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近代著名文学家梁实秋先生曾言：“上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上还有无数的味蕾，教人焉得不馋？”
对于“馋人”来说，日本绝对是一个不可错过的天堂。寿司、拉面、神户牛肉、怀石料理、特色海鲜……食肆之多、种类之全实在令人震撼，在这里每餐吃什么挑上半个小时也不是什么稀罕事。
日本食店比较好的是，门口都有样品和价钱，每家都会陈列一些特色菜式，供食客慢慢选择。日料总是提倡一种有节制的丰盛，每一顿饭，都不是饱腹而已。每一种食物，都是一个人情感和记忆的表达，而料理人则是借食物之口，将其公之于众。
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哪有什么珍馐，不过是对一个人的在乎
天妇罗，是一种用面粉、鸡蛋与水和成浆，将新鲜的鱼虾和蔬菜裹浆后炸制而成的食物。看似简单，但却极其考验料理者的精准程度，材料的选择、裹浆的厚薄、温度的控制、油的比例、下锅的时机……都会影响天妇罗的口感。
日本天妇罗之神、“是山居”的经营者——早乙女哲哉，最拿手的就是控制锅中每一种不同食材的火候，牡丹虾炸20-30秒，这个时候，虾芯的温度，差不多就在45℃，而人的舌头在45℃左右最敏感，多一秒钟，这种味道就会消失；穴子35-45秒，舞茸50-60秒，而海胆仅需10-15秒。
虽然每位食客进餐的速度不同，但老爷子从没出现过火候过短或过长的情况，每一道天妇罗呈现在客人面前时，都是外层轻薄酥脆、里层香嫩鲜滑，垫着吸油纸放在精美的餐盘中，让人食欲大开。
相较让人垂涎的美食，老爷子对食材以及食客的尊重更令人动容。他曾对一个在处理鱚鱼的过程中毛手毛脚的学徒勃然大怒：
你知道一条鱼，在所有的风浪里成长，需要成长多久，多么艰辛，不被天敌吃掉，然后不被各种天灾人祸搞掉，最后才能成长成这样一条鱼；你知道一个老渔民，需要多少年，那个手艺，才能好好的把一条鱼捕上来；又有多少人拼了命，用最快的速度让这鱼最新鲜的到了这个饭馆用，要有多少人在配合，把这条鱼最后做成一个美味的料理，上到客人的桌上去。你炸的东西，对不起多少人，这么多人的辛苦与努力，就因为你炸成这样，浪费了。
美食之外，早乙女亲手绘制的菜单，店内收藏的诸多古董和艺术品，乃至由20位日本当代最有名的艺术家共同创作的，每套价值都在100万日元以上的餐具。在这里，吃天妇罗，不只是就餐那么简单，更像是感受一种独特的氛围。
一时一蔬，所谓珍馐，不过是对一个人的在乎。
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有一种馋，是回忆出来的
猫饭，是一种用白米饭和鲣鱼节的碎屑混合做成的简单饭食。它曾盛行于江户时代中后期，由于社会资源匮乏、贫富悬殊，处于社会最底层的农民、手工业者，乃至低级武士求一顿饱饭而不得。在这种情况下，由于猫饭所需原料大米和鲣鱼，量多廉价，因而逐渐成为贫困百姓维生的主要食物。
不过，现如今的猫饭更多的则是用来忆苦思甜的美食了，不同地方也有不同吃法。其配料灵活，在调味方面有了更大的发挥空间。
猫饭之于日本，像极了酱油拌饭之于我们。常听父辈提起，那个买什么都要粮票的时代，物资匮乏，白菜、土豆就能过一冬，倒点酱油，煮一锅土豆，胡同里的小伙伴围在一起吃的热火朝天。
手捧着一碗热气腾腾的白米饭，感觉就像是过年。把米饭盛在碗里用开水烫热，趁热点一两滴酱油，一起拌着米饭，湿热的米饭，酱油的香味融合吸附，就算是美美的一餐了。
简朴的食材，没有过多的调味，只是简单的赋予咸鲜，就足以让人感慨。就像一个孩子，尽情渲染着人生，尽可能让年轻的生命缤纷多才，似一道华丽的美食，品味着激情澎湃。到不惑之年，退去浮华，归于本真，无需刻意就回归到芳华岁月中，简单宁静，却是满足。
一碗猫饭，似过往人生，简朴浓厚。
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美食的滋味，是我们对红尘的眷恋
酒蒸蛤蜊，是以日本清酒加黄油为佐料，蒸制而成的一种美食。日本漫画家安倍夜郎在《深夜食堂》中也有关于酒蒸蛤蜊的故事：一位母亲带着儿子来到海边，他们一直走，一直走，直到走累了，就进了一家小饭馆。儿子在那里第一次吃到酒蒸蛤蜊，好吃极了，连吃了四盘。看到儿子吃得那么香，母亲就打消了寻死的念头。
有时，生活的艰难、避无可避的孤单，只有一家人，一餐饭，才能强打起精神撑下去。
那食物的滋味里，有我们对红尘的眷恋啊！
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“馋”字从食，本义是狡兔，善于奔走，为了口腹之欲，不惜多方奔走，《舌尖上的中国》导演陈晓卿说：“五千年的中华文明史，每一篇都写着两个字：吃人！” 酸甜苦辣，吃在嘴上，沁透心间。
那一餐饭里，是我们对远方的执念，是迫切想逃离的当下，是对一个人的在乎，是对过往的追忆，更是对生活的眷恋，而食物只是充当了借口罢了。
注：文章图片来自网络
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