天边

文/木琼

一  天边

最近早晨醒来不忙于梳妆了，先沏茶。待一泡完毕，然后坐在窗前赏天空。

瞭望蓝天白云，心就迫不及待走进天边。那里有草原，有风吹草低的繁茂。然后思绪又去穿行，诸如一想天开。

眼睛剥开一丛丛青草， 耳畔厮磨的是天籁，草里的野花有些寂寞，光阴的样子。记忆不免繁喧，手中摇曳着旖旎骑上马背奔跑。

云纹丝不动，太阳我行我素，风不知去了哪里，是不是躲在角落眷恋残红？好静，仿佛这世间的一切都尘埃落定。

茶杯转来转去的徘徊，掌心陡然攥住夏天的温度。茶是修行，可我依旧不肯放弃贪婪的遐想。

回忆已是琴瑟旋律。

二 天青一色

三年前的夏天，我去了阿坝。天似穹庐，早闻那里是藏民故乡。

呷一口茶，一边咀嚼一边回味。恂恂不也，记忆中雪山是云的样子，梁川是云的样子，雄鹰是云的样子，牦牛是云的样子，荒芜是云的样子，牧野汉子是云的样子，女人是云的样子，毡房是云的样子，一切的一切，都是云的样子。

从黄龙一出发，就能感觉到深远的寂寞。那山，赤裸裸的，依稀不见青草，风吹不到影子，飘过只有一声叹息，倒是广阔无垠，却清冷静谧，公路环山，如巨蟒盘卧，卧的安安然然，卧的地老天荒。有雄鹰飞过，与独行的车子遥相呼应。

颇有万径人踪灭的物象。

太阳默默跟在一旁，不远不近、不言不语，有些像孤独的妇人。确切说，是像一位忧虑忡忡的母亲。

……“不要去惹他们欧，他们连这里的警察也管不得。”

“为什么呢？”

“因为他们是藏民，在他们的潜意识里，他们是独立的，汉人会以众欺少的歧视他们。”

回忆起来，品到阿来的《尘埃落定》中麦琪土司的霸气和土炮烟火味儿。

从黄龙镇到阿坝百里之多，出租车司机在一套具有民族风格的曲调音乐中喋喋不休的说着。川音朗朗，断定他是一个爱攀谈的人。当然，我们特别爱听，他说话的语气如一位幽默傍白，每句话，都会令我们有不虚此行的收获的感叹和笑声。

盛夏如秋，在黄龙镇领教了。那里的空气清爽的很，点了菜谱，老板去菜畦拔了蒜头回来，那蒜苗上面居然浮着白霜，水龙头的水哗哗一流，就清凉一夏了。那里的人嘛，都穿的是秋冬盛装，店老板西装套毛衣，其妹皮毛马夹套棉衬衫，三个小孩子还有一位穿着蓝花棉袄。而我们身着霓裳罗纱，手扯薄丝桑麻却也感觉不到寒意，只是令我们准备的防蚊措施一无是处了。

阿坝呢？与雪山相邻，又怎么会高处胜寒？

三 雄鹰部落

“雄鹰展翅翱翔，飞在蓝天上……”

唳声如歌，身处孙国庆的《雄鹰》的MTV 之中。它们穿行于雪山与蓝天之间，时而由低而高，时而由高而低，倒叫人好有赏战斗机演义之感。

“我要化作一只雄鹰，自由去飞翔，我要化作一朵白云，守护我家乡。”

我断定歌中词意绝不是起源阿坝，但也绝断这里一定也是雄鹰部落。

这里没有青草依依，横断山梁的是皓首碧琼的雪山。车子由远及近，是一种冲刷的速度，是投进快乐怀抱的欣喜，是别有一番韵味的无所适从。叫停司机，下车展望，却又远及远及。

能划雪橇吗？有人来登山吗？得到的回答是没有。是啊，这般堆琼积玉，云浮瑶戈，怎舍得轻易冒犯。山顶有雪莲吗？得到的回答依然没有。

天空青一色的白云，倒很像雪莲。心头一震，转身又见一片毡房罗列，与雪山形成一比多的对比，像一位母亲和一群孩子。那些毡房被铁网拦在里面，如一个个独连体。毡房延坡而上，院就落在坡下，从公路望上去，院子里拴的马匹和狗是在洼里，在壁画上。

