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这是城君原创的第1183个城市故事
猪脚姜的境遇，
既像泰国的榴莲，又像北京的豆汁。
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北方朋友来广州逛吃逛吃，
干蒸牛腩云吞面绿豆沙，统统点赞，
唯独在猪脚姜面前，一再犹豫。
卖猪脚姜的老字号，
大多在门口烧着两三个瓦锅。
锅身裹着一层黑漆漆的物质，
锅中红黑色的黏稠物，咕咚咕咚冒着泡，
仿佛一口活跃的微型火山，
又像哈利波特世界里，
一口不知道炖了什么的草药锅。
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猪脚姜的甜醋会因沸腾而溢出，沾满瓦煲外，变成一种叫“糖质”的物体。
猪脚姜里的猪蹄，
闻起来酸得呛鼻，
外形像烧焦的红烧肉，
吃到嘴里却甜中带辣。
这种外表和口味的错位，
让许多北方朋友一试即弃，
甚至把它列入“暗黑料理”。
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长得黑，就暗黑了？
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在广州，
产妇坐月子一般要吃猪脚姜。
问已婚女子什么时候要小孩，
老广习惯委婉地问：
“几时到你派姜醋？”
探访产妇和新生儿的活动，
也常常叫做“吃姜醋”。
甜醋香气的包围中，
亲朋好友一人端一碗姜醋，
妈咪们介绍“凑仔经”，
年轻没结婚的也顺便偷师，
一起分享新生的喜悦。
伴随初生婴儿入睡的，
不仅有奶味，还有醋香。
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相传猪脚姜的产生，
来自一个婆媳不合的故事。
明代初期，
一户人家的媳妇，好几年没生育，
婆家逼儿子把她休了。
媳妇前脚刚出婆家，
后脚就发现自己怀孕，
却赌气不告诉婆婆。
丈夫心疼媳妇，
每天带猪脚和鸡蛋给媳妇补身。
南方天热，猪脚易坏，
丈夫就往里面加醋和姜来熬煮。
日子一天天过去，孩子慢慢长大。
媳妇对婆婆的气渐消，
领着小孩捧碗猪脚姜，上门回认。
婆婆见到家中有后，边吃猪脚姜，
边说：“好酸（孙），好酸（孙）。”
最初的那碗添丁猪脚姜，
是用一个女子的辛酸来熬成的。
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广州本土商家推出加糖调好味的黑醋，取名“添丁甜醋”，专为猪脚姜准备。
如今，一锅自制的猪脚姜，
凝聚了家中长辈的绵长祝福。
大肚婆临产前的大半个月前，
广东阿妈就开始准备猪脚姜。
预备材料的过程，非常繁琐：
姜得精选老姜，先焯水再烘干后切片；
猪蹄得要用镊子一根根拔毛，
焯完热水再过冷水，保证肉质嫩滑紧实。
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姜要刮皮，再一块块拍出裂痕。
一个大肚子瓦煲，
装下七八斤黑醋、四五斤老姜、
三四斤猪脚、十只八只鸡蛋，
每天小火熬制，一连好几天。
猪蹄油腻尽消，披上焦糖色，
鸡蛋变黑变硬，呈微裂状态，
姜中带着醋味，醋中带着姜味，
一锅爱心牌猪脚姜，就大功告成。
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有人喜欢入口即化的猪脚，补充钙质；
有人偏爱上色入味的老姜，驱寒驱风；
有人主攻外脆里嫩的铁蛋，养血补虚；
有人独爱那一口温润的姜醋，
一股热辣辣的甜酸，从喉咙滑向肚肠，
逼出寒气湿气，心情也为之振奋。
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猪脚姜岂止人间美味，
还是女人的加油站。
天气转凉，湿气加重，
深谙养生的阿妈会煮一锅猪脚姜。
自己吃猪脚的同时，
还会舀一勺姜醋，
送进年纪尚小的女儿嘴边，
念叨着“这好补的”。
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失恋的时候，感冒的时候，
阴雨连绵的时候，大姨妈的时候，
吃上一碗猪脚姜，
整个人又满血复活。
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香港电视剧《溏心风暴》中，有一段猪脚姜的顺口溜。
不要以为只有女生才吃猪脚姜，
不少广府男子也喜欢吃，
光姜醋捞饭，就能吃下两碗。
有男生朋友每次吃猪脚姜，
都会和怕长胖的女生说：
“你们吃姜，我吃猪脚。”
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尽管街头小摊常年有卖猪脚姜，
但吃猪脚姜的最佳时节，
还是湿漉漉的南方冬季。
今年以来，
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本文部分图片来自网络。
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