谈论日本旅游时，我们印象中最多的标签就是买买买、打卡胜地、吃喝玩乐。明明是块有着巨大城市财富的土地，为什么旅人们常常只关注它的口腹之欲，甚少愿意剥开这层糖衣，看看它弄巷之间的有趣文化？
日本毕竟是一个活生生的国家，而不是快经济下仓促建成的度假小镇，这个国家会成长、会跳跃、会思考、也会生病。步履不停的十天六城里，我不疾不徐地和六位姿态各异的姑娘近身相见——欲言又止的古典尤物京都、冷静优雅的权杖女神东京、慢条斯理的渔家姑娘白滨、来自森林的氧气女孩奈良、接地气的海港厨娘大阪。希望能用我粗浅的笔触，陪伴同为旅人的你一起探索更具体的西日本。
首先感恩你的到来，本文分为三篇，分别是京都、东京、奈良，此篇为京都·欲言又止的古典尤物。
先放几张整个行程的西日本旅拍。
京都·欲言又止的古典尤物
简书上另一位叫乃竹的作者对京都的描述得尤其地道：京都是一个充满着极端和矛盾的城市，舞伎的装扮无限华丽，有着最繁复的装扮和最鲜艳的色泽，是加法的极致；而僧人却减掉了所有装饰，穿着世界上最深的颜色，朴素贫寒至极。这是京都两个极端范式的呈现，是盛装的上限和朴素的下限。传统的茶屋里会摆上西洋古董，菜市场旁会有咖啡馆，寺院的尽头是当代艺术画廊，而这里曾一度是摇滚圣地和嬉皮重镇。
出发前，我对京都所有的欲罢不能都可以用乃竹的"极端"和"矛盾"两词概括，亲身体验后有了新的体悟，京都古典与现代的矛盾对立、精雕细琢的极致美学，犹如太极图里阴阳和合的道场，它介乎极致与矛盾之间——用"平衡"二字来安放更加合身。于是，东本愿寺也成了我京都之行顿悟最久的一站。
东本愿寺是400年前的产物，在京都的老牌寺庙里地位颇重，寺内曾有个建在地底的招待所，平日接待僧侣所用。我未见过建在地下的酒店，不会潮湿阴暗不宜久居吗？更何况东本愿寺名声在外，也不是小地方，为什么要把好好的招待所为什么要建在地底呢？
书里介绍，原因有二。首先，东本愿寺是位四百年德高望重的老先生，建筑师思虑再三，觉得不能在老人家前厅大兴土木，只能"曲线救国"，其次地底幽深黑暗，再在抬头的地面处建一扇弧形的顶窗，直接透过地面看到天空，深意是僧侣在地底苦无天日地修行，但始终有微弱的光亮作为信念支撑。
一个醍醐灌顶的答案，建筑设计师大概是个不折不扣的鬼才吧。
这也同时牵扯出我对自己国家和时代的思考：我所在的这一代人，对普世价值观常常会有很多打破方圆的看法。要是让新生代的血液来操盘东本愿寺招待所的设计，未必会囿于盖住老建筑风采的传统观念而选择收敛低调沉于地底，我们更倾向于彻底推翻，彻底重生。
在我们这代人的成长过程中，甚少有人会向我们发声——社会运作的维系不完全是由先锋的个性、甚至钱权来决定的，它本身有无形的规则。有更多的人在为大社会里的真善美，努力做出许多忍让和成全。
京都阴阳平衡的美学常常可以中和这些事情，它游离在离经叛道和墨守成规之间，东本愿寺招待所在建筑上看似俯身成全，反手间却做出了建筑奇迹；京都地底的文物保护不能大范围修建地铁，所以路面景观修建得禅意美观，几百年历史的木头老宅依然吐故纳新。
出发之前我翻了资料，东本愿寺招待所其实已经拆了，但我执意打灯造访。为了腾出时间，我还将原本白天坐JR去东京的计划咬咬牙改成了夜间通宵巴士，幸好后者也没让我忍受彻夜不眠的疲惫。
寺庙需要脱鞋进入，天冷，我和小鱼儿冰凉的双脚踩在光洁又有质感的百年木头上，十米高的大殿极其通透，没有复杂的物像和摆设，大殿平铺直叙，空旷却心生敬畏。少即是多，少和多都是阴阳循环里的相倚相生。
京都就是这么一个活在平衡道场里的绝代尤物，她深美娴静又欲言又止，旅人并不能简单地以照片或者两三天的走马观花探之，她只适合优雅漫游，只适合娓娓道来。
（@hello小史努比，2019年3月）
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