由于航班时间关系，我们决定不深入阿坝草原了。随后，有藏民雄健的身躯行走，他犹如打天边走来。

妹夫举起单反，浑厚厚的藏袍既将成为一道最美的风景线。就在妹夫转动光圈调整镜头时，一个穿藏袍的中年男人牵着一条黑狗吆喝起我们，狗也狂吠，要吃人的样子。一时，满天地有了喧嚣，声音回旋雪山之上，又被飞翔的雄鹰撞击，末了，又回来。

出租车司机匆忙上前，用藏语向他毕恭毕竟的解释。他手贴胸前行礼，把自己弓得有些卑，可那人一扬手，决然的很，凶极的样子完全可以夸张到超越那狗。脸红脖子粗，司机抹着额上的汗扭头和我们说，妹夫要拍的人是他儿子，还说要拍可以，先付两百块钱。还说不给钱也行，但得去骑他的马，到他的毡房里做客。

旷达的风让我们眯起眼睛，心里有了高原反应。不乏兀立高原蓝，举手触天。铁蹄声去，尘烟消散，前方古人不再回头。经幡是魂，世代土司在心中保佑，日夜遥望无边无际，毡房是终身驿站。在商业化主导社会的今天，这千里之外，这远离人群的地方又为什么不可以与地球同日而语？

藏民的狗不停的打着转，藏民也跟着狗转起来，狗不叫了，挣到沟下去寻食物了，藏民呢，就在沟边踱着步，说着藏语。

从成都的锦里到宽窄巷子；从武侯祠到杜甫草堂；从熊猫基地到蜀南竹海；从九寨沟到黄龙薰衣草田园，一路畅揽四川风情，一竹一山一水仿佛都被蛰伏在我们的世界；一景一餐一宿都令我们望着四川的夜晚无比激荡。十几天，我们一路高歌，旅行到哪里，哪里都让我们意犹未尽，包括坐在大巴车里我们也会望着远山发起内心呼唤：四川真好。可是，在这最后之旅，我们却落入纠结。

心绪在这片土地上徘徊，不免有点悲怆。相传藏族的人文气息是浓烈的，是民族伟大盛兴的传承。而眼前一幕却冷落到谢幕。

我们一致说不骑马了，也不停留了，大不了去机场候着，看看能上天入地的飞机不是也很好吗？它们也是雄鹰。

四 花儿与少年

有马打起响鼻，声音由下坡爬上来了，嘀嘀的是一曲优美的赋予浓重民族气息的歌子，曲调貌似来自山间摇曳的牵牛花。

低沉舒缓的曲调叩击着雄鹰的胸膛，雄鹰疾风与马儿和牦牛之间，它如牧民的鞭子，甩向山梁的是一声声吆喝，是一句句呐喊。

经幡飘扬在五座毡房的后山坡，有牧人急驰打马下山，他是追风少年。落向山坡，红粉花儿姑娘似的跟在身后，样子迆逦的如扯着少年的马鞭，她们紧紧跟随，马蹄下是她们不离不弃的心事。

居高远望，少年在马上看我们。然后，马儿一打转，毡房门就开了。一个包头巾的妇人出来了，后面跟着戴大沿毡帽的她的男人。妇人随手拾一只铁丝篮子扔向一旁，接着和少年说话。男子也和少年说话，还扶着马，随后少年翻身下马了，他把缰绳甩给妇人，妇人拴马去了，少年就向我们走来。

我们被他吸引着走过去了。他用僵硬的汉语和我们打招呼，脸上是羞涩的高原红。哦，他不是少年，他生得近三十的样子了，黑堂堂的脸颊已是大叔的神态。

脚踏下公路，踩着的就是牵牛花，听着嘎脆脆的声音，不忍迈腿了，低头看一眼，你会觉得它们如扯着裤腿的孩子，都像听到了纠缠，再仔细看呢，这花却不生藤蔓，一副了无牵挂的样子。

