随着《人生一串 II》的热播，“撸串”又成了炎炎夏日最热门的话题。从沈阳烤鸡架到新疆羊肉串，从广东湛江的生蚝到四川凉山小猪肉。我们能够吃到的烧烤美食太多太多，可是我们却很少听说过“日本烧烤”......
实际上，在日本也是有烧烤的，日语中焼き鳥（yakitori）其实就是的烤串了，虽然它和鸟一毛钱关系都没有。
烧鸟，主要以鸡肉为主，把鸡各个部位的肉切成一口可吃下的大小，串成串儿烤制而成的食物。
1.烧鸟，以前真的烧过鸟
日本人吃“烧鸟”的历史可以追溯到17世纪的江户时代，就有关于烧鸟的记载。
不过在那个时候，吃的估计是野鸡、野鸭、山鸠之类的野生鸟类吧。（这么一说，叫烧鸟也说得通
）
鸡肉在江户时代一直到日本战后，都属于“奢侈品”。直到六十年代，因为“肉用鸡”的引入，才出现第一次的烧鸟热潮。所以烧鸟店的形象也一直是以廉价的饮食酒场示人，成为大众美食。
而现在的烧鸟从街头的几元一串，到高级饭店的人均过千，既可以接地气又能高大上。层级跨越如此之大，则是源于80年代日本经济高速增长，人们对生活的品质要求的日益提升。
烧鸟的鸡肉从“肉用鸡”逐渐转变为“地鸡”（可以理解为散养鸡）和“铭柄鸡”（养殖鸡，养法不同）为主，后续又陆续引进了国外高档鸡种，鸡肉品质的提升将烧鸟的 level 提升了一个等级，更是把“肉用鸡”为主的廉价市场形象彻底扭转。
与此同时，迎合了人们饮食的理念变化，烧鸟商家在食材上开始加入蔬菜和水果，进一步博得了大批用户的欢心。
现在的日本街头大大小小的烧鸟店不计其数，逐渐成为主流的烧鸟开始了在制作工艺以及店铺风格的极致追求，其中一些烧鸟店还入选了米其林餐厅。
2.烧鸟，一只鸡的捧场
都说“没有一只鸡能走出广东”，这句话放在烧鸟屋也同样适用。
烧鸟的制作，是把一只鸡吃到了极致。
常见的鸡胸、鸡腿、鸡翅、鸡肝，像是鸡冠、银皮（鸡胗表皮）等都会被专门分割，用来供应烧鸟店，一个套餐吃下来十几种少不了。甚至某些不可描述的部位都被用来烹调（称得上是黑暗料理）......
烧鸟中的两种调味方式：酱烧和盐烧。
盐烧是只用盐调味，这种简单的方法可以体现肉的原汁原味。而酱烧则是用酱油、味醂、清酒和砂糖等做成酱汁。
此外，烧鸟屋常见的调料还有辣椒、芥末泥、山椒、柚子胡椒等。
烤制方法上，最道地的就是炭烤了。讲究的烧鸟屋会选择优质的“备长炭”烤制鸡肉。
“备长炭”具有易点燃、火力强、耐燃烧，能够在快速烤熟食物的同时，最大程度上保留食物本身的鲜味及水分，使烤出的食物更柔软和鲜美。
而手法则是烧鸟容易被忽视的一个环节，吃烧鸟讲究新鲜，厨师从整鸡开始直至每个部位都被拆分的恰到好处，全凭师傅的一双妙手。
日料界有句俗语：“穿串三年，烤串一生”，是对厨师技术高要求的最好写照。
3.撸串要提灯！
第一次先点常规的鸡腿肉串烧（もも发音：momo），这样既能检验下店家的水平如何，也不至于犯错。再搭配点日本酒（sake）或者啤酒就更好了。
和中国烧烤的烤翅一样，烧鸟屋的烤翅也是非常受欢迎的，日文叫做鶏手羽（とりてば发音：toriteba）关西地区会叫做（いかだ发音：ikada）
烤翅称得上是“烧鸟之王”，好的烤翅撒点盐就能好吃到起飞。
除了上述两个“保险”选择，鸡颈肉也不容错过。
鸡颈肉是鸡头周边的肉，我们称之为“活肉”，因为这部分的肌肉经常转动，因此肉更加富有弹性，嚼劲十足，一口下去层次非常丰富。
烤鸡肝则十分考验烧鸟屋对火候的把控。鸡肝的应该达到三分熟，撒上些许山椒粉，不焦不腥，吃起来有种果冻般的口感。
而像是鸡肉葱串、烤鸡皮、鸡屁股这些都是常规操作了。
烧鸟最值得称道的一道料理就是——提灯。
千万不要被这个充满古风的名字误导了。
提灯，是在签子上串上鸡的卵管和卵巢，黄橙橙的蛋黄挂在下面，就好似古时候打着灯笼一样。
提灯的口感是丰富而玄妙的，内脏和蛋黄的成熟度是不一样的，吃到嘴里会有一种爆浆的感觉，再加上内脏的韧劲让爆浆的蛋液在唇齿间游荡。（真是“鸡关算尽”，感觉原理和赵本山老师当年的扯蛋有异曲同工之妙......）
和中国的烧烤一样，烧鸟是充满烟火气息的料理。
不管是街边小店还是米其林星级餐馆，你都需要从容的等待每一串烧鸟 ，和同行的伙伴们觥筹交错，和陌生人比邻而坐，和店家无声的默契......
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