游走在历史的长河中～浮光掠影吐鲁番

作者: 城匠朱工 | 来源:发表于2020-03-03 17:43 被阅读0次

去年6月，在新疆中西部游了一圈，23日，领队一家回粤，跟他们玩了十天，开心也省心。我和陈工也离开乌鲁木齐坐动车到吐鲁番，来一次浅寻西域历史之旅。

到达吐鲁番，决定租车自驾游。火车站有“神州租车”，租了辆别克车，这是我俩第一次，车况好。用手机预订的吐鲁番“亚朵”酒店，比预期理想，两人自驾车游旗开得胜。

吐鲁番，古称姑师，是新疆一处旅游知名度甚高的地区，它位于新疆东南部，靠近河西走廊，自西汉以来建有数处小国，它们以“城郭之国”为主，这些城郭大多是当时的一国之都，或要塞之城。多数只维系了数百年的繁荣，但特殊地理环境和气候使得大量古城遗迹留存至今。它们方圆不定，复杂神秘，深藏着诸多历史信息，值得探寻。

那里国家级重点文物保护单位就有9处，我们对它并不认识，出发前夕在网上搜索一番，才知道旅游资源非常丰富，原计划游览2、3天，远远不够，只能选择几处城市近郊之景。行程虽紧凑，但收获颇丰，有了再次到新疆寻古探幽的想法。

第一站——柏孜克里克千佛洞

23日下午放下行李即驾车上路，沿京疆高速往东走，到柏孜克里克千佛洞，它离吐鲁番城45公里，在火焰山下。公路在红红黄黄的高山峻岭中穿行，山体时而全是裸露的巨石，时而是瀑布般的细沙。是日，太阳猛烈，空气干燥，途经火焰山，只见此山通体赤红，密集的沟壑由山顶直落山脚，火焰般上窜，名不虚传，决定回程细看。

火焰山

下午约4时到了柏孜克里克，它位于木头沟西岸的悬崖上，石窟沿山崖开凿，原有洞窟83个，现存57个，洞窟壁画总面积有1200平方米。佛洞开凿最早可上溯至魏晋年间，那时的西域，佛教盛行，洞窟中的佛像为供养人竖立，保养。一千多年的历史变迁，天灾人祸给它们做成的损毁不可逆转。

我们参观时，大部分石窟关闭，可参观的空荡荡，浮雕与造像荡然无存，壁画被破坏得七零八落，但残余的壁画内容丰富，画作线条精美，颜色鲜艳夺目。

身为建筑师，自然而然对石窟环境也审视了一番。石窟所在的悬崖全是红砂岩，寸草不生。悬崖下的木头沟却是一处绿洲，树林、田地、房子沿着河沟向远处伸展，绿野绵延，生机勃勃。石窟景区有长长的台阶连接河边的村庄，但不对游客开发。一村民沿着台阶往石窟上登，原来景区守护人亦是绿洲人家。出于好奇，我问守护人毁坏石窟是什么原因，年代久远自毁？两个世纪前鬼佬盗挖被毁？几十年前“破_四_旧”所为？他吞吞吐吐告诉我，主要是宗__教原因。本想与他再深入交流，可惜他挥挥手离开了，话题敏感不讨好。

柏孜克里克千佛洞建于山崖中，山沟流水潺潺，是一处美丽的绿洲

绿洲村民也是千佛洞的管理者，两个地方由长长的台阶相连

千佛洞修缮完好

下午5时许返程，刚到火焰山，突然刮起沙尘暴，飞沙走石，遮天蔽日，火焰山无影无踪。不由得想起唐朝诗人岑参在《西征》中写的：君不见走马穿行雪海边，平沙莽莽黄入天。轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗，随风满地石乱走……。大漠风沙真如传说般犀利，我们只能悻悻离去。

全服武装也不敢在火焰山前久留

次日驾车游览了几处国家级文化遗产。

第二站——阿斯塔那古墓群

阿斯塔那古墓群距吐鲁番城约40多公里，那是古高昌王国城乡官民的公共墓地，是以姓氏为家族的墓葬结构，唐代高昌古国大将军张雄及其家眷的墓就在此处。在国内第一次参观古墓群，着实兴奋。

墓地在一片开阔的红土地上，一个个隆起的小土丘就是墓穴，古墓深藏在这些土丘之下，如今只有三处开放，它们均为斜坡墓道洞室墓。古墓平面形状如“甲”字，由一条10多米长的斜坡墓道引入地下墓室。墓室大多2米高左右，不到10平方米，平顶或拱顶。有的墓室后壁有壁画，以墓葬人为主角，配上佛教故事，色彩缤纷，线条流畅。

据介绍，墓中出土有干尸（现已集中保护展示），身上的衣帽、鞋子、首饰保存完整，这可要拜托吐鲁番异常干燥的气候所赐。看到这些墓穴，这些干尸，自然想起2017年春在埃及参观的帝王谷，规模不可比拟，但自然环境，气候条件的相似度甚高，吐鲁番的干尸亦可与埃及木乃伊相媲美。可惜，那里只见外国游客，中国游客只有我和陈工两人。为什么中国游客不去那里看看？不去了解中国古人是如何对待死亡的？

