2020/12/08 星期二 上海-北京
10:30的航班，送我的司机说早上会堵车，8点出发稳妥些。7点钟下楼吃早饭，赶上了会议早餐，餐厅里全是人，端着盘子找了许久才坐下。很简单吃了几口，坐车去机场。3日出来，又是一周，应该回家了。通行卡上上海由红变绿，回北京去医院不会有麻烦了。
飞机上睡了一路，回家也很顺，吃了几个煎饺。躺在床上翻书，想着最近做过和要做的一些事情。年底了，要去很多地方，有点排不过来了。有几天不同的城市都有事，好像哪个都不能舍弃，又无法分身，人就一个，地理空间距离无法克服，真不知如何处理。
推掉一个饭局，晚饭在家里吃。家里饭真是香！七两的大螃蟹，蒸四川老腊肉，腊肉碎炒小白菜，排骨红枣莲藕汤，一碗五常新米白饭，腊肉肥润，藕汤清甜，白菜爽口，大螃蟹黏嘴糊唇。回家第一餐，完美！
大螃蟹
家常饭菜香。
晚饭后翻书，《燕京食谱》是一位日本人奥野信太郎写的，记录了他在北京和中国一些城市的美食经历。
奥野信太郎很喜欢中国饮食，在日本吃顿涮羊肉就让他想起北京涮羊肉的味道。北海道的羊肉虽然味道不错，但是没有北京羊肉的那点膻味，奥野信太郎想的是“没有膻味还叫羊肉吗？”他强调吃涮羊肉配酒一定要是北京白干，这是风土决定的。他还说：“喝白干时是少不了中国茶的，喝着白干再抿一口香浓的香片茶，别提有多美了。就如同边喝威士忌边喝水那么惬意。白干与水是不相配的，还是得喝香片茶，那种茶香隐隐约约的在身体里散发开来，有一股难以言喻的醉意涌上心头。”（《燕京食谱》P004）
书中还说到了他对私房菜的看法：“家庭私房菜代表着主人饮食的嗜好，菜肴的味道当然是职业饭庄难以企及的，厨师是菜品的作家，而主人充当的则是批评家的角色，二者密切结合，便成就了中国无与伦比的私房菜。家庭私房菜的风味，固然离不开厨师的手艺，但更主要的还是体现了主人的味觉品味，家庭私房菜的成败，主人起着决定性的作用，就好比批评家之于作家，导演之于演员”（《燕京食谱》P18）这段话很受启发，也是我看到的对私房菜本质最明确的评述。
这本书我买了两本，其中一本送给了段誉。这几年段誉致力于新京菜的研发，看一些老北京饮食的书籍，尤其是外国人对北京饮食的记录、评价，对他了解历史展望未来应该有所帮助。这也是我这些年努力去做的事情，哪怕是点点滴滴，能帮到朋友，我就开心了。
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