笔者属于那种饮食简单，不甚讲究的人，来啥吃啥，有啥就啥。前一段因疫情独自困守，多日无菜蔬，连辣椒也没了。那就一碗干面就一块酱豆腐，吃起来也倍儿香。当然，嗜好也是有的。如果说蔬菜，肉类，豆腐鸡蛋以及调味品只能选择其一的话，那就辣椒吧。
哈，跟毛伟人的饮食习惯有点相似。据云三年自然灾害时期，国家级领导人亦须减低伙食，毛伟人说，本口一碟辣椒足矣，尔等看着办。当然，此细节等到像风一样经过畜耳（自己耳朵）时，业已被夸张了不少，但毛伟人的嗜辣是肯定的，湖南老表嘛。
以火锅为代表的的川菜是敌遍天下无对手，而湘菜是中华美食中最推崇辣味的菜系之一，辛辣程度比川菜更甚，最显著的特点是干辣。不过，笔者觉得，山陕一带之辣更地道，辣椒碾面，炒或油泼，辣椒一点不浪费，全被摄入，而川湘菜里，辣椒被稍稍萃取之后，之后一股脑儿倒掉，实际上大部分的辣椒素依然聚集在辣椒里，你说是不是有点暴殄天物？
如今，笔者的嗜辣指数早已不复当年，但有碟辣子佐餐，仍旧是件开胃惬意之事。
浩如烟海的古诗词涉及辣椒的极少，这是因为辣椒作为舶来品是明朝中晚期才传入中国，而大家伙儿涉猎最多是唐诗宋词元曲，当然也就尝不到辣椒的味道了。清代诗人，江阴人王季珠《田家杂咏十二首 其三》：“新蚁芬芳初浸面，子鸡和淡薄楂盐。不奇桂辣椒辛味，知是吴民性喜甜。”诗描绘当地人为儿子十二岁开锁而进行的宴请场面。意思是，自家酿制的米酒新鲜出炉，味道芳香，地方风味腌渍子鸡亦也香喷喷令人垂涎欲滴。当地人饮食习惯嗜甜而不喜辣，广西出产的桂椒几乎无人知道，嗜辣的诗人自然有点遗憾，不过大家伙儿的欢乐才最重要嘛，自己那点独特嗜好那属独乐，独乐焉如众乐？诗人汤显祖在《牡丹亭》里也称赞了辣椒的“中乘秒品”，其饮食大概也嗜辣罢。
辣作为五味之一在古诗句当然是有的，且不少，但非来自于辣椒，而是现在几乎全然视为一味中药材的——茱萸。对，就是“插遍茱萸少一人”里的茱萸。
中国南方广泛分布着一种落叶小乔木，每年六月开黄花，九月结红果。这种椭圆形的小果可以作为食用作料，味道辣而小涩，也可以入药治病。在古代重阳节，民间有随身佩戴红色果实的习俗，还有很多与它有关的诗文，可谓妇孺皆知。这种红色果实味道辛辣，入菜烹调，别具一格，古人给它取了一个好听的名字“茱萸”，又名越椒、艾子、藙、樧等等，属于双子叶植物纲山茱萸目的植物。“茱萸”二字，除了此一指向外，再无他义，可见其资深。
茱萸和花椒、生姜作为香辛料，经常出现在古人的餐桌上，素有“三香”之称。《礼记·内则》记载：“三牲用藙。”说明西周时期，民间烧制肉食，习惯用茱萸解腻去腥。到了西汉，川菜中普遍用茱萸增味提鲜。西晋左思的《蜀都赋》中说“其圃则有蒟蒻、茱萸”。成都当地开始栽种茱萸，作为经济作物，满足日常饮食的需要。茱萸中含有辣椒素，这是一种生物碱，主要由血清素、吗啡、可卡因、长春碱、马钱子碱等成份组成。食用辣椒素，能使人体心跳加快，唾液和汗液分泌加速，肠胃蠕动加速，强烈的刺激造成的兴奋感，导致大脑释放内啡肽，随着内啡肽的增加，类似于肾上腺素的多巴胺浓度升高，使人在短时间内处于愉悦状态。辣椒素经过一系列的传导过程，能够增加食欲，促进血液循环，产生精神快感，这解释了人类喜欢吃辣的原因，也是古人种植和食用茱萸的原始动机。
唐代四川诗人李颀有诗云：“风俗尚九日，此情安可忘。菊花辟恶酒，汤饼茱萸香。”汤饼就是常见的面条。意思是，菊花酒别有滋味，而加进了茱萸的面条吃起来格外可口。
除了食用和药用外，茱萸还是古代重阳节应景的标志物。李白的“九日茱萸熟，插鬓伤早白”，表明九月茱萸成熟，重阳插花消灾。李峤的“萸房陈宝席”和杜甫的“缀席茱萸好”是把茱萸铺陈在席上。李乂的“捧箧萸香遍”，说明民间有分享茱萸的传统。杜甫用“明年此会知谁健，醉把茱萸仔细看”，抒发自己的不满和伤感。
不过，最为著名的茱萸诗，还是王维的《九月九日忆山东兄弟》：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲，遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”诗人完美地表达了乡愁和思亲的情绪。
明末，辣椒出现在中国，彻底动摇了茱萸“辣老大”的统治地位。辣椒的果皮中含有大量的辣椒素，维生素C的含量在蔬菜中排名第一。与辣椒相比，茱萸“有小毒”，不能多吃。清初，从东南沿海到西北内地，民间广泛种植辣椒。据清末文文献《清稗类钞》记载：“滇、黔、湘、蜀人嗜辛辣品”、“无椒芥不下箸也，汤则多有之”。从此茱萸离国人的餐桌渐行渐远，到现在只能在诗歌里回味自己当年的辉煌了。
不过，历史地看，茱萸的辛辣口感，凑齐了“酸、甜、苦、辣、咸”五味，成为中餐的经典口味，一直延续了两千多年，至今少数地方仍在食用茱萸，应该说茱萸辣味始祖的名声实至名归，它体现的文化基因，在传统文化中始终占有一席之地，这是“后生可畏”的辣椒所望尘莫及的。
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