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【Jiexi's travels 】2024(102)国采与宫色

【Jiexi's travels 】2024(102)国采与宫色

作者: 劼希 | 来源:发表于2024-09-11 21:23 被阅读0次

    由故宫博物院、沈阳故宫和嘉德艺术中心联合举办的“国采与宫色”清代宫廷织物服饰色彩展,已展出2个多月了,展览中的主要展品是故宫博物院的,90%左右的展品是第一次展出,这些真品展,出于对文物的保护,最长展出时间是三个月,然后就会收回库房,不知道什么时候再能面世了,所以冲着这些难得一见的展品,得去看看。

    9月2日下午购票去了嘉德艺术中心,工作日人少,慢慢看展,挺舒服,但就是温度有点低,带了一薄外套呆久了也感觉凉透了。

    在古代,色彩是神圣的彰显;是礼制的标识;是族群的表情。

    这个展览是通过清代服饰和织物的颜色,看到清代宫廷服色制度完备,流行色不断变化翻新;反映了清代物阜民丰时期传统染织业的发达。

    清代衣冠是离现在最近的中华传统服饰,是中国古代丝绸业最后的辉煌,也是中国传统植物染业最后的华彩。

    清代承袭了明代诸多工艺遗产,将古代丝绸传统推向另一高峰。清初的香色、康熙朝的天青、乾隆朝的福色、清中期的玫瑰红,以及清末的青莲紫等代代不息。

    一个王朝的崛起必定是一幅色彩越来越鲜艳的图景。关外白山黑水间,努尔哈赤设四色建八旗。紫禁城熹微晨光中,玄烨辨识衣色起身上朝。棂星门外黄幄中,胤禛更换好特定色彩的祭服,准备升坛行礼。无论打天下,还是治天下,清代统治者都很重视运用色彩建立秩序和礼仪,而清代服色制度经过一百余年的发展,到乾隆朝臻备完善,既深入汲取了中华文化的哲学和礼制,又融合了满、汉、蒙、藏等民族文化。

    展览共分五个部分。


                  第一部分 天地日月

    天子之职,莫大于礼;国之大事,莫大于祀。

    在古代,君主治国是对天命负责,所以明君对于祭祀都诚敬惟谨,祭服也是宫廷中制作最精良庄严的服饰。因此染色、织绣标准也非常严格,不许有一点疏忽和瑕疵。

    雍正时期明确了四郊:天、地、日、月各坛祭祀的服色,明黄、宝蓝、大红、月白,这也是清代最重要的衣色和纹彩。

    ■皇帝在天坛祈谷时的穿的朝袍

    夏至时皇帝在地坛举行方泽祭祀时穿的祭服。

    春分时,皇帝在日坛祭日时穿的祭服。

    秋分时,皇帝在月坛祭祀时的祭服。这个颜色在清代叫月白色,我们看着觉得是蓝色系的。


                  第二部分 正大光明

    正大光明四字出自易经,高悬于皇帝寝宫乾清宫的帝座之上,与之相映的是清代帝后,礼服用的明黄色。

    在中华五色系统中,黄色被定为中央之色,成为至尊之彩。帝王所用的黄色明亮温暖,是高饱和度的色彩,显赫辉煌。隋唐时期,黄色已成皇帝常服衣色,而做为帝后专用服色写入制度始于明代。

    清初,黄色虽然确立了尊贵的地位,但色调、色名都还不很确切,索性将黄色系中的秋香色、米色、鹅黄、柳黄等一并归入臣民禁用之例。随着王朝巩固和生产工艺复兴,服色制度才愈趋明确。清代服色的等级体系最明显地表现在内宫皇后、妃、嫔的服色上。饱和度、纯度、明度最高的明黄,属于皇帝、皇后和皇太后使用;次一级的杏黄和金黄,加入了另一重要的等级色~红色,降低了明度;再低一级的香色,则是融合了绿色的黄绿色,香色的色域很宽阔,在清宫服饰中应用多,最显雅致。

    ■明黄色的纱料上绣的兰花,和团寿纹是给慈禧太后织的“专属”衣料。

    ■杏黄色缂丝衣料,杏黄色是仅次于明黄的颜色,衣料上有双凤,有花卉。

    ■金黄色芝麻纱四季花卉衣料,金黄色是次于杏黄的颜色。

    荷花

    梅花

    兰花

    菊花

    ■米黄色绸绣浅彩梅蝶纹面料

    蝴蝶与梅花

    ■香色缎绣金龙纹女夹龙袍,是道光帝生母的衣服。

    ■明黄色缂丝八团金龙纹女夹龙袍,这八团金龙是前面三条,后面三条,手臂上两条。

    ■杏黄色纱绣蓝龙纹女龙袍。

    骨朵云是五彩云纹


                  第三部分 青深雅健

    青出于蓝而胜于蓝。中国靛染历史悠久,在古代植物染工艺中成熟最早,而靛蓝又是天然颜料中固色力最好的,经受岁月的磨洗后,在众彩消褪中仍保持靓丽。这样靛蓝自然得到了关外女真部落的青睐。通过贸易,大明的毛青布、翠蓝布成为满洲最常见的衣色。

