莎莎饭

“莎莎饭”，是老家对苞谷饭的称谓，听起来很亲切。一碗莎莎饭，承载了多少童年回忆。

苞谷在雅砻江边成片种植，是老家的主产农作物，自然莎莎饭就成了故乡人的主食。在曾经粮食艰难的时代，如果家里有点大米，是舍不得吃的，家里来客人或是过年才能吃几顿大米饭。那时吃莎莎饭，总觉得粗糙无味，越吃越厌，可又不得不吃。从没想过有一天，莎莎饭会埋藏在我的味蕾深处，一掀开，全是想念。

七八月的苞谷地里，绸绿一片，苞谷秆整整齐齐排列地里，风吹过，芦苇般的叶子哗哗作响，随风摇曳，如翠浪起伏；这时间苞谷棒子大多挂上了粉红色的须缨，这也是苞谷最嫩的时节；记得有一次，我跟堂姐，趁打猪草的机会，钻进了苞谷地，瞅准那种未结棒子或棒子结得纤小的青青苞谷秆，折断就嚼；这种结不了苞谷秆，老家人称“空秆”，虽然吃起来不像甘蔗般浓甜，但那也是一种清香的甜。

等到了九月，可以摘下几棵嫩苞谷棒子，丢进柴锅灶余烬里焐熟，那焐出来的玉米又香又醇一口咬下去，柔嫩香甜。这味道难以和后来的苞谷饭联系起来。

等秋天苞谷掰回家，撕去苞谷壳时，人们便挑个大、粒满的苞谷，堆放在一起，晾干。抹苞谷的时候，只看见一粒粒苞谷从大人们的手里和棒子分离，接着用石磨把干苞谷粒反复磨碎成面粉备用。

从我记事起，家里蒸莎莎饭就是母亲的事情。那时，考验一个农村妇女是否能干，先从蒸出的莎莎饭是否松散开始。

那次，我看见母亲拿木撮瓢从石磨的木槽里把苞谷面舀出来，倒进竹筛子里过掉糠皮和粗渣，筛出细粉，舀适量堆在竹簸箕里，边洒水边抓匀，形成湿润而松散的状态，她接着用双手把抓好的细粉捧进备好的木甑子里，铺放均匀盖好，开水上锅，烧旺柴火蒸第一遍。大约半小时后起锅（这时莎莎饭差不多已经熟了，但是很干，很粗糙，她倒在簸箕里再洒水抓一遍，这是一道蒸苞谷饭断不可缺少的工序，叫做“打回堂”。接着放回甑子里大火蒸第二次，仍是大约半小时。香喷喷的莎莎饭就做好了。

后来，母亲又把蒸莎莎饭做了“改良”。她把大米煮得半生不熟，滤出米汤，参进一半或三分之一的苞谷粉拌均匀，然后再蒸熟，未熟之前浇少量开水，拌和均匀，再继续蒸。这样做出的莎莎饭，又有了一个新名字，叫“金裹银”，金黄，雪白的搭配是“色”，每颗大米的表面包有一层金黄的苞谷粉，吃起来又松又香，这是“味”。母亲做出的莎莎饭色香味俱全，让人回味无穷。

沈从文在《从文家书》中说“走过许多地方的路,行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人”，我想说，吃过很多美味，遭遇过很多种类的添加剂，才知道只爱雅砻江边原生态的莎莎饭。

时光荏苒，被劫持的味蕾是当年雅砻江边那些莎莎饭从舌尖淌过的岁月，那只是粗糙，从来不是粗砺。