辣椒

读到汪曾祺描写在西南联大和贵州同学吃辣椒的场面时，突然想起了我的爷爷吃辣椒的画面。

秋天刚刚到时候，爷爷经常坐在灶台后，等灶火熄灭。当灶台里只剩下泛着红红灰烬时，他把手里半青不红的辣椒轻轻的埋进去。

然后，他点起手里自制的卷烟，静静的等着。手里的烟还没有抽完一半，空气里就飘出一股烤辣椒的香味。

爷爷用一把小铲子，把烧的焦香的辣椒扒拉出来，轻轻抖一下烟灰，放进蒜臼子里，合着大蒜一起捣碎。有时会加入一些稀缺的作料，比如小虾皮，或者一个鸡蛋。当然这样的情况极少。

把捣好的辣椒夹杂热乎乎的馒头里，是我吃过最美的食物。

长大后，也学着爷爷把辣椒烤了，捣碎了加上各种作料吃。总是缺少小时候那种奇香。空气里弥漫的那种焦糊的香气成了长大后的一种奢侈。

印象里，好像从秋天开始，爷爷会一直烧辣椒来吃，知道吃到来年春天。

秋天的烧辣椒吃起来是肉乎乎的，软糯糯的，还带有一股清香。冬天的烧辣椒则是焦脆干香。

最喜欢大雪纷纷的冬天，爷爷把地瓜，土豆等埋在红红的灰烬里，最后总是扔上一下 把辣椒。

冬天的辣椒容易烧糊，只要稍微烤的泛出焦黄就好。

烤地瓜、土豆的香气，混合着烤辣椒的香气，让寒冷的冬天变得火辣辣，热腾腾的。

冬天因为有了一颗辣椒的加入，让生活变得暖和热烈起来。

辣椒的这种热烈也感染着鲁迅先生。印象里，最深刻的就是关于鲁迅先生冬天，吃辣椒来驱寒的故事。在他获得奖学金的那一刻，他赶紧把奖章兑换成钱币，然后跑到菜市场购买了一些辣椒和茶叶。

在寒冷的冬天，用一壶浓茶，就着辣椒来驱除寒冷和困意，努力读书。

我想辣椒对于鲁迅先生来说，更多的是来抗击冬天的寒冷，而辣椒的美味，于他而言要少一些。

辣椒自明朝进入我国后，很长时间一直是做为观赏植物。清康熙四十年，《广群芳谱》才将辣椒列入“蔬谱”。自从感受到了辣椒带来的美味后，这个普通的植物，快速的占领了人们的餐桌。

从此大江南北，全身它的身影。市井小吃到高端烹饪都因它的加入，让味蕾有了更热烈更丰富的灵魂。

不同于鲁迅的辣椒抗寒，毛主席说一天不吃辣，味痛嚼腊，汪曾祺笔下的辣，让人看到市井百态对辣的痴迷热爱。

一颗小小的辣椒，就能搅动人间热闹。

每当夜晚来临，大街小巷的灯火中，因为辣而聚拢的热闹，成了最美的人间烟火。

街边小吃里，无辣不欢；特色小店，总有一款菜，因为辣而走红；而这些辣成了人们相聚的最佳理由。

当日子平淡如水时，让生活多点辣，辣的过瘾，辣的痛快。