在喀什还没想好下面的路线，反正要走独库公路，所以最好经沙漠公路到库车。从昆明起始行程之前在马蜂窝上遇见一对上海couple。他们从上海出发，计划走滇藏线进藏，然后新藏线进南疆，再上北疆，最后绕河西走廊回内地。刚联系的时候，他们担心我这个70后跟他们80后说不到一起去，于是没有很热情的邀我加入，不过彼此加了微信，也许后面路上能遇见。
朋友圈里看到他们也来喀什了，大家就在夜市约见了一下。他们车上原来搭车的姑娘到拉萨就没继续跟车了，所以现在只剩他俩。他们路线做的很细，如果跟他们一起走我可以完全不操心。他俩都是87年的，女生是山西太原人，算个山西老乡，男生是上海本地人。在新藏线上他们还遇上另一辆自驾游的车，结伴同行了。新藏线比较荒僻，两车同行安全些，遇紧急情况也可以相互照应一下。那辆车也准备继续跟下去。上海couple让我买一份旅行保险，再签一份相互免责的声明，就同意我搭车了。我们从喀什出发去和田，计划走沙漠公路到阿拉尔市。
离开喀什，我一路睡着，错过了叶城的景观，就来到了泽普的金胡杨公园。胡杨要秋天变金黄才好看，不过他们要大家买新疆卡卡通景点套票，包含这个公园，于是就一起绕去看胡杨。
公园门口可以俯瞰叶而羌河，这是喀什地区第一大河，水源之一是乔格里峰的冰川融水，一路滋养着塔克拉玛干沙漠西北边缘的这片绿洲。位于叶尔羌河冲击扇平原的莎车县才是和田地区最值得看的古城（我到了库车以后才听说，所以并未停留）。莎车历史悠久，汉代时是西域三十六国之一的莎车国；明朝时，这里是叶尔羌汗国的都城。下次来南疆，一定要记得要去莎车，并且要下到村子里去。
叶尔羌河
公园圈起好大一片野地，先乘了区间车，又换了马车，经过一些乏善可陈的人造景点，来到胡杨王跟前。这棵胡杨粗1米多，据说有千年历史了，但是造型很一般。胡杨生长千年不死、死后千年不倒、倒后千年不朽，危机将生命炼的如此坚韧。
胡杨林
公园里有个曾经的知青点，半新不旧，似乎隐约听到当年的大喇叭广播。食堂和宿舍都锁着，有的房间里住着现在的公园工人。这里平时游客不多，对知青历史还感兴趣的就更少，所以这个景点半心半意的敷衍着。
园子另一侧有片新建的维族民俗村，房屋都是夯土木柱的维族民居，各家院子里都种了葡萄，已经挂了一串串的果实。这里安置了被圈土地上的农民，他们可以在园子里经营商店，餐馆或农家乐。我们在路边有烤鱼的这家坐下休息。吃午饭吧，我点了一个茄子拌面，味道好极了。他们看着那烤鱼馋，也点了一份，却过咸过干。
当地维族姑娘穿衣品味独特
旁边有两位新疆电视台记者，是来拍纪录片的。记者姑娘很文静，从北疆过来，刚毕业，蒙古族，做这个节目要向全国宣传南疆旅游，她让我们谈谈参观感受，我就对着镜头赞美了一翻。
南疆红柳
从金胡杨公园出来，已近下午5点了。导航显示去和田的公路不畅通，需要绕道，这样到达和田可能会比较晚了。上海男坚持要走导航显示不通的G315。我从喀什青旅群获知，原来是皮山县附近在修双向道路，车辆其实还是可以通过的。大家松了口气，如果路完全不通，岂不是还得绕回来。一路限速都在40公里，修路处更慢些，到和田就将近午夜了。
著名的和田夜市
原本打算在和田只停一晚，所以他们坚持要午夜逛夜市。和田夜市比喀什夜市名气更大，其实因为和田实在没什么其他值得逛的地方。夜市里有不少汉族经营的摊位服务当地人，而吸引游客的主要是维族烤肉烤蛋等等。我发现了一种极好吃的酸奶，维族大叔称其“干酸奶”，比一般酸奶干稠很多，大叔会给你拌一大勺无花果酱，比蜜还甜。一通吃喝后，先送我回酒店。我自己订了一个比较经济的酒店，离他们的酒店900多米，在一条街上。最终决定第二天不赶路，在和田休息一下。
和田最著名的是玉，所以要去玉石市场看看；其次是和田大枣，可以给家里寄点干货。网上攻略有人推荐去看和田的“核桃王”，是一棵百年大树，不过离市区不近。