进入墓室的墓道宽不到1.5米

长长的墓道伸入地下深处

墓穴内高不到2米，这位意大利帅哥头几乎擦到墓顶了

我们的身后就是墓地。这位意大利女士见到我们两位中国老人可开心了，不停的赞美吐鲁番，可惜我们无法交流。

阿斯塔那古墓群的标志是一尊雕塑，为伏羲女娲相拥石雕。

在新疆博物馆曾见到过一幅唐代绢画——《伏羲女娲图》，此绢画在1960年从阿斯塔那古墓群出土，构图奇特，寓意神秘。绢画以白、红、黄、黑四色描绘，伏羲在左，左手执矩，女娲在右，右手执规，人首蛇身，蛇尾交缠，头上绘日，尾间绘月，周围绘满星辰。

这种画像在吐鲁番地区古墓璧画中多有发现。伏羲女娲被认为是中国人的先祖，他们生活年代距今8000多年前，随着中原经济文化的西进、这一文化现象同时西传。西域对中原的归属，吐鲁番出土的《伏羲女娲图》也是明证。

阿斯塔那古墓群的标志是一尊雕塑，为伏羲女娲相拥石雕

新疆博物馆藏品唐代绢画——《伏羲女娲图》

第三站——高昌故城

离开古墓群驱车到高昌故城。

高昌故城屹立在火焰山下，总面积约200公顷，望无边际。据考证，此城建于公元前一世纪，毁于明末战火。两千多年的风吹日晒，轮廓犹存，蔚为壮观。来故城参观游览的人不多，我们选择坐区间车。游览车在寂寥的旷野上不徐不疾地前行，烈日灼灼，西风猎猎，一处处土黄的建筑残骸在身旁略过，被摧毁的痕迹犹存，时空似乎定格在远古的刀光剑影中。

如唐代诗人高适在《燕歌行》中所描述：……边庭飘飘那可度，绝域苍茫更何有。杀气三时作阵云，寒声一夜传刁斗。相看白刃血纷纷，死节从来岂顾勋。君不见沙场征战苦，至今犹忆李将军。

古边塞诗流传至今，将西进促边贸保安全，和伴随而来的战争，血与火，聚与散描绘得入木三分。古往今来，一座座边城被建成又被摧毁，一座座残骸屹立在黄沙漫漫的旷野中，绵延数里，静静地诉说那逝去的荣耀，我们被撼动，感慨历史的宏伟与久远。

高昌故城原建有内外三层城墙，如今已成断壁残桓，但雄姿犹存，气势不凡。外墙结构较为完整，墙基厚达12米，墙高11.5米，周长约5公里多，夯土筑成，每夯层厚8-12厘米，间杂少量的土坯，有清楚的夹棍眼，外围有保存完好的凸体马面。内墙城墙周长3420米，也是夯土而成，最高处17米高，基座最宽也有11米。

高昌故城城墙

期间下车参观了几处建筑遗址，规模较大的都是佛教寺庙、衙门、官邸等。这些建筑大部分为夯土筑就，或泥砖砌筑。

区间车由东南向西北驱使，首先参观了一处佛教寺院遗址，现保存有一座多边塔，一个礼拜窟(支提窟)，那是回鹘高昌后期(公元12-13世纪)的建筑，内有古城唯一残存的壁画。

高昌故城佛教寺院遗址之一：多边塔

在城中北部，参观了一处宫殿遗址——“可汗堡”，意为王宫，推测是宫殿区或衙门区，现仅存高大的殿基遗址。据介绍宫殿总面积3.4公顷，全部由高墙围合。现观其基座残骸高达4—6米，据说当时的宫殿楼高四层，宏伟壮观。

可汗堡遗址

车到外城的西南角，参观了大佛寺建筑群遗址，考古证实其占地近一万平方米，建筑年代约为6到12世纪纪，由大门、庭院、讲经堂、藏经楼、大殿、僧房等组成。

高昌故城重要的建筑遗址：西南大佛寺建筑群遗址

西南大佛寺建筑群遗址之一：中心塔，塔壁佛庵壮观

西南大佛寺建筑群遗址之一：排房

西南大佛寺建筑群遗址之一：大殿基座

西南大佛寺建筑群遗址里，一维族大叔在弹热瓦普，陈工合着曲子的节拍打手鼓。打赏可以给现金也可以微信支付。

讲经堂是一处用烧结砖砌筑的小建筑。当时感觉其建筑形制有点另类，可能建于11-12世纪，于是入内细看。建筑主体呈正方形，穹顶，方形基座与穹顶的过渡用了“帆拱”这一建筑构件。“帆拱”起源于拜占庭，伊斯兰建筑继承并发扬了这种先进技术，令其在世界各地开花结果，流芳百世。真没想到在新疆也能见到“帆拱”真容，因其素面朝天，可令我们细细端详它形态，构造。