    原先的滿洲四旗为黄、红、白、黑,后在增四镶旗时便易黑为蓝。而蓝色也曾是八旗文武官员以及护军校精锐的甲面颜色。清人是如此喜欢蓝色,甚至会将龙袍上的龙纹主体纹样染蓝,三蓝晕色也成为近代最有生命力的配色风格。

    比月白、宝蓝等色更深沉的是青色。明代所谓青色大约为深蓝色,而清代所谓「青」调更趋深邃。《大清会典》不断完善后,石青被定为官服礼制中最主要的色彩。

    而天青、红青、元青等也屡见宫中穿衣档、奏销档和贡单中。可以说,清代最有代表的衣色正是生生不息的青蓝,其凝重、坚毅、深沉、典正而有力,正可改用古人对太史公文章的赞美来形容:青深雅健。

    ■蓝色缂丝三蓝云蝠龙纹男单龙袍:三蓝指浅蓝、蓝、深蓝三种蓝色,这种织染方式称“三蓝”。比前面色彩华丽的龙袍更雅致,是宫色的主要颜色。

    乾隆皇帝的这件龙袍属缂丝工艺,通身九龙纹、云蝠纹、海水江崖纹、万寿遍体篆字及十二章纹应有尽有,三蓝色彩显示出清代人们对于蓝色的喜爱和靛染工艺的成熟。

    ■宝石蓝直径纱绣彩云蝠龙纹袍料:这是一件半成品。

    绣有金龙

    五彩祥云、蝙蝠和寿字

    海水江崖纹

    ■石青色锻绣四团金龙纹夹衮服:是康熙帝万寿圣典服饰。前胸的团金龙有“福如东海”篆字纹样;两肩和后边团字龙中有“寿比南山”纹样。

    ■石青色青龙纹妆花纱男夹朝袍:是皇帝的服。

    ■石青色锻绣彩云金龙纹夹朝褂:清代后妃在庆贺大典时穿。


                  第四部分  四季瑞染

    春秋代序,节庆流转。棉袷纱裘,各惟其时。气候变了,年纪变了,等级变了,宫外的时尚变了,各宮主人的衣色都在变换。

    芳菲映窗时,花团锦簇不仅盛开在宫苑的琉璃池内,也会藉着丝彩绽放在后妃和皇子皇女的彩服花衣上。年节喜庆,是穿吉服的时日,又称花衣期。在礼制等级之中,大家也有了争奇斗艳的机会。

    黄色系,除了尊贵的明黄、杏黄、金黄,还有香黄、鹅黄、姜黄、米色。                青色系,除了官服常用的石青、天青、紅青外,还有雪青、豆青和虾青。                红色系,除了权贵标示的大红,还有木红、绛色和粉红等。                                  蓝色系,除了官服常见的宝蓝,还有月白、湖色和近代的品蓝、品月。                  紫色系,除了清中期流行的藕荷、酱色和玫瑰紫,还有晚期的茄紫、雪灰和青莲。   

    绿色除了宫中常见的官绿、砂绿,还有豆绿、葵绿、茶绿、果绿以及晚清洋色品绿等。

    紫禁城的朝暾夕曛,阴晴雨雪中,朱红宫墙内,彩色琉璃瓦下,金锁窗中,衣色映着变化的天色,而不变的是对祥和如意的期盼。

    ■明黄色缂丝云蝠寿金龙纹男单龙袍

    ■杏黄色纱绣八团福云蝠金龙纹女单龙袍

    ■杏黄色绸绣海棠花鸟图团扇

    ■月白色缂丝石榴花鸟图团扇

    ■绛色纳纱绣佛手花鸟檀柄团扇:薄如蝉翼,以纳纱工艺绣折枝佛手、菊花和悄立枝头的一只五色小鸟,由于纱孔间距较大,故细看可见颗粒状色点,极富质感,这正是纳纱绣的独特效果,看似疏放,实则精细。

