甘南&青海湖环线之旅（二）

Day2 甘肃：拉卜愣寺-桑科草原-朗木寺（20180806）

      今天的行程，和第一天相似，依然是寺庙之旅。

      都说身体和心灵，总有一个要在路上。人近中年，还是身体在路上的旅行来得更加真实，而旅行的魅力就在于：她总能在你不经意时，给你或大或小的确幸。今天的早餐，和昨天的晚餐一样，仍然安排在离宾馆只有几分钟步行的一家餐厅。回想晚餐，口味尚可，是川味和藏餐的融合菜。之所以再次选择，就是因为近。这家店的女老板是外国人，中文非常流利，除了餐厅，还兼营酒店，地方不大，但收拾得中西合璧，干净温暖，在地处甘南藏区的一个小县城，寻得这样一家店，可以说是既讶异又欢喜。早餐时段，顾客除了我们一家，都是外国人，由于昨天的晚餐初印象，本来并不对餐食抱太大希望，吃饱即可，但随着烤吐司入口的那一瞬，所有的讶异和欢喜，都混合着酥脆的口感和浓郁的香味，滑入胃里，沉在心里，哦，确幸，就这么着来了。

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        早饭后，在不停奔流的夏河旁驻足了片刻，我们驱车赶往今天的目的地：朗木寺。如果说美味的早餐是生活中的小确幸，那晴朗得不像话的天气，便是上天的恩赐了。在通往朗木寺的途中，路经桑科草原，第一天的高反和寺庙游览，已经让孩子们略感疲劳和乏味，那么此刻，没有什么比骑马更能点燃他们的热情的了。

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        午后，我们到达了朗木寺镇，起初以为朗木寺是一座寺庙，实际上朗木寺是一个地名，它是甘肃甘南藏族自治州碌曲县和四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县共同下辖的一个小镇。下车后，先觅食，走在这座古老小镇的街道上，你会惊奇地发现这里除了藏族，还有为数不少的回族居民，街道两侧，藏饰店、藏族特产店、藏药店、清真餐厅、穆斯林旅社鳞次栉比。带着一肚子疑惑，我们寻到了一家非常干净的清真菜馆，食材新鲜，味道可口，深得人心，一致好评，饭后回宾馆的路上，我们逛了一家藏饰店，顺便给大妮儿编了一头藏辫，其间，和编辫子的藏族小姑娘聊天得知，朗木寺是藏回混居的一座小镇，藏族占大多数，约百分之八十，回族其次，汉族极少，多数为生意人。跨省而居，藏回融合，藏族寺庙和清真寺隔江相望，两族人民和平共处，他们分别用自己的方式表达着对不同信仰的忠诚，这样的和而不同，让我无法不迅速喜欢上这座小镇。

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      下午的重点是游览朗木寺，早先就听司机说，镇上有两座“朗木寺”，一座赛赤寺，俗称四川朗木寺，一座格尔德寺，俗称甘肃朗木寺。待到我们饭后向当地人寻路时，顺着手指的方向，只见一条山坡上，分了两个岔路：左边通向四川朗木寺，右边通往甘肃朗木寺。大概由于甘肃朗木寺后有一座天葬台，当地人向我们推荐了四川朗木寺，顺坡上山，只见路右侧有一条窄窄的溪流顺坡而下，我们猜测这小溪有可能就是甘川两省的交界，后来经过查证，的确如此：它名为白龙江，是长江嘉陵江的支流，朗木寺正是其发源地。和拉卜愣寺一样，朗木寺也没有导游，甚至连僧侣讲解也没有，于是，这次不能再自助的自助游，只能凭眼看，用心感受。和第一天一样，在高反的作用下，登高依然让我们觉得吃力，特别是我的大公主，此时已无力自持，于是，我们决定按景区工作人员给出的建议，只参观真身舍利和朗木寺大峡谷便可。和拉卜楞寺相比，朗木寺显得更为宁静和简朴，整条白龙江自上而下贯穿寺庙，小江的两侧，五米一座，十米一间，排列着四四方方的红漆木门，门前，横一块三两米长的木板于江上，踏着便可通到山路上来，门后，是一个个藏式小院，原来这是喇嘛们的僧舍。我们顺着山路慢慢向上，约半个小时后，抵达真身舍利大殿，据说，这里供奉着活佛肉身塔。我们到的时候，很多藏民正围着这座大殿一圈一圈地走，他们有的手持转经筒，有的默数佛珠，口中念念有词，丝毫不为我们这些游客所动，殿前，不时还有上了年纪的藏民，虔诚地在木板上一遍一遍地磕长头，对藏传佛教几乎一无所知的我，此时，唯有肃然起敬，在心里默默祝福他们能得到神的眷顾。进入大殿，需要脱帽脱鞋，一楼正中摆放着活佛真身塔和佛像，二楼摆放了几十尊小一些佛像。出大殿后，我们继续沿江向上，很快便到达了峡谷口，清澈透亮的江水，就是从峡谷深处发源而来，由于大妮儿体力不足，我们一家就地而坐，在江边玩起水来，这也成为当天孩子们最喜爱的第二个节目。临近傍晚，小喇嘛们放学了，我们有幸目睹了这些佛门弟子一小部分的日常生活：买零食，玩玩具，三三两两聊天嬉闹，如果不是身着一袭喇嘛红袍，看不出他们和同龄的孩子有什么区别。漫步寺中，我等来自中原地区的汉族同胞，怀着对藏传佛教的尊重，对神山圣水的景仰，对虔诚信徒的崇敬，感受着不一样的宗教气息，不一样的民族风情和祖国大好山河的壮美。

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      走出来，便是不同，而处处的不同，会让你更加热爱生活，热爱这个世界。

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