在连云港的云台山山中有一座寺庙，自古就荣列为“海内四大名灵”之一，所以游云台山，法起寺是必去不可的。当车在山下路上行驶时，就看见一座红色的寺庙，倾斜着从山上挂下来，直到站在寺前，仍然被它雄伟气势所震撼！法起寺，面朝大海，背靠青山，要不是山门前的一对白象，其恢弘气势会让人误以为是一座王宫呢。
游云台山，我们直接去了山顶，再从云台山最高峰返回到这里，看着高耸入云端的台阶时，是不是感到腿都要打颤了？莫慌，从寺前广场到山门，有扶手电梯呢，可以缓缓地把你送上去，还不耽误你赏景。
随着电梯，缓缓地向上升、向上升……，高耸入云的山门，触手可及的蓝天，仿佛有一种升入灵霄宝殿的感觉。
下了扶手电梯，穿过招财进宝门，（正对的是进宝门，背面是招财门），就到了法起寺的山门，和大多数佛教寺院的山门一样，法起寺也是三门建筑，三个门智慧、慈悲、解脱之意，进寺门时凭感觉我们应该是从智慧门进入，从解脱门出来的，中间的大门是关闭的。
山门前两侧是高耸云天的汉白玉阿育王柱。
佛光普照，普渡众生。
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山门前广场的祈福大钟，阳光下金碧辉煌，周围的护栏挂满了铜锁，偶尔会有游客过来撞钟祈福。
进入山门，迎面的墙上是一组浮雕，刻着《佛从海上来》的发现过程，生动详细地再现了佛教从海上传入中国的场景。只可惜墙面太大，手机拍不全，明代名儒顾乾的《云台山三十六景———山寺晨钟》就刻在浮雕组图的一侧。
沿《佛从海上来》浮雕一侧拾阶而上，便是雄伟的大雄宝殿，进大雄宝殿之前要先经过天王广场，与其他寺庙不同的是，这里的四大天王是在殿外的，也因为是在殿外的，所以这里的四大天王像格外高大庄严，风调雨顺四大天王就威风凛凛地立在广场两侧。
仔细观看，你会发现四大天王脚底下都踩着个小鬼，细细解读才知道，这代表着人的四大欲念“酒色财气”。四大天王脚下踩着这四类人物，就是告诫世人克制这种邪念，同时也象征着佛法无边，能够为众生驱除这些邪念，使人们走向正途。从小读各种神话还有读了几十遍的《西游记》，对四大天王可谓是耳熟能详，后来也陆陆续续到过不少地方，几乎每座寺庙大雄宝殿前都会有天王殿，却从来没注意过这个细节，这次是真涨知识了。
四大天王广场西侧的山岩上，有一组僧人雕像，附近没有看到有关此雕像的说明，后来看到大雄宝殿的海上丝绸之路图雕后，猜测应该是康僧会。法起寺创建之初，西域康居国僧人曾沿古丝绸之路来华弘传佛法，并在此翻译经典、弘法布道，康僧会成为法起寺历史上第一位过化高僧。
丝绸早开佛法缘起，我就是从这组浮雕画上猜测山岩中的康僧会石像的（我的老花眼差点把康僧看成了唐僧）。汉代以来，佛教从丝绸之路进入中国，该浮雕组图就详就细记载了佛教从康居国沿河西走廊进入中国的这个过程，所以法起寺是“佛从海上来”的有力佐证，见证了海上丝绸之路的佛教传入。
恢宏庄严的法起寺大雄宝殿，在寺庙里大雄宝殿就是整座寺院的核心建筑，也是僧众朝暮集中修行的地方。殿内主佛供奉的是三身佛：法身佛、报身佛和化身佛。殿前是金光闪闪的天冠弥勒造像和宝鼎。
大雄宝殿天冠弥勒大佛，高约百米，脚踩莲花，右手施无畏印，左手施降魔印，俯瞰众生，神态祥和，慈祥安泰。看了殿门前树立的标识牌，才知道这天冠弥勒即未来佛，现在未成佛，也就是我们常说的大肚弥勒菩萨，是不是觉得与我们平时见过的弥勒佛大不同啊？原来汉代佛教传入我国时是以天冠弥勒的造像形式传入的，五代以后才演变成现在的大肚能容笑口常开的弥勒造像，这金光闪闪的佛像是纯铜打造的。
