01 写在前面
这是一份写给摄影初学者操作手册。我希望能以最简洁的话语，说清楚如何操作手机、相机，拍出一张“合理”的照片。
至于如何拍好一张照片，本文不会有，但用不了多久，我就会把这些年常用的技法整理出来，供各位看官参考。
02 还原一个真实的世界
摄影刚出现时，只是作为绘画的一个分支，早期的摄影作品往往会融入摄影师强烈的个人情感色彩。后来，人们发现摄影不但可以用来表达情绪，还能用来记录各种社会现状，于是摄影就慢慢地从绘画中独立出来，并最终演化出了两个流派——绘画派和纪实派。
为什么要说这些？因为我们大多数人都属于纪实派的摄影者（更可能什么流派都不算），所以我们应当以纪实派的“合理”来要求自己。
那么，“合理”究竟是指什么呢？我认为是尽可能地还原现场，看见什么，就把它还原成什么样。也许这样不是最美的，但一定是合理的。
还原一个真实场景需要做到什么？在我看来至少有这样四个因素：
恰当的取景
适当的曝光
清晰的对焦
真实的色彩
概念讲完了，进入实操部分。
03 手机摄影操作指南
经常有人问我，手机摄影和相机摄影的差别是什么？
我的回答是，如果只想发发朋友圈，那么对于大多数场景画质差别不大；如果要大幅输出，比如打印大幅相片、作为杂志插图或者设置成屏保，那么还是需要一个相机的。除了画质外，另一个较大的不同点在于操控。有些场景手机很难拍出，比如星空、暗光、闪电、体育等等，当然了，手机的操作速度也比相机慢些，想想苹果和当年诺基亚的打字速度吧。
虽说手机的画质和操控性都不如相机，但由于其便携性，以及在网络图片中的优秀表现，对于大多数人而言仍然是一个非常好的选择——就连我这种有好几台相机的人都经常会拿着手机拍照，轻啊！
那手机摄影需要注意哪些事项呢？我列了份操作步骤，诸位可以记下来，拍照前想一想，相信对提升拍照水平会有一定帮助。
1）如果是大光比场景，开启HDR（适当的曝光）
所谓HDR，是指高动态光照渲染照片。这个名词太专业了，举个例子就能说明白。你是否拍摄过逆光的人像？为了把人脸调亮，背景会变成死白一片对吧？这就是超出了动态范围。HDR的动态范围（最亮和最暗部分之间的差异）比一般的照片要大，如果开启HDR去拍摄同样一张照片，也许在人脸可见的情况下，背景也能保留一部分细节，而不是一片白花花。
用一种简单却不专业的方法解释下HDR的原理。可以认为HDR是由三张或更多张曝光量不同的照片合成的，最暗的那张保留了亮部细节，最亮的那张保留了暗部细节，这样合成到一起后，是不是亮部和暗部都有充足的细节了呢？
所以，当遇到光比特别大，又都想拍清楚的时候，果断开启HDR吧！
2）取景要完整、简洁（恰当的取景）
取景恰当，包含两个意思，一是主体要完整保留（尤其是人像不要断手断脚！），二是去除不必要的其他物体。什么是不必要的物体呢？就是既不能和主体产生联系，又不能和主体产生对比的物体。
举个例子。登山途中我们经常会有这种感受，“哇，视野好开阔，我要把它拍下来！”回家一看，才发现照片里什么都有，草丛、树木、山峰、人流、白云、烟囱……于是怏怏地对朋友说，“你自己去一次就知道了，比照片上好看多了，我手机拍不出。”事实真的是这样吗？不一定。如果我们要展现山的巍峨，那么有近景（比如一个人，对比出山的高度）、有山峰（主体）、有白云（最好山峰能直插云霄）就够了。其他的东西都是不必要的，应该统统去掉。
再举个例子。为什么拍妹子要用大光圈？因为大光圈能够把不相关的背景全部虚化掉，这样所有注意力都会集中在主体，也就是妹子身上了。
3）对焦在主体上（清晰的对焦）
