我们总说着怀念妈妈做的菜 ,想念家乡的某种味道，一次又一次地在他人面前提起，勾得他人忍不住去尝试，可能却发现不过尔尔，那些美食里在我们眼中，或许并不是多妙，却因有了记忆的调和，显得更为弥足珍贵。
不曾记得是哪条路，哪条街，抑或是哪家店，只知道，人是不会少的。
不同干桂林米粉与螺蛳粉,它的名气不算得大，流传也不见得广,在他省见到它的机会并不多，甚至在本省内离了南宁这个城市，想寻觅它的身影也是不易的,它偏安一隅，颇有几分乐得清闲的意思。
汪曾棋曾在《五味》中写道:福建人、广西人爱吃酸笋。我和贾平凹在南宁，不爱吃招待所的饭，到外面瞎吃。平四一进门，就叫:“老友面!”“老友面”者,酸笋肉丝余汤下面也,不知道为什么叫做“老友”。
超场 超场叫老友自是有典故在,我是不喜去听那些故事的，这类故事初听还是有些味道在,听多了却觉得腻味的很,甚至有一份牵强附会的感觉在里边。我更喜说它，臭味相投,是为老友,哪怕与君初相识，却犹似故人归。
跟他人说起老友，总是免不了让人想起《老友记》，美国的老友记，天长地久地拍了这么些年，剧中的人一个一个老去,在电视前的面孔也一点点描上些许纹路，青丝也一 点点有了几分鹤发的意味，剧中的人与观众也就那样一点一点的在这天长地久中熬成了老友，说起来总是特殊上几分。
老友面在南宁人心中亦是有几分特殊的，不习惯的人总说它有股酸臭味，这股子酸臭味大概也是说老友臭味相投的源头了,不过这嫌弃酸臭味的说法若叫南宁人听到了定当你是不懂行,经酸坛子腌制过的嫩笋自是有写味道的,若没味道的“酸笋”定是那不良商家拿那醋泡的哄人罢。
《五味>中说老友面是酸笋肉丝汆汤下面也，这其实是不贴切的。我们说“汆”,是将易熟的食物放到开水锅中烫熟。之于桂林米粉和螺蛳粉，用氽是合适的,而对于老友面这一精致上许多的吃食,氽一字算得上简化了。先暂不提酸笋的腌制以及众多配料的准备,但就老友的配料是要炒制的这一点就属不易,酸笋、蒜米、豆豉、酸辣椒、姜丝等配料起油锅炝炒,爆香后放入肉类翻炒至稍变色，此时才加入高汤煮开，面用其他锅烫熟，过冷水之后迅速放入高汤之中，最后起锅,散上葱花点缀。整个过程讲究猛火快攻,肉易老,面易断,整碗面就没有了呛人的热气，也失去了它的气性,让人心喜不起来。
说到呛人，总会忆起炝炒辣椒时的那股子味道;提到气性,脑海里浮现的第一个词便是泼辣，虽不明缘由,却是离不开“辣”一字的。老友亦是辣的,对于在不习惯吃辣的人，恐是犹如一道内劲雄厚的化骨绵掌。这辣比起川菜湘菜已是十分温柔，没有了花椒的加入倒不会辣的叫你头皮发麻,可在吃着的许多人还是免不了满头大汗。在炎炎夏日里,在人声喧闹里，坐在树荫下的小桌前,对着一碗老友满头大汗，口腔仅是老友的炙热与老友的鲜美,倒也有几分快意。
然而我从此地远去外地读书，从他处坐了两晚的火车回到此地,清晨抵达时，火车窗外一轮红色的太阳正一点一点地挤上来，远处的晨光里，有朦朦脆脱的荔枝木、芭蕉树，以及，一 座斜拉索桥。出火车站时,火车站对面那些小摊上传来一阵又一阵的老友的气息，竟是一扫多日在火车上的萎靡。
听说，南宁的老友，已是当地的非物质文化遗产了。也不知是我对非物质文化遗产一词误解与否，总之对此我是相当的不解，如此鼎盛的食物怎就有了遗产之名呢?一定要多多地吃它啊。
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