    ■红色缂丝鹤寿图团扇

    ■紫色纱绣八团金龙纹女夹龙袍

    ■点翠瓜蝶纹头面

    ■藕荷色纱绣八团彩云蝠花卉金龙纹女单龙袍

    ■绿色纱绣八团金龙纹女单龙袍

    ■古铜色八团金龙纹妆花缎女夹龙袍

    ■金胎穿珍珠手镯:沈阳博物馆馆藏,是婉容旧物。

    ■绛色缎绣孔雀翎地金龙纹吉服袍料~这就是传说中的“羽服”➠首次亮相。

    这件龙袍衣料通铺孔雀羽线为地,又以捻金线和五色丝绒绣龙纹、云蝠纹、皮球团花纹及海水江崖纹。这类孔雀羽工艺的龙袍在清代宫廷内服饰中属于珍稀瑰宝。


                  第五部分 锦绣云天

    衣裳有色,章纹有彩。在织物上呈现多彩的图案,通常有染织、刺绣、印染和笔绘四种工艺,清宫彩服上都有应用。而传统服装以多彩的锦、绣、缂工艺最为贵重。清代,多重组织的锦在服装上高贵地位被妆花织物和缂丝工艺取代,刺绣也是宫廷服饰纹彩最主要的工艺。

    清代宫廷用锦以宋式锦为风雅,以洋锦为时尚,以花锦为绮丽,而以金锦为荣华。锦装遍布宫室、戏台、佛堂、书斋,荟萃于收藏珍玩的库房。清代锦承袭明锦,在康、雍、乾三朝皇帝督促官营织造用心的经营下,创新颇多,渐渐形成了清代织锦的独特风格和新的时代面貌。

    ■红色白子图妆花缎被面料

    ■粉色玉堂福贵纹妆花缎

    ■桃红缎绣团荷花鸟纹八仙衣~何仙姑

    ■月白色纱绣蝶纹宫衣

    黼黻(fu fu )纹:是十二章纹中的两个,衣服上的斧头叫“黼”(fu),衣服上的繁体“亞”字叫“黻”。皇帝的衮服上都有这两个纹。

    在印染科技高度发达的今天,每日衣色变幻,但我们依然会惊艳于祖先的色彩,那是天人相感应的智慧,那是彬彬而有礼的美丽。

    走入历史的清代,衣色早已归入中华古典,而且是最晚、离我们最近、最亲切、最丰富生动的一部分,所以是对我们影响最直接的文化遗产。清代宫廷的色彩满载着中国传统文化的历史遗产,又带有近古多民族文化融合的风格特色,更体现了近代贸易与工业加速发展下的染织变革,承前启后,对于我们今天的发展极富启示意义。

    衣裳有色,章纹有彩。在时光悠长的磨洗中,丝织品这样的蛋白纤维文物,织物的天然染色做为文物承载的重要文化信息,都是极易褪损的。只有像故宫这类收藏或能跨越久远的岁月。故宫博物院珍藏的这一染织遗产极为珍贵,让我们亲眼看到了几百年前真实的衣色,惊艳于中华文化的绚丽多彩,走进华夏古典的传统色彩也将在新文化土壤中再度复兴。

    看展收获:

    开始是报着饱眼福的心情去看展的,但看完展感觉真是不仅饱了眼福,还有所收获。

    ■能区别清朝男女服饰,女装的袖子是花接袖,男装没有;男装做得是上下两接,主要是与中原服似相似,中间绣有一条腰带,但比真正的腰带要低,保证系上腰带能露在外面。

    这就是花接袖

    ■知道龙袍不只是皇帝穿的,皇后穿的也叫龙袍;

    ■明白了古人说的颜色与我们认知的颜色有出入,比如月白色,我们认为是乳白色,但清代人的月白色,我们看着是浅一点的蓝色,属蓝色系的;他们说的杏黄,是我们现在人认为的金黄色。

    ■缂丝与绣非常明显的区别,缂丝是平面的,而绣是立体的。

    ■知道了什么叫海水江崖纹;并且通过海水江崖纹一眼就能看出龙袍属于清代哪个皇帝的,越到清后期,海水江崖纹越长,线条越直,海水越不灵动。

    ■知道了什么是十二纹章:它是中国帝制时代的服饰等级标志,帝王及高级官员礼服上绘绣的十二种纹饰,分别为日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等,通称“十二章”,绘绣有章纹的礼服称为“衮服”。

    ■衮服:是皇帝在祭天地、宗庙及正旦、冬至、圣节等重大庆典活动时穿用的礼服。中国传统的衮衣主体分上衣与下裳两部分,衣裳以龙、日、月、星辰、山、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻十二章纹为饰。

    在展品中我特喜欢薄如蝉翼的团扇、明艳动人的点翠头面,尽显宫廷服饰之美的“羽服”。

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