，不争片刻光阴；福及苍生，同时乐此不疲。
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