抗战时期，随着国民政府不断内迁，各学府学术机构也跟着迁往后方，形成了新的文化中心，除了广为人知的昆明、重庆和成都之外，还有一个名不见经传的小镇——李庄，这次假期，就想去这里看看。
李庄位于著名的酒都宜宾旁，车行一天，傍晚到了后，已经订好的旅馆，老板娘却变卦，硬说没房，要带去另一个条件差很多的客栈，自然不能同意，冲突纠纷了半天，另找了个地方，安顿好住下，已经是夜里了，疲累不堪，随便吃了点宵夜，安眠去也。
第二天早上起来，大致看了一下地图，小镇真的很小，也就5平方公里左右的样子，一天时间尽够逛了。先在街上遛遛，一街的人熙来攘往，大多是游客。发现有一家“官渡粑粑”生意很好，在昆明这是一种颇有名的饼（昆明有个古镇叫官渡），开始还以为像“过桥米线”一样，名声在外，被人挂羊头卖狗肉，结果仔细一看，竟然是四川省非物质文化保护遗产云云，甚为惊异，于是驻足看了一会儿店里播放的纪录片，原来这里的“官渡粑粑”是福建的客家人在当年移居此地时传过来的，并一直延续，和昆明的那个并无关系，这……不知昆明的那个有没有申请非遗或是注册商标，有的话，以后怕是又和白水杜康与南阳杜康一样有官司可以打了。
明末张献忠的造反和滥杀，使四川全境人口锐减，所以有了后来清初的“湖广填四川”，大量移民迁居。这一点在李庄体现得特别明显，江边的慧光寺，是李庄镇上保存得较为完好的寺庙，也是当年同济大学迁李庄时的本部所在，跨进大门，回头看到就是一个戏台，寺院里有戏台，算是独特，其实这里原先就是由湖广入川的尹氏的宗祠和同乡会馆，故而结构如此。在小镇中间有座“天上宫”，原先供奉妈祖，后改为“玉佛寺”，同慧光寺一样，进门就是一戏台，同样可以看出其实原本也是个同乡会馆，所以有逢年过节唱大戏的需要。慧光寺香火很旺，寺内还有一个大玻璃缸内用药水浸泡着一只巨大的鳖，据说上世纪90年代捕获时背上隐约可见“大宋丁丑年”的放生时的刻纹，也就是说是一只起码数百岁的老鳖，可惜寺院购来放生后又死去，后一直陈列于此供人观瞻，“神龟虽寿，犹有竟时”，终究逃不过万物之灵的手啊。
在李庄镇上行走，可以看到，它的古迹大都与抗战时期倾校搬迁来此的同济大学有关。当年北大清华南开去了昆明，组成了迄今为止中国最牛X的大学西南联大，而同济在迁去昆明后因有学生被炸死，不得不再次搬迁，此时，李庄发出了邀请，就是那著名的十六个字“同大迁川，李庄欢迎，一切需要，地方供给”，此后它成为战时的文化中心之一，据说，当时世界各国寄往当地的信，只要地址写“中国李庄”就能寄到。可惜，上至明清下至同济，这些古迹大都没有被好好保护，原同济理学院旧址，更早之前是供奉庄周的南华宫，掩没在一片民房之中，找了半天才找到，走进去，也是住满了当地人，只有一角凋零的亭子还依稀有旧时模样。原来供奉龙王的王爷庙在同济到来后成为其图书馆，想来也是书香满院的，可惜后来被改作了肉联厂的仓库，现在则直接关闭，深锁锁清秋。镇子西角的奎星阁完全被破坏，照原样重建后直接做了宾馆。唯有镇子东角上的东岳庙还基本保留了原貌，1000多平米的大院落，各楼殿都还在，里面陈列着同济的介绍与旧物展览，颇为简陋。
