五一期间，借着休假，和高中一位老同学和新近认识的一朋友去湟源丹噶尔古城走了一次。
原本打算和一大学同学去次青海湖的，他说很想来看看，让我给他当一回导游，我是青海人么，应该是非常熟悉那神圣美丽的湖泊。然而后来由于他家有事，便作罢了。可见，世事之无常，瞬时万变，世人是无法准确地把握自己未来的行程。到星期五我和阿尤商量好了：星期天去次湟源古城。对于这处青海古城我了解甚少，它是一处悠然却神秘的古境，等待一双双深邃眼眸的窥探。
去之前，我百度了一回，大略地看了看其简历。丹噶尔古城位于湟源，始建于明洪武，距今600多年。不过其历史还要再往前追溯了。古为羌地，早在西汉时期这里就已是商贸要地，汉置临羌县，三国时期改隶西平郡，北魏属西都县，隋改为湟水县，隶鄯州（西平郡），唐代归鄯城县，唐安史之乱后属吐蕃辖地，宋徽宗崇宁三年（1104年）以后隶属西宁州，明隶西宁府西宁县，清设丹噶尔厅，仍隶西宁府。民国二年（1913年）改丹噶尔厅为湟源县。历史上由于其地理位置，商业贸易被誉为“海藏咽喉”、“茶马商都”、“小北京”。丹噶尔，即藏语“东科尔”的蒙语音译，意为“白海螺”，古城得名于著名的藏传佛教寺院东科尔。清顺治五年（1648年），东科尔寺从西藏迁至古城东百米处，成为青海和西藏声名远播的寺院。
每个人的人生总有些令人意想不到的事情发生。期间，最近新认识的一位女老乡和我QQ聊天时听我们准备去那里，言辞间也颇有想去的意思。我便邀请她和我们两个一起去，她很快欣然答应下来，于是双人行便成了三人行，纯爷们变成了男女混搭。
星期天早上交接班之后，我坐上平安车去西宁，车上又意外迸出段小插曲。又一位高中同学来电话，问我去哪，我说要是有兴趣，就一起去湟源转转。他先是说去，会坐车来我们集合的地方，过一段时间又复来电话说他女友要去别的地方。这伙计！最近交了女友，变得又浪漫而又乖顺。给那位刚认识的住在城西的女老乡打电话，让她直接坐公交到湟源车停驻的车站。
我到团结桥叫上阿尤两人一起坐车到杨家巷时，女老乡来电话问我们到哪儿了，看来她显然已经到达目的地了。我的估计错了，我以为城西离火车站比较远，再加上公交车走走停停，免不得要费一段时间。见了面，我内心充满了歉意，对她说了好几声抱歉，心里免不得忐忑一阵子，让一个新认识的老乡等上一阵子是我的不对，更让一个女孩子等半天，更让我有些惶恐了。
幸好彼此见面相谈融洽，一起愉快地坐上去湟源的公交车，后来听司机师傅说要走两个小时，女孩子朝我们吐吐舌头，我和阿尤也是相顾愕然：居然要花这么长的时间！公交车缓缓地在城里绕了一大弯子，经西钢，过多巴，进峡谷，在里面几次转折之后终到了湟源。停了车，拥挤的人群就连忙从闷热的车中窜下来，我们三人先找家饭馆吃了个午饭，就开始踏向明清古街。
我们是顺着一高坡小道上去的，未从城门进去。顺着小坡道走了近一百多米，出现一十字，左手边是一条狭长笔直的巷子，两边是青砖木房，正是明清古街。我们顺着石径前走，未走几步，就被几个精致的排灯吸引住，顺势踏进一家排灯店，里面店主正和几个游客讨论着什么，我们仨被一些漂亮的排灯吸引了眼球。排灯的木架算不上那种追求艺术般的精雕细琢，但是那还不错的框架和涂色加上框内精美的图案，倒也显得不错，很有一番情趣。
小巷上头每隔一段距离，都被排灯装饰。有仙人会，有美女赏花图，有健壮有力的武生，应该是水浒里的人物，也有飘带长须的俊逸之士，该是蓬莱仙人。只怪自己眼睛不行，全看得不是很清楚。然而我还是非常想把这些传神的画像都牢牢印在脑海，以便可以在梦里能有一次快乐的相会。