大佛寺建筑群遗址之一：讲经堂。下方上圆的单体建筑，泥砖砌筑。

方形基座与穹顶的过渡用了“帆拱”这一建筑构件。由于室内所有装饰全部脱落，帆拱结构清晰可见。

讲经堂室内，穹顶已毁。

第四站——交河故城

交河故城鸟瞰（网上照片）

离开高昌故城，我俩马不停蹄到另一个故城遗址——交河故城。

白日登山望烽火，黄昏饮马傍交河。

行人刁斗风沙暗，公主琵琶幽怨多。

野营万里无城郭，雨雪纷纷连大漠。

胡雁哀鸣夜夜飞，胡儿眼泪双双落。

闻道玉门犹被遮，应将性命逐轻车。

年年战骨埋荒外，空见蒲萄入汉家。

——《古从军行》唐·李颀

交河历史上是车师古国的治地，也曾是安西都护府所在地。13世纪未，屡受战乱破坏，明朝永乐年间被彻底废弃。这是一座建在被相交的河流包围的船型台地上，由山顶向土层深处挖掘出来的城市。相交的河流就是它的壕沟，高耸的峭壁便是它的城墙，它是用生土筑成的堡垒，是一座“全副武装”的城市。让夹在汉匈之间的车师小国得享国运五百余年，成就丝绸之路上的一段烽火传奇。又因吐鲁番盆地干燥少雨的气候特性，让交河的主体结构奇迹般地保存下来，任由星空变幻，始终见证着历史的潮起潮落，它已成为丝路古国的一个完美“标本”，现为世界文化遗产。

为了更好了解交河故城的历史，先进入博物馆看介绍，然后进入遗址实地参观。

边走边看这些穴式建筑很容易想到黄土高原上的窑洞，记得2003年，与设计院几位同事到陕西旅行，车子在高原上疾驰，一马平川的地貌令人误以为走在平原上，突然间，一个个矩形深坑出现公路旁，坑内是花园农舍，树木茂盛、人蓄兴旺，才惊觉自己正行走在高原上。这些挖出来的院落延续了古人洞穴建筑的智慧，功能健全，冬暖夏凉，干爽舒适，二千多年来繁衍了无数代中国人，至今还在发扬光大。

交河故城不大，全程只能步行。建筑密集，游览步道是原古城的道路，行走其间，废墟就在身旁略过，极易让人发思古之忧情。我们到达时已下午4时许，太阳依然猛烈，刺眼，热到让人喘不过气。古城东西两侧却是深深的河谷，流水孱孱，繁花绿树，两个环境绝然相反的世界共存于同一片蓝天下，一处处古井的设置才让人感到这片死寂的废墟也曾有过富裕与繁华。我们抵不过热浪的灸烤，走了半程路，到了东门后折回景区大门，离开了。

交河故城的中央大道是挖掘而成，古时候可走双向马车。

中央大道被修缮好，成了游客参观的步道。

交河故城所有院落和房屋均是在土台上挖掘而成，利用废土筑墙，多为二层，层台累榭，错落有致。院内挖有水井，储藏室等，冬暖夏凉。

挖土为房屋，废土变墙桓

坭墙壁上的小孔是为红柳杆插件而设，红柳杆是室内抹面的拉结构件。

居高临下看交河故城

古城东侧是深深的河谷，流水孱孱，繁花绿树

第五站——额敏塔（苏公塔）

下午快7时来到了额敏塔（苏公塔），额敏塔寺。这是我梦寐以求能看到的历史建筑。

额敏塔建成于公元1778年，是吐鲁番郡王额敏和卓建造的，其次子苏来曼郡王完成，至今已有200多年的历史。额敏塔外部全用灰黄色砖砌成，除了顶部窗棂外，基本上没有使用木料。塔身浑圆，呈圆柱体，自下而上逐渐收缩，塔基直径10米，顶部直径2.8米，塔高37米。塔顶为穹窿顶，上有铸铁塔饰。仰望整个塔身，塔表面砌叠十多种不同形状的几何图案，阳光在其上刻下不同形状的阴影，卓尔不凡，真是一座伊•斯•兰砖砌建筑的杰作，让人赞叹不已。

终于来到了梦寐以求的额敏塔

各式各样的砖砌体，令额敏塔气势非凡

圆浑高耸的额敏塔

干脆利索的几何型体，干净单纯的色调，在蓝天白云下越显高贵。

相邻的额敏寺，是伊•斯•兰•礼•拜•场所，广厅式木建筑，占地2500平方米，可容纳上千人做礼拜。今天只有我和陈工两人，阳光从平屋顶的小天窗中射入寺内，泛起的灰尘在光线中弥漫，幽暗静谧。

这种建筑形式的清•真•寺在新疆处处可见，六月新疆行第三天到了库车，次日在旧城参观了库车大寺。该大寺建筑形式同额敏寺，但年代更久远，约建于15世纪，不断地毁损，重建，扩建，现已成为文化遗产得到了很好的保护。库车大寺大厅1500平方米，单层，可容纳上千人。建筑物使用了红砖、石料、石膏、桑木等建筑材料，大寺正中设有巨型天窗，大厅由纵横8行共64根大木柱支撑了一个完整的大屋盖，木柱子表面图案雕刻，上釉彩绘。天花由上百块方板组成，板面画有彩色图案，华丽壮观。