虽然已是凛冬，瑟瑟的北风在云冈的天空肆意呼啸，周边散布着光秃秃的村庄，不像别处一般有着庄稼高树环绕拱卫着，缺乏层次，但是却不单调，大概是因为那蓝蓝的天吧:置身于石窟里，仿佛浸泡在深海中，流动的气息清冽纯净，灰白的石墙连绵不断仿佛要直通天际，虽然斑驳不堪却没有一丝杂色，历经千年的岁月洗礼，石窟的风骨仍不减分毫，还没靠近就油然升起一丝崇敬。
石窟入口
因为天冷的缘故，来参观的人不是很多，这算是我第一次见到一个5A景区这么冷清。少了俗世的侵扰，这座著名的石窟显示了它庄严肃穆的风采，灰的瓦白的墙，没有高墙角楼，没有曲径通幽，一切都直直白白，直抵胸臆，粗犷自然。
礼佛大道
我去过龙门石窟，相比龙门佛像人为盗窃破坏的情况，龙门的佛像更多是被自然风化腐蚀的，很多的佛像都只剩了一个轮廓，让后人依稀想象它曾有的风采。残存的佛像也是沟壑纵横，身上遍布了修补的痕迹，甚至修补用的铁钉也被腐蚀，留下一个个小洞。佛像的材质也不如龙门佛像，灰白质岩，脆弱的不敢触碰，仿佛吹口气就会碎掉。一路走来也很少见到有人去触碰，不像龙门佛像被人手摩挲的发黑发亮，估计也有一部分是天冷的缘故吧。
风化严重的佛像
佛像宏伟壮观，让人赞叹。看介绍上说大部分是依据当时皇帝的形象来建造的，古人以大为尊，塑造的大一些自然更显荣崇，可是今人来说却并不在意是谁的形象，因为它就是佛，佛有千面，有实有幻，都寄托了人们对美好生活的向往。如今在云冈树立的雕像也不是北魏的历代皇帝，而是昙曜，一个以身饲佛的僧人，他主持建造了昙曜五窟，也正是这五窟让云冈得以跻身四大石窟之列，王侯建窟只为自己最终泯然历史，昙曜建窟为众生也被众生所念，理想即便在身前不为所知，也将在身后化为火炬照亮后人前行。
云冈石窟最著名的佛
昙曜和尚
走到后来是余秋雨先生所书的“中国由此迈向大唐”石碑，北魏朝廷正处中国最为混乱的阶段，秦汉积淀下来的厚重历史已被外族毁损殆尽，五胡乱华更是每一个热爱中国历史的人心中的痛，但更为灿烂的文明也这些劫难中孕育而生，佛说历经千劫得小果，历万劫得中果，历万万劫得大果。涅槃重生不外如是。
中国由此迈向大唐--余秋雨
出来时已是正午，气温依旧很低，我向着东边走去，这是公交车所在的地方，也是太阳升起的方向。回望石窟，它依旧沉默固守在那里，不动分毫。往事越千年，故垒西边。当车轮滚动，我心里突然有了有一些冲动:前行的人啊，在你埋头前行的时候，也请你回头看一看，被我们抛在后面的不止是一个景点，一尊佛像，那也是被我们渐渐遗忘的历史啊！
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