【九洲芳文.F】
邻居家送了一大堆竹笋。
清早出门，清河照例可怜兮兮地和我道别。
我知道，他从繁华的魔都到江南这个叫做王二浜的小地方，他是有足够的理由孤独和寂寞的。
也许，寂寞也是一种残缺的美。
清河说等我回家，他会做一顿竹笋宴。
我依旧重复着日复一日不重样的过程，不停地行走，从一座城，往另一座城，我一直在路上。
可在黄昏里，我放弃了我的忙碌，微信清河，说，六点到家。
回家的时间我算得很准，清河端上一份又一份让我惊艳的菜来。
糟油竹笋，整枝的竹笋嫩头，排列整齐。
竹笋焖蛋，江南家常菜，他切的笋丁稍大了些。
竹笋焖肉，颜色深了一点，影响观感，最主要的是他不习惯用土灶，又或者是铁锅没洗干净，菜里面暴露出些“锅蚂蚁”来。
竹笋炖蛋，按可庄的做法，是将笋尖剁成末调和鸡蛋加水加盐放饭锅上隔水蒸。很明显清河没这么做，他先将蛋炖好了，再放入竹笋，关键他用的不完全是笋尖。
再上两个竹笋，可庄的传统做法，油焖笋、野生卿鱼烧笋，前者母亲做的，后者我和母亲合作的。
用竹笋做菜，归根结底是个鲜字，特别是在这样的时光里，竹笋正当季，所以这一餐，太过鲜美。
还有关于清河煮菜的异议，不是我，都是我妈的意见。
比如炖蛋，母亲问清河是不是用了三个蛋？说，这一盆，我们用两个蛋就可做到这么厚重。
在这点上我可以作证，我们可以用一个鸡蛋蒸出一大盆水嫩的炖蛋来。
母亲总会有说不完的嫌弃，因为在江南的春季，实在有太多的美味，什么比较和衡量，多半会有失公允。
竹笋还有许多种煮法，江南菜肴的代表作之一，腌笃鲜，还有儿时的做法，把竹笋和毛豆子一样煮熟了，放酱油糖等调料，然后摊在竹器上晾干，又可作下酒菜，也可做零食。
竹笋多了吃不完，焯水后洒几颗盐放冰箱，便变成了俗称的“扁尖“，食用时取出来和老鸭老母鸡一起煮也是种经典煮法……
清河真不知道，可庄人还会把笋剁碎了做馄饨馅，随随便便着吊起人的胃口。
对于清河费了无数心思煮成的全竹宴，我除了大口喝酒狠命咀嚼外，似乎再也没有表达自己满意的方式了。
竹笋鲜美，越过于王二浜越来越湿越来越重的传承。
我有点同意母亲的评价，多了少了甜了咸了老了嫩了，同时我也认同着清河的手艺，作为一个资深吃货，我只有在其间用笑不停地调和。
最终，这五六斤的鲜笋，我们只吃掉了不到一半，眼看着明天也不用买菜了。
我稀罕着那一大碗糟油竹笋，明早下粥，是极好的。
又或者，无关煮法，江南当季的竹笋，怎么煮怎么好吃。
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