丽姐、二姐和我，三个来自福建的女子，一路从日惹图古（Tugu）火车站跟着谷歌导航，一路自行摸索来到马里奥波罗大街（Malioboro）。从街头逛到街尾，再继续步行百来米，就来到了日惹王宫，人称“苏丹王宫”。
“心形墙”
途中见到的“心形墙”，上面挂满了不少锁，估计是爱恋中的人们许下的美好爱情祝愿吧！
不一会儿，你就能看到不远处的王宫了。
远观苏丹王宫
坐落于日惹中心地带的苏丹王宫（Kraton of Jogyakarta）是日惹的标志性建筑，也是印尼的一个文化坐标。
先来说说 “日惹苏丹国”。它是位于今印尼日惹地方特区的一个由苏丹统治的国家。这是印尼唯一一个苏丹国，日惹地方特区也是印尼唯一一个仍然由苏丹统治的省份。
在荷兰统治期间，日惹苏丹国共有两位统治者，一位是日惹苏丹，另一位是统治疆域较小的帕库阿拉曼王子（Pakualaman）荷兰殖民政府安排这他们自治，并将他们置于自己统治之下。印尼宣布独立之后，日惹苏丹和帕库阿拉曼王子皆宣布效忠于印尼政府，愿意让日惹成为印尼的一部分。随后，苏丹和王子的统治区域被统一为日惹地方特区，苏丹成为日惹的省长，王子则成为副省长。日惹地方特区在印尼独立战争之后成立，并于1950年8月3日合法化。
第一任日惹特区区长是哈孟古布沃诺九世（Hamengkubuwono IX），此后帕库阿拉姆八世（Paku Alam VIII）王子殿下继任区长。后来1998年的时候，哈孟古布沃诺十世（Hamengkubuwono X）成为现任的区长。与印尼其他的省长不同的是，日惹省长拥有不限制任期、不必接受印尼政府任命等特权。在履行职责方面，日惹区长拥有与印尼政府同等大小的权力和责任。
而日惹苏丹王宫已有近260年的历史了，建成于1756年，是由日惹苏丹国首任国王哈孟古·布沃诺(意为宇宙位于我的膝上)一世设计并修造的。该故宫的独特之处是，印尼独立后政府允许原王族一家继续住在宫内，并允许沿用旧制，宫中所用仆人仍着古时服装。这里是日惹的行政中心，日惹现任苏丹、日惹特区省长哈孟古·布沃诺十世就在这里生活、办公。其父哈孟古·布沃诺九世过去曾任印度尼西亚共和国副总统。
偶遇一群士兵模样的人在王宫前留影
绕到王宫侧门，买了三张票。享受当地人的待遇：每人5,000RP票面价+2,000RP拍照价，共计7,000RP，折合人民币不到4元。
三张票+王宫简介
走进去，恍惚间，你会有一种穿越了两个世界的感觉。宫墙外面是喧嚣繁华的现代都市，而墙内却仍然保留着“宫里”的那些事儿。
宫内，随处可见腰间别着格利斯短剑的侍卫，时而听到悠扬的加美兰音乐在宫里缭绕，宫女们每天早午两次向内宫敬茶时与你擦肩而过。
侍卫和宫女一律身着传统的“巴迪克”蜡染服饰，裹着纱笼（一种裙装），姿态优雅。宫外，巴迪克手工作坊、木偶艺人、木雕工匠，几个世纪的传统场景存续如昔，恍若时光倒流。
着传统服饰的侍卫、宫女
在宫中，无论是侍奉苏丹的宫女，还是表演加美兰器乐的乐师，大都年事已高，却仍然尽忠职守，成为宫内一道活的布景。
表演加美兰音乐的乐师
他们都是苏丹家族的忠实拥戴者，也是爪哇文化的虔诚守护人。虽然每个月只从苏丹那里领到微薄的津贴，但他们认为，到宫里服务不是为了挣钱，而是一种至高无上的荣誉。一些当地农民在农闲时常来宫里谋差，还有很多人是自愿到宫里服务的“临时工”。在爪哇人眼中，只要能在王宫里做事，哪怕当个“临时工”，也感觉很体面，很自豪。对精神生活的追求多于物质需要，这或许是安于天命的爪哇人突出的性格特征之一吧！
该图来自网络，现在徒有亭子
苏丹王宫最不能错过的是表演，听闻宫内收藏着20多套加美兰乐器，包括两套最古老的加美兰乐器，一套是麻喏巴歇王朝遗物，另一套来源于淡目王国。音乐表演是有固定的时间。此次最大的遗憾就是未能有幸一睹这所听闻的加美兰乐器，更别提看表演了。而事先在网络上查的图片，发现曾经演奏加美兰乐器的亭子，今天已不见了昔日的踪影，亭子已成为游客的歇脚点。宫内有间专门收藏皮影戏傀儡的房间，里面保存着许多傀儡，可惜依旧没看到表演。
身后亭子上有的只是歇脚之人
观看视频
放映厅中观看王宫里的那些事儿，只是没有翻译，看不懂，半途当了“逃兵”，有点儿可惜了。
讲解员为游客讲解
展厅中，更多的是照片展示。讲解员操着一口东南亚口音的英语为游客进行讲解。游览结束后，只要给一些小费就好。
日惹苏丹王宫，以其独特的魅力，吸引着来自五湖四海的人们。几十年间，游客来了一批又一批，他们讲解了一遍又一遍，而历史一次又一次地在他们的讲解中再现……
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