时间：2010/05
关于首尔，总是觉着有好多要写。可是真正要落笔了，却又踌躇起来，该从哪里写起呢？
汉江
酒店的巴士接我们从机场出来，不一会，便沿着汉江沿岸行驶了。汉江是内陆江，没有大型油轮与贸易船只往来行驶。偶尔瞥见的，会有几只帆船在微微泛起波浪的江面上摇摆。看不清他们是否可以尽情迎风飞舞，那些个红的黄的帆面荡漾在清绿的水面上，抬头望去背后依山傍水层层交叠的人家，本身已形成一幅城市与大自然交相辉映的美妙画面。岸边有老人悠闲自得垂钓，年轻小伙子穿着运动装，围绕江边跑步，还有那些个骑着自行车郊游，或者是简单的躺在江边草坪上嬉笑的人群。虽然我们的车驶得极快，眼前的一幕幕却是静止的，充满了宁静与祥和。
韩国人做事讲究精致，所以即便是江上的铁桥与高架，那冷冰冰的铁块与混凝土堆砌起来没有生气的建筑，却被那五彩斑斓的色彩调和的充满乐趣与温馨。为什么会有橘红色的铁桥，粉红色的高架，形状各异地矗立在延绵的汉江之上？车飞奔而过，红色，蓝色，绿色，橙色，粉色……眼花缭乱，却又极其协调的掩映在蓝天白云下，一点也不觉得突兀。这让我想起了佛罗伦萨的桥。阿尔诺河的河面并不宽，每隔几百米便有一座古桥，桥上有些斑驳的雕刻，桥的颜色是淡淡的棕色加橙色，那是历史的颜色，一直延续到望不到的尽头。所以，佛罗伦萨，有些古老，有些小资。首尔的桥，是现代，是大气的，正如这个城市一样，充满了现代化与朝气。
景福宫
景福宫
我对韩国的历史知道的真是少之甚少。不过我是个爱逛古代遗迹的人，越是残垣断壁破烂不堪越是合我意。所以，每去一个国家，总爱去寻找这些地方，或者博物馆，总算对我贫乏的历史知识有些弥补了。
在首尔，被议论到最多的就是景福宫了。首尔人说起景福宫立刻神采飞扬起来，就好象北京人说起了故宫。王宫总是个有些神秘色彩的地方，它见证了各个朝代的兴衰存亡。那些个隐藏在背后的历史，或许我们无从知晓，唯有那如今已退了色的雕栏玉砌，仍守望着历经几百年的繁华与沧桑。
幸运的是，12：50刚抵景福宫，便正好赶上13点的那场中文导游。导游的中文说得很纯正，如果她不说自己是韩国人，我是真区分不出来的。原来朝鲜王朝建朝也有600多年了，这景福宫倒是与北京故宫差不多同时建造的。规模只能说是北京故宫的一隅，并且其百分之六十的宫殿在倭寇的大火中尽毁，所能看到其实甚少。即便如此，这个建筑群仍然保留着自己的独特之处。
相对于故宫的大气与金碧辉煌，我所见到的景福宫是低调而收敛的。修筑大殿的砖瓦并非张扬眩目的红色，而是收敛淡然的灰色。除了正对着大殿门的主干道是大理石铺成，周围都是粗糙的石板。据导游说，因为一些仪式在室外举行，皇帝经常一站就是几个小时，而大理石的地面容易反光，故而刻意设计了粗面的石板，皇帝长时间站着不致太过辛苦。
景福宫的宫殿主体为木质结构，所以在历史上几百年间经历了大大小小无数次火灾，有自己人为无意导致，也有外侵致使。有些遗憾。不过正因如此，才可窥见一斑，朝鲜王朝注重节俭，王宫建筑群便体现朴素而庄严之美。这便是与故宫不同之处。然而我喜欢故宫有一种一代天骄的霸气之美，所以即便所有的台基都是汉白玉制成，所有的宫殿都是琼楼玉宇，所有的蟠龙柱都沥粉金漆也不为过。
正如法国的凡尔赛宫突出的是那“法兰西”式的大花园，奥地利的美泉宫因茜茜公主而划上忧伤的色彩，德国的天鹅堡却是充满了童话的世界。正是因为有了这样那样历史背景的差异，我才得有幸欣赏到每一片土地上留存下来的各自的骄傲与唏嘘。
座落于北岳山下，碧波绿水之上的庆会楼，我最喜欢的宫殿。
庆会楼
和导游，可以穿夏装的季节，我俩都穿着秋装。
皇后的御花园
在景福宫附近，有两个博物馆，国立民俗博物馆和古宫博物馆，参观免费。对古宫博物馆的展出实在是爱不释手，居然呆在里面参观了有三个多小时。