和田的第一印象是土大，路面上，道旁树木花草上，到处都有一层土。沙漠边上，难免不时有沙尘暴，空气里有土味。这里维族比例也很高，街上店铺里有人表示听不懂普通话，不过大部分人都很友善。当地的冰激凌和雪糕都超好吃。
本来想导航乘公交去玉石市场，发现路线和车站总不对，只好打车了。司机说原来河边的市场搬地方了，他直接把我送到了新市场。
和田玉石市场
玉石市场水太深，开口就是几千几万，小白如我看个热闹而已。不过我喜欢淘些当地特色的小东西做纪念。一个维族小哥乃扎尔的摊子上有各色碎玉石，他说是山料下脚料自己磨圆了打了孔来买，10元一颗，随便选。我就挑了几颗顺眼的，自己穿了一串。
很多玉镯其实是在河南加工的，可想如果是简单打磨，用不着走那么远。现在技术先进了，酸洗，染色，压粉可以做出任何以假乱真的效果。还是去买大枣吧，出租师傅把我送到北郊的水果干货批发市场。这里哈密瓜便宜又好吃，2块多一斤，齁甜。
和田水果批发市场
天色还早，打电话问上海couple是否有兴趣去看看核桃王树？“跑去看一颗树？太无聊了吧？”，太原女生尖刻的说到。结伴一起旅行，怎么说话这么没礼貌呢？昨天她问我买好旅行保险了吗？我说买好了，她还非要我给她看收据。我长得很像爱故意撒谎的样子吗？当时也很吃惊，不过太原人这样也不稀奇。
第二天他们过来接我，女生一脸不高兴，“今晚大家都订一个酒店吧，昨晚送完你，我们一路上被警察拦了好几次”。900米的距离，况且送我过来的时候并没有一个警察呀。
沙漠公里（和田－阿拉尔）
现在有三条公路纵穿塔克拉玛干大沙漠，其中从和田通往阿拉尔市的导航显示449公里，预计行驶5小时40分钟。说要走沙漠公路好像什么英雄壮举似的，其实路况很好。如果不限速，应该可以轻松飙到100英里（160公里）每小时，不到3小时就能穿过了。
这条路2007年修成通车，感谢当年辛苦修路的工人，更要感谢现在每天护养公路的人们。虽然路两旁有固沙工程，但是也很容易被沙尘暴掩埋，需要有人不断及时清理。开车穿过塔克拉玛干沙漠，两旁景致相当单调。
广西的摩骑
“塔克拉玛干”，维语意思“进去出不来”，是世界第二大流动沙漠。汉代有记载的西域三十六国基本都沿这片荒漠的边缘分布着，北边昆仑山冰雪融水汇聚的数条河流（喀什河，叶尔羌河，和田河，克里雅河，尼雅河，车尔臣河）滋养着沙漠周围的点点绿洲。其中和田河本身纵贯整个沙漠，最终汇入北边的塔里木河。不过枯水期时，和田河跟周围沙漠没有区别，只略有些胡杨树点缀。如今，和田至阿拉尔的沙漠公路就是沿和田河修造的。
古时候绿洲居民应该可以绕着大沙漠相互走访交流，偶有一些胆大的非要穿沙漠走捷径，估计也有人走通过，反正工业前时代的人类更擅长跟大自然打交道。根据历史文献，晋代高僧法显从北到南穿越塔克拉玛干沙漠，而玄奘并未挑战该天险（他只在哈密以东穿越过其他沙漠）。
近代，瑞典探险家斯文赫定是首位尝试穿越塔克拉玛干的西方人，那次他们损失了整队的骆驼，丢下了几乎所有设备物质，才找到和田河中游的泉水，免遭灭顶之灾。后来英国探险家斯坦因也找到过相同的水源，也曾成功沿克里雅河穿越塔克拉玛干。他们都称塔克拉玛干为“死亡之海”。解放初期，国民党在和田发起叛乱，阿克苏的解放军为快速赶赴和田平叛，1800多官兵步行18天750公里纵穿塔克拉玛干，如神兵天降彻底粉碎了叛军。
近年我国科考人员发现在塔里木盆地下面有巨大的地下蓄水体，蓄水量可能超过北美五大湖总量的10倍。虽然目前还不能贸然将此地下水引上来用于开发荒漠，但是这巨大的储量为将来的农业矿业开发提供了有利支持。目前盆地周边的绿洲可以放心的抽水灌溉农田和果园。
塔克拉玛干沙漠地图
沙漠公路入口有防风固沙的人工绿化
道路两旁绿色网纱格来减弱沙土移动
远处更密的胡杨树林大概在和田河边
