高原上山谷的阳面生长灌木细草，植被稀疏略显沙漠化；阴面是针叶林为主间杂阔叶林的树丛，挤着长不留了空隙，远观便成了油绿油绿的绣球。这种现象和海拔低的山谷处不同，原因是高原紫外线强而日光久盈，蒸腾作用强烈，乔木在阳面无法成活。
早晨的天空满是标致的钩卷云，后来发展为密卷云、卷积云；透光高积云、淡积云、堡状积云从山岙接连娩出。路上海拔3000m左右，在此高度望高云族就像在平原看中云族，卷云迫近地面却毫不压抑，反而将个体的人营造得如融汇天地般阔达。
途径日月山，这里是黄土高原和青藏高原的分界，以前写地理作业的时候注意过，今天来到这里，感觉有些神奇的亲切。传说文成公主进藏时至此面前山水迢递已不见家乡，加上高原反应，气而摔镜于此，镜碎，成山成湖。想起昭君出塞，历史常常是相似的残忍，用一人的安稳换江山的安稳。不敢诵「独留青冢向黄昏」「环佩空归月夜魂」与「分明怨恨曲中论」，怕突然就哀叹起来。王昭君宫中受冷遇，远嫁他乡也许是逃离的机遇。而文成公主不同吧。昭君凄美身影留千古凭吊，而文成公主在卷帙中（……我读过的）只有从大唐角度出发的溢美，至于公主本人悲欢，在国家利益面前，没有人关心。
忽然想起北岛在《城门开》里写道，「当一个小人物冲向大时代，有多少伤害埋伏左右」。文成公主可不是小人物，尚且被华彩大唐伤害；显贵犹如此，布衣何存生？然而布衣活得安稳，因为他们在和平年间接触不到大时代的残酷面目；人们爱摘花，谁去瞥野草呢。卑微所以安全，不知是幸还是不幸。
……咳扯远了，关于文成公主有很多可写的，扩展成一篇游学日志完全没问题，尽管现在不是游学，导游也不深讲（车上没多少人爱听）。
不得不说，见识了我们的人文游学团队，再所谓「贵宾团」的「贵宾」游客，素质和学习兴趣和游学同伴们完全没法比。
离茶卡盐湖不远了，路边草甸变为戈壁草原。这一路上植被覆盖率不低，远处看上去只是甸而非山。路初常见岩石截面，风化痕迹和沉积分层痕迹又是教科书般标致。这里干燥，没有雪山融水，因此推测近百年的流水侵蚀不明显。风虽大（还有发电的风车），但植被似乎使得风力侵蚀的影响也不显著。
行车一上午还没到达目的地，而我东扯西扯地写了这么多orz保持了游学和地理实践课的以及曾经作为小记者对新闻的敏感23333
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