曾经有个人，发了一组全部拍虚了的灯光给我求点评（称赞）。当初我不会说话，要多轻蔑有多轻蔑，然后他和我大吵了一架。结果这事被一位无聊的大师知道了，他看了看照片，“0分。”于是又吵了一架。并不是说所有拍虚了的东西都不好，只是在正常情况下，如果你睁开眼发现世界是模糊的，你会开心吗？
扯回来，把对焦点选在拍摄主体上。如何选择对焦点？想拍哪里点哪里就好了。
4）调整曝光补偿，体现主体合适的亮度（适当的曝光，开启HDR后无法调整曝光）
在有些大光比场景中，我们不需要亮部和暗部都很清晰，所以用不着打开HDR。比如拍夕阳时，近处的建筑物只需要一个剪影即可，此时HDR就不合适了。这时候，我们可以通过调整曝光补偿来使画面更暗，建筑死黑不要紧，只需要让拍摄主体太阳展现出黄昏应有的亮度就行了。
曝光补偿的调整方法如下：先轻触屏幕选择对焦点，此时对焦点右侧会出现个小太阳，把小太阳往下拖就能压暗画面（曝光补偿为负），向上拖就能提亮画面（曝光补偿为正）。这个功能应该近两年出的大部分手机都具备，操作方式可能略有不同，各位可以自行一试。
5）按快门
比对一下之前说的“合理”四要素，我们已经调整了三个，为什么没有调整色彩呢？一般来说手机内置的自动白平衡完全够用了，即使自动跑偏了，后期调整一下也就好了。
手机部分的操作指南就写到这里，下面我们进阶到相机部分。
04 相机摄影操作指南
相机操作指南主要指单反或微单，也可以是具备相似操作功能的高端卡片机。如果是傻瓜机的话，那操作方式参考手机就行了。
与手机摄影一样，为了拍出一张“合理”的照片，我们要控制的依然是四要素。同样的，我也列了一份适用于相机的操作步骤。
1）根据想拍的内容，更换合适的镜头（恰当的取景）
如果拍月亮，那就用长焦；如果拍大景，那么换个广角；如果拍人像，那么搞个大光圈……关键在于知道自己拍什么，这不属于操作，今天不表。
2）选择测光模式（适当的曝光，不用每次都调整）
所谓的测光，是指相机测算出物体应该有多亮，然后相机就会根据这个标准进行自动曝光。至于相机会把哪个物体作为测算对象，这就是测光模式的事情了。
测光模式主要有三种，中央重点测光、点测光和评价测光。中央重点测光会对处于画面中心为基准进行还原，也就是说，如果画面中心偏暗，为了将画面中心还原到正常亮度，会让整个画面都变亮，反之亦然。点测光也是同样的道理，其测光对象是对焦点上的物体，假设我们的测光点选在雪上，那么为了将白雪的亮度控制在一般水平（灰色），那么会从总体上减少曝光量，压暗画面。评价测光则是对取景框中的所有区域的亮度取一个平均值。
中央重点测光个人认为没什么大的价值，据说是给初学者使用的，因为初学者喜欢把主体放在正中间；点测光适用于需要精确测光的物体，比如人脸等；评价测光则照顾到整个画面，风光用得偏多。
相对来说，我更喜欢点测光，但目前好像评价测光比较流行，无所谓啦。对于测光模式，初学者不用太过在意，一般设置一个习惯的模式就行，不用经常改来改去。就算测出来不准，那么调节下曝光补偿就好了。
3）选择曝光参数（适当的曝光）
开始这一步之前先解释下进光量。进光量，说白了就是照片有多亮。如果希望照片亮一点，那么增加进光量；如果希望画面暗一点，那么减少进光量。影响进光量的因素有这样三个：光圈、快门、感光度ISO。光圈越大、快门越慢、ISO越高则进光量越大。三个名词都比较专业，我把它变成一个小故事以便理解。