固沙草格已被流沙填满，离开公路一段的沙丘上有黑纱网固沙工事
细沙被风吹成水波状
数只乌鸦歇在老胡杨上
大漠真如海
固沙草格
离开公路一段的高芦苇隔断像马脖子上的鬃毛
公路边的水塘旁偶遇骆驼母子
大骆驼后腿上有个“T”字
起伏的沙丘
公路阿拉尔出口附近的芦苇
我们一行在红山服务区休息，各自吃了点自己带的午饭。太原女取出一个“方便凉粉”，自带酱包，似乎香辣可口。从来没见过这种方便食品，我问她是什么？她没理，我以为她没听见，就又问了一遍。“你不是山西人吗？连这都没见过？”，“确实没见过，是啥呀？也许以后去超市可以专门问问”，“碗根儿”。那上海男吃了一包面，好像自带某种化学发热功能，也甚是神奇。看来我对国内方便食品了解太少。我自己吃了喀什买的点心坚果和水果。见他们都没有带水果，就主动分享，没想到全都客气拒绝了。
下午后面跟车的人见别人玩无人机，就把自己带的无人机取出来飞，刚几分钟，他们的车就莫名其妙的拐下路基，“完了，他们前轮陷进沙里了”，果然不出我所料。如果他们马上垫点树枝，应该能出来。可惜他们只知道瞎踩油门，没垫东西，就让前轮越陷越深了。我们这辆车应该给他们牵引一把？上海男和太原女似乎有所顾虑，一直没行动。直到路上过来好人，才用车把他们拉出来。
我问他们准备住在哪里？太原女很烦的告诉我不要跟他们订不一样的酒店，说前一晚送我花了很多时间。在他们选的酒店旁边400米有一家更经济的。“相差400米应该不会绕路吧”，“400米也是绕路，不如你不要跟我们一起走了”。就这样，我被抛弃在阿拉尔市了。与后面旅程的邂逅相比，真的可以庆幸早早离开了这无趣狭隘的一对。
阿拉尔市街景
阿拉尔市的绿化
阿拉尔市（新疆建设兵团第一师）
第一印象是这里绿化很好，道旁老杨树有的粗过一人合抱。街道干净整齐，有军事化管理的特色。绿化有自己专门的浇灌渠，估计是能从塔里木河直接引水。
第二天我跟酒店前台问了去长途车站的路线。谁知道公交车没走一站，前面道路管制，司机让大家都下了车。然后很大一片区域出租车都不让通过，神神秘秘的兵团市。
我拖着箱子步行好长一截，才打到车赶往长途汽车站。结果，因为着急赶去买去库车的票，忘了把箱子从出租车上取下，幸好是微信付款，马上找到了师傅电话，又耐心等他送过来。这样就只能先去沙雅，然后转车去库车了。在阿拉尔市，比较集中的经历了一些小不顺利。
阿拉尔－沙雅途中见到的羊群
班车上的维族姑娘
班车途中的棉花地
河南小伙用手机记录推车经历
在沙雅站换乘小面包车，同车有一位瘦小的四川大妈和一位高胖的河南小伙。四川大妈60多岁，容装很利索，刚从轮台县看望了老伴回来。老伴也是四川人，在轮台县的一家工厂里做工，她自己原来也在轮台打工，后来工作不好找了，才来库车，现在商店里打杂。他们只有一个儿子早成家了，在内地定居工作。她跟老伴都是二十多岁就来新疆了，在这里过了一辈子。
河南小伙子是来给亲戚的棉花农场帮忙，他亲戚在新疆包了好多地，雇维族人种棉花，但是需要汉族人来做管理。他说从老家过来一个月了，每天从早忙到晚，累的不得了，要累出病了，他体型有点欧美式过肥。新疆的河南人很多，种棉花水果的，卖玉器宝石皮货的，建筑包工队的，河南人简直是自组织开发边疆。他说村里人一个带一个，早来的光种地都发财了。
车竟然缓缓停了下来，维族司机害臊的说，“车没油了，差50米到加油站，大家下来帮忙推推车”，多稀罕的遭遇！大家都被逗乐了，说笑着下去推车。河南小伙推了一半，意识到此经历的新闻价值，就跑到车前去录像；四川大妈生气的抱怨，“他们就是没脑子，出发前等乘客那么久，也不知道提前加油，真是又懒又笨”。喜剧小波折之后，我们到达了库车。
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