小镇随着近年旅游业的兴起，逐步商业化，一街都是卖当地特产白肉、黄粑、白糕等等，到处是旅馆客栈，不过也有一项传统在固执地保持着，那就是茶馆。穿街走巷数了数，这么小的地方，茶馆不下10家，而且人都不少，也不同于成都那种主要为游客服务的茶馆，这里的茶馆里没有什么节目表演，坐的多是当地的老人家，一杯清茶只要一元钱，水可以任意续。我们正好也走累了，找了个向阳的茶馆门口，竹凳一坐，太阳一晒，看着那些老头们讲古时惬意的样子，懒懒地觉得人生也美好起来。
李庄之所以成为战时的文化中心，除了同济整校迁移之外，还有国立中央研究院的史语所、社科所、博物院以及营造学社等学术机构也都搬迁至此，傅斯年、李济、夏鼐、梁思成等一大批牛人出没于此。特别是后世文艺青年心目中的女神林徽因也在此生活过好几年。我来此地的重要目的之一也是去看看梁林故居，本来还想当年他们所居的月亮田比较偏僻（不在李庄镇内），不好找，谁知一问，居然已经修好了路，车可以直接开到门口！
梁林故居也是当年的中国营造学社旧址，小小一个院落，低矮的连幢瓦房，门口一畦菜地，周围修竹掩映，如果放在当下，那是一派惬意的田园风光，可是在当年抗战的背景下，他们却是在这里过着食不果腹的日子，贫病交加（林徽因患上了最后致她于死命的肺结核，梁思成穷到傅斯年看着都不忍心，悄悄向蒋介石写信申请救济金），同时却还在孜孜不倦进行着学术研究，写出了巨著《中国建筑史》。参观完了他们的旧物，立于这静寂的院落里，不再有去八卦林徽因美貌与智慧梁林金纠结一生的情史的心情，而只是感慨他们当年治学的态度，大师不再有，是因为现在已没有那个时代学者们的精神，充满铜臭的时代，怎么还能产生大师？
夕阳西下，准备离开李庄时，女友说：“李庄那么小的地方，当年来了那么一大批学人，居然没能带动起此地的文化，本地人也算是难以教化了。”仔细一想，结论虽偏颇，但分析还挺中肯。整个李庄逛下来，给人的感觉就是一个突然暴发起来的破落村子，没有半点文化中心的余韵，所有的东西哪怕与文化相关都充满了贩卖的味道，除了那一杯清茶。我在镇上逛时买了一本书，是在作者的家门口买的，写的是有关李庄的风物，估计是他自己掏钱印的，定价很便宜，而他家，那间破旧的老房子，也是我在李庄唯一见到的有收藏品交易的地方。
返回宜宾的途中，特意绕去山上，想看看当年被梁思成大加赞赏的旋螺殿，这个25米高，8面3层的亭状建筑，通体没用一根铁钉，被梁先生称赞“其梁柱结构之优，颇足傲于当世之作”，据说他参与设计联合国大厦的顶部时就借鉴了该殿的受力原理。可惜去晚了，门已经关上，只能远远眺望一番。
在宜宾住了一晚，第二天偶然发现住地附近有个大观楼，和昆明的一个著名景点同名，不免好奇，专门去看了一看，比昆明大观楼大，建筑也算可观，不过没有昆明大观楼那么有名的长联。里面正在进行宜宾历史展览，没时间去宜宾博物馆，来此地看看倒也不错。
本来想在离开宜宾前去看看五粮液的古窖池，结果走错路，直接去了酒厂。在它那飘溢着酒糟味的酒圣山上逛了一圈，几个人造景观并不如传说中那么殊胜，比较俗气。在它的酒文化博览馆里了解了一下五粮液的历史，其实五粮液的前身名字很土，叫杂粮酒，不禁想起家乡的一种杂果酒，非常好喝，后来，改名叫六果液，成功推向了省外，看来是受了五粮液名字的启发，酒香不怕巷子深，但是，酒香却怕名字烂。
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