这些排灯白天是一身的灰尘，到了晚上，灯光辉耀其中，清风吹拂其面，触目飘然，该会很好看，可惜我们是看不上了。不知觉间我跟着他们两人的脚步又撞进一家皮绣店里，便被那令人惊慕不已的皮质工艺品所震撼，羊皮被加工处理之后，艺人精巧的针绣手艺就映在这上面了。一头矫健的藏牦牛，一只孤傲的苍狼，一只勇猛的藏獒，体态栩栩如生，神态俨然可感。实在是好手艺。粗狂的风暴磨砺在这片荒凉的古镇上，竟有一股隽永的善美寂静又孤傲的流传至今。
明清老街已经没了那种历史沧桑的格局，许多建筑都是新修的，唯一让人看出来陈旧的是湟源第一小学的大门，还有老街尽头的“拱海门”。让人看了不禁发笑的是城门下的一张“旧”布告，大体内容是：境内有匪劫商贾，伤人，劫财，其踪影诡秘，有知情而报者，赏银。
阿尤逐字逐句地念，声调怪异，我和那位女老乡站在一边笑。出了拱海门，就看见一条通向山里的街了，不远处两座山岭上两座孤塔对视，山是荒山，塔是低矮的小塔，都苍凉的立在那里。我凝视着孤塔，孤塔凝视着我，估计彼此会有股涩涩的“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”的感触。
我们又折回去，文庙和城隍庙是看了下大门而已，只买票进了丹噶尔厅署。我们一进去就看见一面大鼓，应该是旧时百姓告状申冤用的，我用手轻轻磕了几下，大鼓聊赖地回应了几声。丹噶尔厅署里以前的同知早已没有了，同知，是个官名，我们几个猜测相当于现在的地区专员。上了台阶，正面是同知大堂，两边是许多部门，刑部、吏部、礼部、户部等。
如今新修的仿古小屋里简单陈列着一些仿旧用具，还有各部门简单的文字介绍，而真实的往事都已经沉没于历史，再也没有清晰完整的记载了。在中间大堂里，没有了主宰一方的同知，也没有了威武的衙役，只剩下一些仿古的桌凳，和木质刀枪棍矛。
每一个时代，都有各自张扬的个性，又不可避免的，在后来者眼中，落寞得像一群迂腐枯旧的老头子。
我们在里面随兴照了几张像，有“到此一游"的意思，再进入一偏门，见几个当地汉子在一间仪仗房里休息，谈兴正浓。后来女老乡问他们在这里做什么，对方一位面容朴实慈祥的叔叔说上午九点开始他们几个表演点古装节目。女老乡闻言就冲回我们俩跟前连说可惜，说来迟了，我们是将近两点才踏进老街的。
我默然一笑，暗想：历史已经不可复制，历史流淌下来的精华又都抛弃地七零八落，只在他们的吹拉弹唱中存留下零星的皮毛了！老街上有几件曲艺房，里面有一撺一撺的老人唱“花儿”，歌声里散着苍凉浓重的乡土气息。
除了排灯、皮绣，有好几间卖湟源陈醋的商铺，这里的陈醋名头挺响，国内很有名气，在青海就更不用说。醇郁浓烈的湟源陈醋醋香从一家家商铺里飘散出来，在一道道平静祥和的街巷中回旋，时常让人驻足蠕鼻。这别致的气味就已是很吸引人的广告。
老街也仅仅这么大，在地图上是不起眼的一点。然而，从汉代起发生在这里的很多封沉的历史往事被风吹雨打去，再也还原不出。这些往事里面沉有历史波涛拍击后的苦难和幸福、激昂和落寞、睿智和愚蠢，有幽幽林木间湟水纤细的腰身，有绵绵群山箍匝着的幽鸣。湟源古城静静地呼吸，静静地俯卧，在大多游人眼里平静而模糊。
古城早已体现不出来“丝绸南路”、“茶马商道”的繁荣了，青海省会西宁的日益繁荣早就取代了它的商贸地位。不过在这里，古城那种安详而沉静，苍凉而深沉的气息尚在，仿佛一位睿智的迟暮老人捋着洁白的胡须，从容的目光平静地看着连绵的山峦、奔流的河水，注视着我，微笑：历史，总会被湮没，又总会浮起来。
我在心里轻轻颔首：是的，我们都会被湮没在历史的浪潮中，总有那么一个人，或者一些人，在我们走后，会温暖地记起我们来。
我们几个匆匆过客从古城转下来，就找辆摩的到了高速车站，老魏和那位女老乡大概是不大在意时间里的慢之美，开始昏昏沉沉耷拉起眼皮了。
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