Restaurant André

Restaurant André

Tart底托，全奶味的小点心。

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空心小法棍，内藏鹰嘴豆泥，上洒皮蛋粉末。创意惊艳。

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焦糖化洋葱，内包“鞑靼鹿肉”（生肉馅）寿司。相对无感的一道菜。

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野花西葫芦，味道惊艳。龙虾两吃，中间的外韧里嫩，口感无敌（lp猜外皮如此有弹性是因为足够新鲜）；右边用了花椒，浅浅的川味。从左到右，味道渐重。

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一“条”腌鲱鱼，下压苤蓝（天津人叫“撇咧”）。苤蓝被削成极薄的长条，再卷成卷。左边的土豆泥用打成乳状的辣根搅拌，有淡淡的焦味，很好吃。

顺便google了一下“芥末三兄弟”。辣根是平时我们在日餐厅吃的“假wasabi”，“真wasabi”叫山葵，贵，低档餐厅不舍得给你用。芥末是热狗上黄黄的那种，最便宜。

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熟成的法国Challans鸭肉，号称世界上最好的鸭----就像布雷斯鸡号称是世界上最好的鸡，法语号称是世界上最美的语言一样。 我们一致认为，鸭很好，玉米也很好，但它们之间并不是很有化学反应。

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火鸡包牛肉，是《食神》里烧鹅包禾花雀，黄蓉“二十四桥明月夜”豆腐包火腿的融合味路子。表面上附着的是爆米花状的烤奶酪。

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马鞭草，南洋橄榄，费约果......看在我辛苦google了五分钟才把字认全，就别问我对这道菜的评论了。

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李子削成薄片，覆盖奶酪。这个菜让我有停不住嘴的感觉。

点了一种叫“Trafalgar”的白酒，有浓重的果味，个人非常喜欢。法国侍者嘟囔着“这个名字对法国人不太吉利”：特拉法尔加海战是拿破仑除滑铁卢之外，输得第二惨的战役。

总的来说，André（江振诚）野心十足。台湾人身份，日本成长，法国学艺，浸淫三种精深的饮食文化，他的菜式中包含太多融合元素。中餐和日餐我能共鸣，而涉及法餐，尤其是一些冷门食材，就几乎说不出任何门道了。

我一直认为，吃米其林，已经脱离了单纯的口腹之欲，而是一种需要调动全部味蕾的极限运动----顶尖大厨的味觉和嗅觉，比平常人要灵敏数倍。简单说，他们的套路，我们很难全部吃明白。

我们平日熟悉的食材和吃法，是经过人类数千年饮食经验洗礼，筛选出来的最浓烈和特别的。比如桃味，草莓味，麻辣味，咖喱味，一吃毕生难忘。而这些顶级大厨用冷门食材的动因，正是不希望任何一种熟悉的味道占据绝对上风，压制住其它所有味道。

所以这些高大上的菜式，注定无法如麻婆豆腐般被永远记住。

许子东在最近某期锵锵里说，我们讲给孩子的故事有两种：少数是新鲜的，挑战其价值观的；而多数是重复的，强化某种价值观的。

成人也如此。我们平时看得最多的，最舒服的，是狗血言情剧，无脑动作片，正义战胜邪恶，王子公主没羞没臊地生活在一起。而深刻的文艺片，偶尔看可以，总看就累。

饮食同理。能让我们念念不忘，“死之前当最后一顿”的“comfort food”，往往是一味遮百丑的经典菜式；而那些挑战味觉极限的菜式，则是大厨们用来竞争行业之巅的武器，我们在偶尔奢侈享受的同时，也做了他们的小白鼠。