大雄宝殿两侧的日晷、日晷，这是古代的计时仪器。日晷是由指针和石制的大圆盘组成，圆盘上画出12个大格，每个大格代表一个时辰，也就是我们现在的两个小时。通过观察晷针在圆盘上的影子，就能估计出时辰。圆盘上面还有许多细小的刻度线，根据晷针影子的具体位置，就能读出季节、月份和时间，月晷则是通过观测月亮在天空中位置来确定时刻。我只能简单地看看日晷时辰大格，那些细小的刻度线看也看不明白，月晷晷面更为复杂，直接就看不懂，在没有钟表的时代里，古人造出这样的计时仪器，不得不佩服古人的大智慧！
大雄宝殿后面的药师殿，里面供奉的是五方五佛和药师七佛，大殿四周的墙龛里也全是佛，万佛不止。虽然每一座佛形态各异，但是表情都一样的祥和从容，佛的威严却无时不在。沿着顺时针方向，从每一座佛前轻轻地拜过。这些佛像应该也是纯铜打造的，有的还附有说明，是香客布施的。在别处见过的药师殿一般是偏殿，这里的药师殿则是和大雄宝殿在同一中轴线上的，规模很气派。进药师殿虔诚地拜了三拜。
药师殿的后门处有一尊卧佛，身躯魁梧，神态安祥，栩栩如生。门槛上坐了一对卿卿我我的小情侣，从小大人就告诫我们，不能坐门槛、不能榜门框，要是谁忘记了，轻则挨吵，若是不肯听得还会挨揍，所以看到这一幕感觉扎眼，尤其是清静之地更感觉格格不入。刚刚进山门的时候也是看到有人直接坐在门槛上玩了自拍玩互拍。
法起寺始建于汉代,作为中国的早期寺院之一，法起寺自古就被誉为“淮海第一丛林”，匾额上那个“丛”字我辨认了好久也没辨认出来。匾额上有苏轼的名字，不确定是不是苏轼的提字，寺内没有进去，在门口处看了一眼，挺庄严的。
唐太宗和宋仁宗的题词御碑，整个法起寺包括寺内的建筑都毁于1938年日寇的炮火中，所以这御碑也是后来重修法起寺时一同复原的，看上去很新，这御碑虽非原物，却承载着那段真实的历史。
沿法起寺中轴线一路走下来，出了最后一座宫殿，迎面就是光芒万好丈的观音，脚踩莲花注视着你，这尊背北朝南的观音像可是北海观音哦，没看到别人注明的标识前，我还以为是南海观音呢。第一次见北海观音像！
法起寺最后面院落里的三面观音像，三面观音像身体形态看上去极为相似，但是他们的手势以及手中所持的宝物却不一样，分别象征智慧、平安、仁慈。如果你曾经听说过三面观音的神话传说，就不会觉得疑惑了。
寺内东侧的斋堂、禅堂、上客房、新客堂等基础设施也很完善，厅堂安静优雅，能够满足信众的修学与生活需求。还有正在修建中望海楼、魁星阁，虽然寺内有建筑在进行，却丝毫不觉喧闹，间或有着僧服的修行者在指挥一下，似乎都是在无声地交流，我们依次路过，忙而不乱安然有序，愈发让这座千年古刹显得庄严神圣。
法起寺始建于汉代，所以与其他地方的寺庙建筑风格截然不同，其他地方寺庙的建筑都多多少少地融合了中国的建筑元素，在这里，没有其他寺庙里的飞檐画廊，也没有金碧辉煌的琉璃瓦顶，更没有栩栩如生的灵瑞祥兽，山门上形态各异的佛像注视着脚下众生，汉白玉的阿育王柱，温顺慈悲又力大无比的佛教白象，这些都是我更喜欢的，可能佛教最初传入中国就是这个模样吧，在崇佛的朝代，这里也是曾受皇家重视的寺庙，所以恢弘气势堪比王宫。感觉法起寺整体建筑风格与花果山脚下的海清寺雷同，置身于秦汉风格中，恍惚有种穿越的感觉。不过法起寺规模过于宏大，我的手机拍照不全，颇觉遗憾！
从法起寺出来，站在山门前向下望去，远处的海，山下的城一览无余，入寺有自动扶梯，出寺则要靠自己的双脚了，我觉得这种设计还是挺合理的，进山各人可以根据自己的体力选择电梯还是步行，下山若是还有电梯的话，一点都不出力似乎也没了登山的意义，出点力方显得虔诚一些。沿石阶一步步走下去，一边走一边数，一共有154级台阶，走完这154级台阶，寓意“一生无事”。法起寺里面虽没有烟雾缭绕的香火，却能时刻感受到佛的存在，就连山门前广场上供游人休憩的石礅上都印着大大的红色“佛”字。转过身再回望一眼巍峨高耸的山门，恋恋不舍地往山下走去，再见，仙山里的佛国！
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