笑声一浪一浪涌起，是妹妹一家和他们攀谈起来了。那个牵狗的人无声无息了，他站在自家铁网里向这边看着，狗呢，还是不时的会叫。

我蹲下去看花儿，摸了花瓣和叶子，惜花莫过蜂蝶，可四处寻也寻不到，我想，蜂蝶一定是害怕孤独。马蹄声响，踏花踏风，我被惊的站了起来，眼前是风光，是奔放的风情。小伙子坐在马背前面，外甥坐在马背后面，外甥紧紧环抱着他，马儿被两个人显的小小，随后，就越来越小，如天空下的鹰，如山顶的一块石，在随后呢，马蹄声落，经幡欢腾。

他们下马了，他们并肩走来了，我看着一高一低的两个人在心里说，呵，小伙子，和外甥相比，你怎么矮小的像个孩子。他很亲近外甥，像儿童遇到玩伴。我们问了他年纪，他居然也十七岁。

一方水土一方人。若懂得花儿为什么开的那么成熟稳重，也就没什么惊讶的了。少年黑黝黝的皮肤正是阿坝的山色，深炯炯的眼睛正是四川的水色。

五  雨寥寥

长江把四川润泽的无比俊逸、秀美，阿坝倒是七八分的拘泥姿态。

风无拘无束。一座砖结构的屋檐下很适宜遮风。贴向屋檐，风就不吹了，我们各自从旅行袋里掏出了矿泉水，妹夫扔给出租车司机一瓶，司机就拿着水边喝边去车里候着。这房子是一间饭厅，里面摆着有五六桌的餐椅，桌上各放着铜火锅，老式的，纯正的。这时男子绕毡房铲来碳丢进烤炉，说要我们尝尝这的大块烤肉，牦牛的肉。

火锅店的窗子上贴着食谱，是汉文，大块肉五元一串……。既来之则安之，我们坐在窗下的长椅上边喝水边等肉熟，火锅店里窗台上摆着几瓶矿泉水和白酒，显然是卖的样品，我问烤肉的男子这里的矿泉水多少钱一瓶，猜男子答多少，十五块钱。食谱上写着一大碗酥油茶才十块钱，一瓶矿泉水倒贵如油了！

男子用破的只剩巴掌大的团扇煽着烤炉，烤肉就滴油了，油被碳火燃的一腾一腾升起火苗，阿坝上升起炊烟。

问他们做饭也用碳嘛，他说用燃气和柴，问他们平时以牦牛肉为主食吗，他说吃糌粑团。我想象着糌粑团一定是菜团的样子，而且黑糊糊的，起码一定不会是白面色。男子解释了，说是青稞麦子粉做的，不黑也不白。可我还是觉得它该是菜团样儿。

想尝一口阿坝的水，就问了男子，接着还问他为什么不打山泉水来卖，还教他论瓢卖会更具有风情。

男子大沿毡帽下的眼睛碳火一般明亮炙热，他看一下我，我瞬间口干舌燥。我怀疑到他怀疑我的话里有讥有讽。我忙摆手说我对这儿的一切发誓，我绝无他意。男子把脸冲向雪山说，这里连河都没有，哪有泉水。我自作聪明的继续说，那就打井，这里的井水也会和山泉一样的。妹妹和妹夫连同所有人一起说，这里是高原，打不出水的。

对，这里是高原，之前外甥是在黄龙吃了红景天所以才没犯高反。

我看着脚下茂盛的小黄花，是水分充足的样子。小女孩儿蹲在花里戏一只绳系的鸟，花间更茂盛。这里荒旱吗？

女孩儿叫少年叔叔，她喊叔叔过来帮她喂鸟，叔叫她自己喂，就和外甥走进花丛寻鹰蛋和鹰雏了了。我看着女孩儿生着鳞面的脏脸不说话，只听妹妹接着问男子用水哪里弄，男子说用存下的雨水。我抬头看着蓝天，听到妹妹又问这里经常下雨吗，男子说，这里有时一年都不下一场雨。妹妹大声的“啊？”了一下，然后我扭头呆看男子，男子的表情倒无一丝凝重。

