看了《吃到公元前》治食元祖的部分。第一篇就是《生吞活剥的食祖——有巢氏》。有巢氏所处的旧石器时代还是饮食界茹毛饮血的阶段。有巢氏发明了，能让生鲜食物更容易咀嚼和消化肉食的处理方式“脍”和“捣”。“捣”就是把肉捣松食用。“脍”就是割薄片再食用。旧石器时代的工具只能割，无法切。
周王“八珍”中的“鱼脍”就是生鱼片。提到生鱼片，大家能想到的大概就是三文鱼。三文鱼生吃多少跟三文鱼的肉有关系。三文鱼富含脂肪，把一片生的三文鱼片放嘴里，慢慢咀嚼，整个口腔弥漫着一股特殊的油脂类香味，越吃越想吃。有一次吃海鲜自助餐，我跟老爸别的没吃多少，就是三文鱼切了一碟又一碟。三文鱼煮熟了吃，不管哪种烹饪方式都没有生吃的时候的那个香味，而且吃上两三片就很腻。
很多人只知道熟悉的日式料理能吃到生鱼片，却不知道潮州菜也有生鱼片。潮州有俚语“鱼生狗肉，天下无敌”。这句话用普通话，念不出潮州话的那个味道。有一股发自内心的得意、满足，跟“朝闻道，夕可死矣”一般的满足。
潮州的生鱼片一般是采用大家熟悉的草鱼作为食材。杀鱼的时候，不能用水洗，干净的布擦干。剥去鱼皮，起两片肉，晾一会儿，吃的时候要把鱼肉切片。切片要一刀连刀，一刀不连，薄如蝉翼，平铺在竹篾上面。
鱼生的配料很多，可以吃得很个性。萝卜丝、姜丝、蒜片、辣椒圈、炸花生、萝卜干、葱丝、芹菜杆、芫荽，这些都是外地人比较容易接受的，除此之外还有，比较潮汕的配料，比如，金不换、青橄榄、酸杨桃片。除了配料，还有蘸料，辣椒米醋、酱油芥末、三渗酱。
习惯上，潮州菜里的生食类食物，鱼生、虾生，腌蟹......都爱蘸辣椒米醋。大约这两样都有杀菌的作用。熟海鲜，特别是白灼小贝壳一类，一般蘸三渗酱（今年春节发现蘸羊肉也很好吃）。酱油芥末是日本传过来的。潮州本地没有芥末。
吃鱼生的时候，把鱼片夹到碗里，铺开，放上配料，喜欢吃啥就放啥，然后一卷，蘸上自己喜欢的酱料，咬上一口。借陈晓卿先生的话，这种感觉，没有任何文字能描叙出来。
今年春节前在新加坡参加一场年尾聚会，吃了一道叫“捞生”的菜。配料一盘，各色萝卜丝，还有脆皮，还有别的记不太清了，颜色特别好看。还有一盘鲍鱼片，还有酱料。上桌的时候，其实有点像潮州鱼生。吃的时候，所有东西倒一起，大家拿着筷子，把食物挑起来再松开让它们落到盘子里。一边拿筷子挑食物，嘴里一边喊“发啦”、“新年好运”之类的祝福语。把食材都搅均匀后，大家才开始吃。当时虽然还没过春节，但整个场面非常热闹，很有春节味。表叔解释说，这道菜原来不是用鲍鱼片的，而是用鱼生。近几年因为考虑到食材安全问题，怕鱼生有寄生虫，以及有人肠胃不适不宜吃，所以鱼生改为鲍鱼片了。
后来，了解到这道“捞生”并非新加坡特有，大马人过春节也吃这道菜。如今想来，这道菜的食材跟处理方式跟潮州鱼生非常相识，只是吃法有些许差异而已。潮州是有名的侨乡，特别是南洋一代的潮州人并不少。这道“捞生”是不是潮州鱼生在南洋落地跟本土文化结合开出的花？
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