泡饭，顾名思义就是用水泡饭。相传在上世纪三十年代，来自江浙一带的产业工人为了早上准点上班，他们就把家乡最省时省事的早饭形式—泡饭带到了上海，久而久之，一代又一代的上海人就有了吃泡饭的习惯。对我们50、60年代出生的上海人而言，泡饭是早餐的标配，可以这么说我们是吃泡饭长大的。
袁枚《随园食单》中的饭粥单，里面提到饭、粥如何烧法及注意事项，就是没有提到泡饭，看来袁老先生是无缘泡饭的，因为泡饭是平民食品。而在《姑苏食话》中有这么一句：“苏州人家晚餐以水入饭煮之，俗名泡饭”。又提到“中下之家，下午不烧饭，即以中餐所馀之饭，加水煮成泡饭，也称泡饭粥，米粒有韧劲，且有饭焦之香”。那是十九世纪末、二十世纪初的事情。
上海人往往会有这样的感受，连轴在饭店里大鱼大肉吃了二顿，不由自主地就会想起泡饭。尤其是一些应酬类的饭局，陪着笑脸，话没几句，酒灌不少，回到家里，肚里还是空落落的。此时来一大碗泡饭，就着酱菜、乳腐，稀哩呼噜吃下去，想想还是家里吃碗泡饭乐胃。
区区认为泡饭还是需要用水煮一下。我习惯是先把水烧开，然后投入隔夜饭，在锅中捣散，水又沸了，泡饭就好了。此时的泡饭清清爽爽，水是水，饭是饭，入口可以清楚嚼到米粒。
至于用开水泡隔夜饭是不可取的，现在隔夜饭往往是冰箱里拿出来的，开水就是泡了几趟，里面还是凉的，吃了对胃是个损伤。相反如果泡饭煮的时间过长，就会黏黏糊糊，丢失了泡饭的灵魂。
过泡饭的小菜，一般都是隔夜吃剩的菜，没有隔夜菜，那就酱菜、乳腐、咸蛋之类的。儿时，家里的大人说今天去买几根油条蘸蘸酱油来过泡饭。那我就乐滋滋地拿了根筷子跑得快，买来的油条串在筷子上，一边走，一边闻着油条的香味。
现在在饭店里点了只龙虾，可以生吃，也可以油焗。约定成俗，虾头虾尾服务员会回收下去，熬成一大盆虾油香溢的咸泡饭端上餐桌。这种泡饭鲜而不腥，在酒席上一人一碗，一扫而光。
不知是什么时候开始，菜泡饭在饭店里也成个一道主食。在酒酣之余，东道主说主食来点菜泡饭怎么样？大家一致呼好。端上来的菜泡饭，青菜碧绿生青，泡饭粒粒可数，汤里飘着一股菜与油的香味。扒了一口，由舌尖传入的鲜味，瞬间愉悦了所有的味觉细胞。
菜泡饭家里烧起来也挺方便，青菜入油锅煸炒至断生，注入水，水开投入冷饭，用菜勺捣散饭块，加入盐及稍许蔬之鲜，水沸就算好了。不知何故，假如把吃剩的菜饭煮成菜泡饭，那烧好味道就差远了。
缘于年青一族的吹捧，现在沪上菜泡饭还成了网红食品，有的小食馆主打菜泡饭。我看电视美食频道介绍：有蟹黄泡饭、米肠泡饭、真菌泡饭、海鲜泡饭等，真是没有想不到，只有做不到。
有着草根性的泡饭，从节衣缩食的艰苦岁月到衣食无忧的今天，很多老上海人还是钟情泡饭，一天不吃就象少了些什么。泡饭是家常的，充满着人间烟火气，就在这一粒米一口汤中让人惊喜，让人回味。
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