想象一下，我们身处一个密室之中，密室唯一的光源来自于墙上的一个小洞。现在我们手上有一张神奇的吸光纸，这张纸吸收的光能越多，我们就会拥有越多财富。那么问题来了，我们怎样才能拥有更多财富？有三种方法。第一，把墙上的小孔挖得更大些（加大光圈，特别注意，光圈越大F值越小）。第二种，增加吸光纸的吸光能力（提高感光度ISO）。第三种，等待更长的时间（减慢快门速度）。
这样是不是容易理解多了？好，知道了这三者是什么意思后，我们来看看它们分别有什么意义。
光圈影响景深和画面质量。先谈景深。光圈越大，景深越浅；光圈越小，景深越深。景深是什么？景深就是指照片中清晰的范围。举个例子，假设其他条件（焦距和对焦位置）相同的情况下，F2.8光圈的清晰范围是3-4米（离自己3-4米的物体是清晰的），那么比它小一档的F4的清晰范围应当比F2.8要深，可能是2.5米-5米。这下解释清楚了吗？所以拍人像一般用大光圈，把背景模糊掉；拍风景用小光圈，确保所有景物都是清晰的。光圈还会影响画质。每支镜头的最佳画质光圈都不太一样，这是由镜头制造工艺导致的，大部分镜头的F5.6-F11光圈成像质量都比较好，在没有其他需求的情况下可以优先选择这个范围的光圈。
快门意味着照片会不会“糊”。如果我用1秒的快门速度去拍奔跑中的苏炳添，会发生什么事？会出现一张糊了的照片，很可能从照片的左边框到右边框都会出现苏炳添的影子，因为1秒钟都够他跑10米了！那如果我用1秒的快门速度去拍一个静止的广告牌会发生什么？广告牌多半也会糊掉，因为虽然广告牌没动，但是我手抖啊。那怎样的快门速度才是安全的呢？在拍摄静物时，至少要保障快门速度快于焦距的倒数——如果用50mm的标准镜头拍照，那么快门速度应快于1/50秒。如果拍摄的是动态物体，就要一事一议了。
感光度ISO比较简单，ISO越大，画质越差，记住就行。
明白了光圈、快门、感光度三者之间的关系及意义后，如果还困扰于如何选择曝光参数的话，我做了一个比较简单的判断流程供参考。
a.拍摄的是动态物体吗？是的话，选择快门优先或手动模式。
b.拍摄的物体有特殊的光圈要求（背景虚化、全景清晰）吗？是的话，选择光圈优先或者手动模式。
c.拍一张，是否画面中存在死黑或者死白（建议观看直方图）？是的话，在光圈优先/快门优先情况下调整曝光补偿，手动模式下调整快门速度/ISO
d.现在曝光比较恰当了，检查下快门速度有低于安全速度吗？是的话，提高ISO（手动模式下还要加快快门速度）
e.如果环境太暗，怎么调快门都不安全，或者ISO已经大于1600了（噪点非常明显），怎么办？请上三脚架。
f.完成！
4）选择合适的对焦模式（清晰的对焦）
曝光调整到位后，再来调整对焦。
对焦模式比较简单，大致分成三种——单次、连续追踪、手动。
单次对焦指相机自动对焦一次后就固定下来了，适用于静物拍摄。
连续追踪指对于对焦框中的物体不断自动对焦，适用于动态拍摄。
手动对焦一般结合实时取景使用，是对焦准确性最高的方法（避免了机内自动对焦不准的问题，但也最慢），适用于暗光、风光等。由于焦点固定的特性，也常用于星轨、堆栈合成等拍摄中。
由于不太拍体育和动物，一般我会选择单次对焦，上三脚架就用手动对焦。
5）对焦点的选取
这个没啥好说的了，看取景器里面，想对焦到哪儿就把对焦点选到哪儿。
6）终于，按快门喽！
发现了没，还是没有“真实的色彩”？自动就行啦，相机的自动白平衡比手机更好，大不了后期嘛。
05 结语
洋洋洒洒写了4000多字，啰嗦了些，但自认为可行性还是比较高的。对于这篇文章里挖的坑（比如直方图、曝光补偿等）深感抱歉，以后会尽可能补上的。
晚安。
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