古宫博物馆
朝鲜国皇后的凤冠，金钗全是插在假发上。如此厚重的假发，簪饰，不敢想象自己戴着会是怎样，一定头痛死了。
皇后的凤冠
朝鲜皇帝玩的乐器很多都是从中国传入的。比如磬与编钟。仔细观察就会发现，中国的磬与编钟是靠着形状大小控制音律的。而朝鲜皇帝做了些改动，大小都一样，音律的控制在于磬与编钟本身制造时的厚度。看出来吗？
磬
编钟
朝鲜皇帝的书法
这幅匾额让我始终不解。大多宫殿上的题字按照介绍，是朝鲜皇帝自己所题。这幅字的署名却是欧阳询，唐初的书法家。
匾额的说明是“Plaque of the Virtue Hall at Deoksu Palace:’Encourage Virtues, Trust in Faith.’ Early 20th Century”，仅此而已。20世纪初和公元600年左右的可是相差了一千多年。莫非是朝鲜皇帝喜爱欧阳询的书法，从拓本上拓刻而下，制作了这块匾额，并且将其印也刻于其上，就好象欧阳询亲笔所书一般。回来后忍不住在网上寻找资料，没有搜索到任何关于“惇德殿”的介绍，只找到这样一段：“唐武德（618－624）年间，高丽（今朝鲜）特地派使者来长安求取欧阳询的书法。唐高祖李渊感叹地说：‘没想到欧阳询的名声竟大到连远方的夷狄都知道。他们看到欧阳询的笔迹，一定以为他是位形貌魁梧的人物吧。’”大概是从那时欧阳询的书法便传入高丽（后朝鲜）皇室了吧。
临近暮色下的景福宫
出差还是比较累的，所以周日不打算跑远，就在酒店附近走走，散散步。
奉恩寺
从酒店出来，往北步行10分钟，有一座奉恩寺。之所以有兴趣到那里游览一番，是因为听说这座寺庙已有上千年历史。虽然佛堂与殿阁加起来大大小小也有二十来个，依山而建，爬到最顶上是一座23米高的弥勒大佛，还是觉得这千年古刹规模小了些。并且所谓古刹，不过是始建于1200年前，其实大部分已在战争或火灾中损毁，如今能看见的都是20世纪初重建的，所以又有些过于新了。爬上一座殿堂，很多当地人在做佛事，看不懂也听不懂。觉得庙堂过小，便失去了兴趣，看了看大佛，觉得他太瘦，没有中国的弥勒佛丰满，不好看，只好悻悻往回走。想起了拉扑楞寺，还有布达拉宫，还是喜欢那里。
宣靖陵
出了奉恩寺，往西走上20分钟，便来到一座黄帝陵——宣靖陵。宣陵为朝鲜第九代国王成宗与其王妃贞显皇后的陵墓，而靖陵为成宗的儿子中宗的陵墓。因之前在地图上看到守卫陵墓的石像，很有明孝陵的风格，又是一大片绿地，被称为喧嚣城市中的静土，当然要去经历一番。
宣靖陵
来到宣靖陵，才发现，所谓皇帝的陵墓，已经不重要了，这里真真正正是当地人周末郊游的乐土。园区一片郁郁葱葱，苍天大树枝叶繁密，行走在其中，微微体验初夏的清凉，然而阳光不时在层层叠叠中找寻着缝隙从头顶直射下来，却好像又要把脸颊晒退了色。地上青草虽已晒没了水珠，倒仍持留着清香，沁人心脾。真想就这么躺下来，温馨地睡上一觉。果真有这样的，躺在草坪上，手上捧着本书，睡着了或是醒着，看不清楚；一家三口坐在草地上野炊，孩子围着父母奔跑转圈嬉闹；一对情侣相互依偎着在小长椅上说着悄悄话。
爬上一座山，来到成宗皇帝的宣陵。一排矮矮的木栏拦住了我的去路，上面挂着一副牌子，写着开放时间下午3点以后，可是再望望里面，有几个金发碧眼的老外正在肆意地走动拍照。我问“你们怎么进去的？”，他们说，如果你想进来就可以进来的哦，指指那围栏。我立刻明白了。现在离3点还早着呢，我也跨进去好了，要抓一起抓了。