妇女从房里手插袖口出来打着哈欠说，实在没水烧饭，我们就去镰刀把草原那边拉水。我问多远，她说一百里吧。我问阿坝草原没有河吗？他们说河在若尔盖那边，比镰刀把离这还要远，我问这里为什么不生长草，他们说就这水土。我问他们为什么偏偏在这里呢，他们说，那里也有牧民的，这里一样适合牦牛生长。

六 藏家“索米娅”

之前，我把阿坝想像成和其它草原一样，会有鲜花，牛羊，大雁，一望无际的青草，挥舞套马杆的汉子，毡包外风卷袍角的女人提着桶儿哼着花腔调子去小河打水。

妇女的样子像冷也像闲来无事，我仔细打量一下， 很遗憾，我没有看到风儿卷起她的袍角，她穿的是男式灰色中山装，很旧，脏兮兮的，袖口还露着磨破的橙红色毛衣袖，拆下来的毛线像破掉的蜘蛛网。

她该是好久没梳洗了，大概从出嫁后。

“你去拉过水吗？”我问妇女。她说从前她去，用牛车。因为男人有时去山里查牛会很多天才回来。现在她不去了，都是男人开车去拉水，一次会拉很多。

用牛车去拉水。我再一次打量了妇女，《黑骏马》中索米娅的身影活脱脱了，虽然索米娅是蒙古女人，但有什么区别吗？不都是女人吗？

我想从她身上完全还原索米娅形象，就问了她的年纪，她说她二十九岁。我算到白音保力格再次见到索米娅时，索米娅也该差不多是这个年纪。好吸引人的时光，如绿宝石一样诱人，草原上的风啊，炉火纯青，浓浓的高原蓝呵，醅酿黛青。

二十九岁，小女儿十岁，大儿子十三岁，小儿子十二岁，她说起两个儿子满脸的笑容，皱纹像菊花闪着光，笑声也爽爽的，像能传到在成都读书的儿子课堂。她说到儿子要放假才会回来时，她就不笑了。我在心里叫她藏族索米娅。

  七 星星点灯的地方

肉烤好了，男子把我们迎进毡房里去吃，我们欢天喜地的向毡房走去，结果又围着毡房拍起照片来。拍花儿与少年，拍毡房外的遥望，拍经幡下的祈祷，我们还都做了马背上的骑手。然后，我们还求司机下来帮忙，为我们和藏民之家合影。

烤肉凉了，男子又给我们热了，我们说拉上他们一起吃，他们谁都不肯，就连和外甥一直分不开的少年也不肯进毡房。

少年低着头向山坡上走去，他手里甩着马鞭。在我们走到毡房门口时，少年回头看我们一眼。

仔细看一下洁白洁白的毡房，如天上人间。它没有风吹雨打的痕迹，倒像少了传奇色彩。毡房上面带有蓝色花纹，是青花瓷的模样，这样看来，传奇色彩又浓厚了。毡房门外层是帘子，它与毡房形成一体。推门走进去，里面的宽大整洁倒叫人怎么也想像不到是远在天边的毡房之内，怎么说呢？穿越感十足，我感觉是一步回到了都市，而且设入了一位豪门富庶之家。这是一个富丽堂皇的气场，踏上鲜红的地毯，如走近奢华温馨的酒店。我忙走近窗子向外看，这才回过神来，天空依旧蓝的幽静幽静，如一汪死海，山坡依旧幽静幽静，如一副画卷。几只雄鹰飞进视野，若不叫，会觉得它们是家乡檐下的燕。

墙上挂着一张豹皮，豹皮旁挂着一把剑鞘生有铜锈的剑和一张弯弓，檀木大桌上放着象征生意兴隆的大蟾蜍，很重的样子，一旁放着臂粗的牛角，上面栓的黑色绳子蜷着，有七分蛇之相。我发现一个鼎，在屋角。古文化的气息来了，这不只是藏民的，这是中华民族的。我走过去，里面有铜钱和香灰，铜钱蒲团似的，香灰山似的，一支支焚过的香蒂都是手指那么粗，树木似的立着。妹夫说这是用来烧高香的，祭祀时用的。

