制盐，说到底是一个水分蒸发的过程，晒盐人靠天吃饭，要趁天晴不落雨时，帮助加速这一缓慢的演化。天越热，晒出的盐愈好。因為这一点，盐农们时刻不敢怠慢。烈日当头，他们却顶著最毒的太阳出门晒盐。每年酷暑时，是盐农们最忙碌的日子。
不同於现日我们常吃的精盐，海盐虽以洁白著称，却微微发青海盐鲜美，是细盐所远不能及。宋朝大词人周邦彦《少年游》描述道：“并刀如水，吴盐胜雪，纤指破新橙”
池边完全干透的结晶盐花
旁晚时分，可以收盐了
『
白花花的盐蛮好看
』
这是大自然的馈赠，也是劳动者辛苦与智慧的结晶
这里的盐町在天公做美的情况下，每天共晒出约100市斤的盐。这盐可以腌咸菜、咸鱼、咸蛋，也可烧菜，卖给人家每市斤1.50元，比精制盐便宜一些。每年只有4月底到10月中的100天是晴天可晒盐，每年晒盐也就收入1万多块钱，所以很多人家放弃了晒盐，改做其他生计了。
也许，
我们以后再也看不到这种场景了！
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任何一种形式的文化，只有在生活着，而非被表演着，才有延续的可能。
（历史老照片）
中国人烹饪调味，必先用盐，五味之中，咸为首。在中国，盐起源的时间远在五千年前的炎黄时代，使用海水制盐。因此，沿着中国的海岸线，晒盐，是一种十分古老的行当。流传千百年的晒盐技艺，是一块文化的“活化石”。
（历史老照片）
波平如镜，盐白似雪，一望无垠的盐田一直延伸至海边，明媚的阳光里，村民们手持盐耙，在结晶池中旋盐。这幅优美的画面只存在于顶蕉园村老林三四十年前的记忆中了。
（历史老照片）
老林晒盐的盐町，位于陆丰市金厢镇的顶蕉园村。因金厢自古以来是产盐基地，盐税是历代朝廷的重要税赋。雍正二年（1724年），石桥场分出小靖（晴）盐场。明朝时朝廷在碣石设卫，在金厢设所，此处是当时的陆丰三大盐场之一小晴盐场，厂是小晴盐场仓库，盐课司衙 门也设在此处，官路厂村由此而来。所以说，盐町什么时候存在的，当地人也不得而知。老人仍依稀记得，几十年前，这一路的海岸线上，盐町星罗棋布。他们采用的传统日晒制盐工艺，经过世代的传承和发展，形成了蓄海水——湮盐田——过滤制盐卤水——晒盐——收盐等几道工序。旋盐，是生产高品质食盐的关键环节，晒盐人需手持盐耙，在结晶池中反反复复地旋盐。
（历史老照片）
累了池埂上一歇，困了草苫子一裹，这就是晒盐人的秉性，这就是晒盐人粗旷的胸廓。成年累月忙活在盐田，风吹日晒，皮肤黧黑粗糙，此外，风湿病成晒盐人的职业病，水靴也一年穿坏好几双，卤水腐蚀，脚后跟经常列出几道口子。
（历史老照片）
曾经的鱼盐为乡业，然而，时代的巨轮轰隆隆向前开，和许多古老的职业一样，它们也难逃被淘汰的命运。
（历史老照片）
如今，绝大多的盐町已经变成虾蟹池，有的已经盖成了房子。
食盐价格低廉，加之效率更高的机械化生产早已替代了家庭作坊，年轻人几乎全部外出谋生，一开始盐町大半被荒弃，后来陆陆续续的开辟成了蟹池，现在这里是仅存一处盐町啦。老林已年届六旬，孩子已经成人，分别在广州、深圳等地打工。无一人通晓晒盐，他和老伴始终不愿意放弃干了大半辈子的事，留在故乡，守着几亩盐町。作为‘老实人’的老林坚持下去，其实只有他知道自己在执著什麼，只是这种感情无法用言语言说。
老林有时也想，借着金厢旅游热，将盐町围起来，开发成景点。但他更清楚的是，数十米远处的高楼，会迅速的四处蔓延，蚕食最后的盐町。。。
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