如果说双廊是天空之镜的明丽与蛊惑，那么喜州古镇就是天空之镜的婉约与清幽。
天空之镜
再留恋双廊的月亮宫的月华与清朗，也还是要走的。留恋那里鲜花，留恋那里的咖啡香气，当然还有更多，比如四百年的高山榕树、金花们自己扎染的桌布和小饰品。
因为是环洱海逆时针而行，就还是顺路一脚油门去了洱源县，考察一下那里的大理地热国，冬季的时候可以来泡温泉。
地热国距离双廊五十多公里，有限速四十和三十的地方，一个小时就到了宽阔的地热国广场。
因为疫情期间，人，还是很少的。广场周边是各种餐厅，再向前就是地热行宫。名字很大气，占地面积不少，行人进门登记，木文们是第二名。
登记的内容很详细。考察了一下全白族风格的标准间、大床房、带私人温泉池的、公共温泉池的温泉。
木文和君先生对视一笑，啥也没说，彼此心领神会。帝都、三亚、大理三地的文化不同，温泉的风格也不尽相同。
打个不恰当的比喻，杨丽萍说养育孩子的问题：
"有些人的生命是为了传宗接代，有些是享受，有些是体验，有些是旁观。而我就是生命的旁观者，我来这世上，就是看一棵树怎么生长，河水怎么流，白云怎么飘，甘露怎么凝结。”
这温泉就是各地方的孩子，风格不尽相同，帝都的霸气，三亚的婉丽，而大理的豪爽，看你喜欢什么风格了。你什么样，孩子就什么样，不带找齐的。
从大理地热国出来，一直往喜州古镇，沿途也想吃点非旅游区的菜品，确让人不禁失望，均是门店虚掩、酒旗晃子焉头焉脑，好像它比客人还自惭。
许多古镇爱整夜景，夜景搞得很好看，白天就满目仓夷了。而双廊白天晚上各领风骚，喜州古镇呢？据说过了吃饭点，连方便面也没得吃了。
爱谁谁吧，喜州古镇只是顺路考察一下。好，再来，不好，白白。木文对大理古城感觉很一般，去了几次不热闹，也没什么古城的气氛，和丽江古城一样商业味道太浓了，特别期待的是喜洲古城给木文新的惊喜。
喜州门牌
喜洲古镇，大理的婉约味道！
喜洲古镇，大理白族的聚居地，充满特色的白族民居，当然了，据说是电影“五朵金花”的故乡。和双廊比较：古城的路没有那么宽，也不是很大，繁华的街道也就那么一两条，但充满生活气息，满墙的民族特色花布“扎染”特别好看，据说这里是扎染的故乡，找到了染坊，但门窗紧闭。
要说喜州的古朴，翰林院的外墙就是见证：
墙壁还是草和红土的混合物，门楼下还有金花们收集的柴禾，竹林掩映着斑驳脱落后的红墙。好像掉光头发的亮脑壳扣了顶帽子。
双廊古镇，几乎家家临水，户户种花；而喜州满小街的都是：喜州耙耙和鲜花玫瑰饼，红玫瑰都被撕成了花辦，满街飘着淡淡的玫瑰香气。
和云南其他古镇一样，古镇里保留着学校：小学和中学。孩子们一放学，扑向门口卖“红糖粉鱼"（木文这么叫），估计很凉爽清口，也很好吃，一人一杯，一会儿就卖完了。木文没有好意思和孩子们抢，没吃上，有点小遗憾的。
走的很累，一看时间竟然已经临近傍晚6点了，可是太阳还高高挂着呢。走么？今天没想住，想回家了。
这里是小高原，向来8点才有夜色笼罩，此刻，阳光依然充盈，光线柔和到让整个院子都似乎笼罩在滤镜里。夏日的空气也是一样的柔和。
无甚特别的，一切简单。
喜洲比大理更适合过着懒散的日子，以及懒散的夏日。
而热闹的洱海上空变幻着彩云。
归途中变幻的彩云
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