妇女端着茶盘进来了，她撩起毡房帘子的样子会让人想到宫剧里的仆，但装素着实不像。那就把她比喻嬷嬷或老妈子吧。

她把肉串放在桌上，肉串还冒着碳烟，滋滋响着的油声，像长调。接着后面跟进那个小女孩儿，女孩儿也端着茶盘，茶盘里有四个镶黄蓝相间边的杯子，她把杯子一一摆在我们面前，女孩儿也有了奴仆气息。她的手和妇女的手一样脏兮，古老的颜色，但她的眼睛明亮清澈的很，像一汪泉。女孩儿生的很高，青竹似的。我们故意逗女孩说话，问她端的是什么，她说那是青稞酒，她说话的声音也像泉水流着。

青稞酒一沾唇，我们就一咂嘴，一点头，一声嗯，然后妇女和女孩儿就都笑了，一抹红润挂在她们脸上，她们好看了。妹妹拿钎子挑一片大块肉给女孩儿，女孩儿倒转头跑出了毡房，红花布的汉式衣服如灿烂千阳。

男子又走进来了，他也托着茶盘，茶盘里是碗，他说要请我们尝尝他煮的酥油茶。

黄橙橙的酥油茶与青稞的味道融合了。一饮而尽的是香甜，一言难尽的是心情。真不想走，哪怕住上一夜，我们不需要哈达，只需要握手，拥抱，笑容，当然，还有文化与生活的心声交流。

如我们所愿，男子高声畅谈了。他说他的毡房一个就值十几万，山上还有他的一百头牦牛，一头牦牛也要值一两万到三万块的钱票子，那么一百头牦牛会值多少钱呢？

他的声音飞出毡房，被雄鹰衔去天外，他似乎想让全世界知道，他们很富贵的，他们是财主。可又不可思议，他们与这价值不菲的财富是那么的格格不入。

没有电力的日子是烛光晚餐的浪漫？还是星星点灯的怅惘？这里没有信号塔，他们看不到电视，他们接听外面世界的是一部手掌大的收音机。

太阳与雪山擦肩而过，我们该辞别了。舍不得，脚步沉沉，心情也不知道依恋的是什么。男子还在意犹未尽。他遥指远山叫我们看，我们就看到了牦牛的悠然安详。少年打最北坡的毡房走出来，手里拿着马鞭，他说马鞭是用牦牛毛编的，他说要把它送给外甥。

马鞭是黑色，散着雪山青年的光，那光，虔诚世度。

别离是相牵的手，握在一起的是血的滚烫。我称二十九岁的妇人丫头，妇人笑的双手掩面；小女孩儿摘来花塞给我们，羞怯的眼神里闪着的是“孤山一片雪，百里见秋毫”的留恋；少年拥抱了外甥，是我们没想到的勇敢，外甥仿佛也不再是少年了，像这儿的汉子，这儿的山。

八 尾声

朝花夕拾，雪山又老了千岁，亦如一位厚德载物的老者，静静坐在那里，遥望的眼神凝固了天涯路漫漫。

看着只有野花的山坡，心有万千。向白云挥挥手，道一声再见阿坝，再见雪山。

久久直视天迹，荒凉、孤独、悠远处，没有我最爱的雪莲。

夕阳向西，我们向东。车窗外，尘埃晕起一团，随后离我们而去。我数着一座座，一片片，指端划着弧线。有鹰儿和云儿互相追赶，这里何来孤单。可藏民的眼睛里迸溅的是什么？不是祈盼？

漫山牦牛啃遍了荒原，却啃不到近在咫尺的天边。站在那里，能吻到朝霞的脸，能扯到晚霞的衣衫，可却撕不破风雨雷电。

都说水是流淌的云，云是飞翔的水，可这儿的云那么美，却不见地上一滴流水。一路到处都是源源不断的清泉，可阿坝却成了无沙的荒漠，雨是云亘古以来思念。

天地之间，是涂满油画的脸，洁白的藏毡房见不到孤烟。黝黑黝黑大手，抚摸着白白雪山，牧马奔放的蹄声，是这里最喧哗的语言。

太阳很远，折射不到这突兀地平线，玛尼塔的经幡，日夜跳着锅庄，驱逐着这的仃伶。

青稞是马背上的家乡，生长在阿爸阿妈的田里，这样倒好，会使他们任纵踏风而歌。

茶温了，余香还浓。