翡冷翠的一夜

胶片小样

“我就微笑的再跟着清风走，随他领着我，天堂，地狱，哪儿都成。”
                —徐志摩·翡冷翠的一夜

我已经有四年没来真正意义上的欧洲了，时间久得快要淡忘了这里的气候俨然是一天四季。2009年到布拉格，五月底的日子里，我穿了件针织衫冻得瑟瑟发抖，不得不在查理大桥买了条羊毛披肩。后来经历时晴时雨，在大街上打着伞啃着热狗跟警察聊天气，他跟我说，It’s life，just enjoy.

托斯卡纳是这次旅行的目的地，本来可以直奔那些美好的小镇，我还是跟懒先生商量要在佛罗伦萨住一晚，这个萌芽了文艺复兴的城市，满城砖红色屋顶和教堂的穹窿，看不完的雕塑与壁画，除了但丁，还有米开朗基罗和他的大卫。

从维罗纳到佛罗伦萨有一段200多公里的高速，开过博洛尼亚，就能看到写着“Firenze”的路牌。我们一路开车，就聊这个翻译。其实徐志摩笔下的“翡冷翠”才是最符合信达雅标准的，也是我能想到的最美好的城市译名。相比之下，英文转过来的佛罗伦萨，就有点不伦不类。

今天的翡冷翠，多云转阴，偶有阵雨。从米开朗基罗广场向老城内望去，云层压得很低，橙红色的砖瓦此刻变成了褚褐色，除了那几个穹窿顶和钟楼尖顶独树一帜，几乎完全不见其他建筑的特色。突然雨大了起来，若是换作以前，我可能心有遗憾错失了一场在台阶上的日落。然而it’s life啊，所以坐下慢慢等，等雨越来越密，石板路渐渐全湿了，反而将建筑衬得闪闪发亮，“再过一会儿就有水塘倒影了呢。”

细雨中的翡冷翠似乎多了一点属于艺术的忧郁，然而这不是她本来就应该有的气质吗？穿过阿尔诺河，来到古城，就像身处一个露天博物馆。尽管有很多的广场和剧场，可空间并不能满足文艺复兴时期创作的欲望，局促而密集。

走着走着，也许脚上踩到的那块不起眼的铜基，正是Savonarola宣扬文化禁锢后为自己挖的坑；更具讽刺意味的是，不远处露天座位上，还悬着美第奇家族硕大的拴马环，石壁上已经锈蚀的拱形小门里曾流出汩汩美酒，一只鸽子在策马像的头顶上停留，乍一看还以为是假的。

这些雕塑和建筑，都被大大咧咧地圈在一起，有的一直在修，有的好像无所谓是否保护。但真的很奇怪，当走在这样狭小的巷子里，就是跟在罗马和米兰不同，好像每一块砖墙都浸润了艺术的气息，连步子也不由得优雅起来。

因此，当穿过中规中矩的城邦建筑群，转个弯，圣母百花大教堂的粉白绿色立面出现在眼前，我一下子说不出话来——即使曾经在画册里见到她很多次，有过很多期待，但当切身站在她面前时，依旧忍不住惊叹。这座教堂实在过于庞大，以至于周围其他的建筑显得如此简陋又格格不入。她在空间上占据了绝对的主动权，像是从天而降的代言物，不由分说地将神与人区分开，达到了宗教建筑的终极目的，使全世界的教徒都以此为中心，带着敬畏之心前来朝拜。

在老城绕了一圈，雨势渐小，云层散去后，远方的天空依稀有了透亮的蓝色。穿过阿诺河老桥的瓦萨里走廊，如今两侧的廊房已成金铺，若不是有人在桥头画速写，我差点又忘了这里是但丁遇上心中所爱的地方。一生只见过她两次，感受到生命之精灵的颤动，如基督徒对圣母般的爱恋，促成了《新生》这一“温柔的新体”。

回到米开朗基罗广场，天空已经完全放晴，流浪艺人弹唱着约翰·列侬的《imagine》——“Imagine there's no heaven. It's easy if you try.”

时光随音乐流淌，令无数人心之所向的日落终于出现了。此刻变成了橙红色的穹窿顶，在暮色里出现了金色的光辉，最后慢慢变暗，在太阳谢幕之后，成就了一抹我无法用文字来表达的蓝色——只当看到这抹蓝色，我方才明白了“翡冷翠”的意义。

夜色初上的翡冷翠

这是保有在我心里最“翡冷翠”的画面，感谢家属还原了我无法用文字表达的美。