中间圆形的土丘便是大王的陵墓了，四周是保护其的动物石像，还有文臣武将的石像，大概是保护帝王以及象征皇帝生前拥有的大臣和侍卫吧。这点几乎是和明孝陵一致的，只是明孝陵的石像群规模更为宏大一些，形成了一条宽广的神道。参观完宣陵便觉得，还是朱元璋聪明些，陵墓修建成了一座山，直径有400多米，所有参观过的人只能驻足在此山之前望见刻在山上的七个大字 “此山明太祖之墓”，却不知皇帝到底埋葬在哪里。据说朱元璋就是这样设计，盗墓贼无法知晓在这偌大的山中，真正的地宫到底在哪里，甚至是否有地宫。
早就听说在皇帝的陵墓下，有一条道左高右低，终于在中宗皇帝的靖陵下发现了这条道。据说高的是国王走的路，这样修建是为了将死去国王走的路与普通老百姓走的路分开。果然很明显呢。
趣闻
亚洲人很有意思。我们总是自诩，西方人看东方人是看不出个究竟的，他们看到黑头发黑眼睛黄皮肤的知道是东方人，却说不出到底是中国人、韩国人还是日本人，而我们自己却能从一个人的长相辨别出来。当第一次与韩国人JiSeon在中国碰面的时候，他就说，谁谁谁长得像韩国人，只有Sunny是典型的中国人长相，我当时心想，果然有眼光。然后来到韩国，给我的user培训，Maggie，这个大眼睛韩国女人，在吃饭时说道，西方人看不出东方人的区别，而我们都知道，我们自己都能看得出，比如，Sunny就是典型韩国人的长相。我一愣，这个……饭还没吃饭，Maggie的大老板就说话了，我觉得Sunny长得非常像日本人。啊～～～原来我们一直都在自欺欺人，其实把一堆韩国人日本人中国人放在一起，怕是识别得乱七八糟。我们总是有一套自我评估标准，绝对相信自己的鉴别力，就好象在布拉格旅行时告诉我的捷克朋友，单眼皮，走路成小碎步的就是日本人，结果在不得不穿着拖鞋旅行时被他嘲弄了一番，这时的你岂不是日本人？
美食
在韩国，吃的最多的就是石锅拌饭了。虽然我能吃的品种不多，不过倒觉得比较健康，都是生的蔬菜，把煮熟的米饭倒进去，拌了个底朝天，加上秘制的拌饭酱，绝对正宗的韩国拌饭。在这里的每家餐馆就餐，饭前总是会提供无限量的餐前小菜，少不了的总是那一碟辣椒红的泡菜。每家餐馆略有不同，有的白菜叶多一些，有的白菜梗多一些，我更喜欢吃白菜叶做成的泡菜，大概那样辣的更过瘾，虽然辣吃得太多导致出差期间脸上总是起痘痘，每次还是忍不住吃上许多，老板娘也总是乐呵呵地给我们端上一碟又一碟的泡菜。
不过，最好吃的一次石锅拌饭大概就是在仓库附近的那家了。韩国公司的第三方物流仓库坐落于首尔郊区，漫山遍野的绿地红花，不知是何品种，却着实见到张爱玲笔下那两种颜色：虾红与紫桃色。灌了水的稻田泛着银光，匀净的，汩汩的流着。既然是传统的韩国餐馆，进了门脱鞋自然是必须的了。坐在一长排矮桌旁，和对面的同事错开相坐，以便脚放在矮桌下伸直，倒也还算舒服。刚坐稳，服务生便噼里啪啦手持一碟又一碟小菜鱼贯而入，看得眼花缭乱之际，桌上早已摆放好了几十道小菜，有豆芽，茄子，黄瓜，白菜，豆腐，茼蒿，生菜，萝卜干，还有叫不上名的绿叶菜。每个人面前还有一个脸盆大小的金属碗，看得我目瞪口呆。
JiSeon说，我来教你们怎么吃。哗的一下，他用勺子舀了一大勺的饭扔进面前的大碗中，每小碟的菜挖了一勺，啪啪连续至于碗中，又将面前热乎乎直冒气泡的味增汤舀了一勺，浇在饭盆中，说，这样饭不至于太干，当然，少不了的是那红红的拌饭酱和酱油。一切准备就绪了，开始拌吧。我学着他的动作，一步一步把我面前的空碗丰富起来。其实我更爱看男人在这里吃饭的样子。不知道为什么，觉得每一个动作都需要干净利落，英姿飒爽的，如果再加上豪爽地喝上大碗大碗的酒，就完美了，就好象古代的侠客一般。而静观女人的举止，永远都是有些柔弱的，踌躇的，展不开，不适合这乡野田间蕴藏的自由的霸气。这顿饭是我在韩国吃到的最美味的一顿。
精致的土豆饼
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