春茶上市了，普洱市场又是一片热闹。前几天艺畅老师喊我去云南茶山玩，没去。我心里头对古树山头茶没太有好印象。
前几天，跟树泽兄弟喝了几碗生茶毛料，好喝，香甜。这一周呢，老师也在组织品鉴她备选待存的几款古树新茶，我凑着热闹也喝了两把。其间“冷哥”对于古树山头的品评让我耳目一新、如沐春风。这个“春风”撇开技术层面不讲，最高端的点就在于没有“恶意”。古树山头有特点，台地也有特点，和而不同，美美与共。
普洱茶的故事（38）
古树山头茶好喝，这点我举双手赞同。同时，我也依然看到我对古树山头的不适，新茶伤胃。所以，我有个很成熟的想法，等上十几年，去老师家、去堂主家或者其他藏家茶友的家里蹭蹭茶，既能喝到老茶，又省了银子，到时我专业的点个赞，皆大欢喜，岂不快哉。
普洱茶的故事（38）
名山古寨无老茶，新茶友很难理解这样一句话。名山古寨的茶树都已经数百年了，这名山古寨为啥没老茶？
其实，云南早期主要茶叶是红茶，出口为主。后来六七十年代开始做普洱茶，也是应香港、东南亚需要而出口。计划经济时代，国企茶厂收购普洱茶的毛料那会儿，完全根据毛茶的外观，比如一芽一叶，一芽两叶。产地全看大产区，比如勐海周围一片，都算勐海区的，什么班章、班盆这些茶，那时统一算作勐海茶。
普洱茶的故事（38）
古树茶采摘难度大，而且采摘下来的毛茶外形很难符合标准，所以卖不出高价。茶农肯定都是优先采摘茶园茶、台地茶。只有在劳动力绝对富余的情况下，才会花费力气采摘古茶树上的毛茶。在2000年以前，古茶树被采摘的很少，采摘下来的毛茶也都混在大众料之中。
所以，现在有年份的普洱老茶，比如20~30年的，其实都是台地茶。古树、山头的老茶，木有呦。
当然，新的现实也出现了：当代普洱茶定义已经不再强调年份了，而是容纳“越陈越香拼配老”与“古树山头单品新”这两大门类，这也使得市场越来越大，不失为坏事。
普洱茶的故事（38）
咳咳咳，我突然发现我已经不那么抗拒古树山头茶了。认知升级了吗，还是爱屋及乌的受了艺畅老师的影响？还有什么更好的呢？!
我的茶不能再存朋友家阁楼了。周六搬茶倒腾仓库去……
普洱茶的故事（38）
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