糜米焖饭散发着独特的香味，满足黄河岸边品尝炖鱼的食客们的味觉需求，这个时候，炖鱼似乎只是为了佐酒，鱼汤泡米饭反倒成就了人们的最爱。
糜米焖饭的原材料当然是糜米，糜子脱了壳就变成糜米，糜子跟黍子长相极似却吃法迥异，黍子加工成面吃糕，类似于籼米跟糯米，非产地农民分不清楚。糜子属于秋季作物，喜沙地耐干旱，终年不需要浇一水，光靠夏末秋初的可怜的雨水就可以成熟一季。它的生命力极顽强，盛夏酷暑叶片打蔫儿如枯死，傍晚凉气下行它又枝叶舒展充满生机，次日巳时前露珠挂满植株，行走垄间衣裤被打得净流水湿，你说奇也不奇。这样在很长一段时间，糜子似乎停止了生长，如营养不良的小矮人。一旦在麦收后得润天雨，糜子就趁势疯长，快速完成抽穗灌浆成熟等生命流程。
伺弄糜子黍子的道理完全一样。夏初趁地面墒情好，种子播种下去得湿气发芽出苗就算播种成功，其后农人就得薅草间苗。在糜子还是幼苗时用手拔除杂草或用薅锄清除杂草，同时拔除多余的糜子。这以后糜子苗长粗长高，农人蹲下去劳作要压坏禾苗，就得手持长柄锄锄地了。锄地得锄三遍，谚语有云：锄耧一遍罐底底有，锄耧两遍半罐罐有，锄耧三遍满罐罐有。有意思的是本地人发音把“有”说成“油”，“有”字仅仅从产量上加以说明，“油”字兼有产量与口感的描述，那种为劳作而找的理由足以让人信服不疑，从而间接印证“粒粒皆辛苦”的亘古不变的道理。
吃供应粮的时代，人们普遍吃本地产的糜米，连吃供应粮的公家人也得靠三亲六故接济糜米过活，我在读高中以前的记忆里就没尝过大米的味道，所以糜米的味道就是本地人的最深记忆。近些年休闲文化发达，走向城市的人们时不时的回到乡间农家院落，享受一把荣归故里的荣耀，借机一尝记忆深处的糜米味。
糜米饭的吃法不外乎以下几种：最常见的是把它在酱米罐子里酱酸吃酸焖饭，它的口感酸爽精道，绝配是鱼汤，其次是山药介介拌凉菜，充饥解渴兼得，盛夏消暑的佳品；另外常常做成甜米饭，程序是先在开水里焯一下捞出来叫捞捞饭，之后倒在铺有笼布的笼屉里上锅蒸十分钟左右就熟了。它的口感不及酸焖饭，嚼在嘴里一粒一粒的，谁都不挨谁，但是泡饭吃味道就激发出来。为了弥补它的不足，人们把他加工成面，捏成窝头蒸着吃，或者摊成煎饼一冻一消吃。
有那么几年，糜米饭渐次淡出人们的视线，不仅仅因为本地人觉得吃上大米白面的日子就是好日子，还因为糜米的产量低，成本高，种地卖粮都不合算，而大米的价格远低于糜米，还有本地区淀粉厂兽用金霉素厂添加剂厂大量转化玉米，种植玉米可立马变成钱，这就造成糜黍几近零播种。好在有那么些守旧的山民顽固的种植，再加上食客的怀旧的需求，使得糜米黄米有了市场，且在本地逆市上扬，也使得这一伴随华夏种族繁衍的珍贵物种得以保留，更使得糜米跟我们再续前缘。
我们有口福了。
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