十二月的戛洒，温度刚好，戛洒的清晨，味道正好。
如果说，一天之计在于晨，那，我想说，一生之美在于晨。
清晨，无论是大城市里的车流不息，还是小农村里的日出而作，都是生命勃发的源头，是人生的常态。
我不会做菜，但我喜欢逛菜市场，那里是美味的源头，尤其是云南农村的菜市场，里面的风光，是北京和深圳永远无法比拟的风景，美好生活的意义，大概就是新鲜的蔬菜水果，种类繁杂的土特产品，安静地等着我。
冬日里，戛洒的菜市场，绿的菜，黄的橙，色彩艳丽，缤彩纷呈。
黄绿是大自然的颜色，是成熟和生命的象征，成熟黄，生命绿，地球的脉动，尽在一个小小的菜市场。
而这个杂乱的戛洒菜市场，有着让我早起的味道：戛洒汤锅牛肉米线。
老刀说，节假日期间，戛洒菜市场里，人头攒动，满满是人，昆明人居多，为的就是一碗戛洒汤锅米线。
戛洒的米线，很细，像粉丝，我和我弟一致认为戛洒的米线等同于我们那边的粉丝，可老刀非说是米线，那我姑且承认它是米线吧。
只是，在戛洒，我还是比较喜欢吃卷粉，那细细的米线，我有心里压力。
香浓的牛肉，配上火红的小米辣，浓郁的汤汁，清香的薄荷，碧绿的韭菜，一碗米线，一个清晨，这是一天的开始，是生活，我的半隐居生活，在云南，在戛洒。
戛洒人爱牛肉，爱汤锅，更爱黄牛干巴。
戛洒的菜市场比我们小街菜市场大，肉类摊位也比小街多，吐火的喷枪，烘烤着牛头，烘出黄牛味，烤出戛洒味。
家里吃的腌干巴，火烤干的手撕干巴，封装的，袋装的，礼盒装的，应有尽有。
在一个以牛肉出名的地方，那自然少不了牛血，动物的血，云南方言叫huangzi，音同换子，牛血叫牛huangzi，以此类推。
戛洒人比较喜欢吃牛血，煮着吃，放上葱姜蒜，加上花椒干辣椒，添上一把薄荷叶，一碗色香味俱全的牛血新鲜出锅。
近几年，随着褚橙的声名大噪，戛洒开始声名远播，当地的土特产品日益崭露头角，其中，以手撕干巴最为出名，当地做得最大的当属老普干巴，其他家的自制干巴，零零散散，百花齐放。
火烧干巴，小锤干巴，木锤干巴，如果你到云南来，如果你留心观察，那你一定对此类店铺不会陌生，无论是昆明还是玉溪，干巴，尤其是傣味干巴，走哪哪有，到哪哪卖，所以说，民族的，才是中国的，中国的，将是世界的。
在昆明，傣味很流行，只是，戛洒很受伤，因为昆明流行的傣味，大都是西双版纳州的味道，虽然戛洒近几年发展迅猛，但远没有西双版纳州出名。
以玉溪为例，那里很多卖西双版纳州小锤干巴的摊铺，一把木锤，一颗柠檬，一把调料，生意火爆。
美食，无论选用何种食材，主辅之分，泾渭分明。最忌讳的，莫过于辅料盖过食材的鲜美，在云南，我认为，这一点尤为重要，因为云南人喜用佐料，葱姜蒜，花椒辣椒，草果八角，椿果薄荷，山上的，地里的，水里的，应有尽有，物华天宝，绚丽多姿，堪称美味无边，无边美味。
只是，在制作美食时，一个不慎，再好的食材，也会被佐料夺去光彩，黯然失色，而干巴、香肠、腊肠尤为如此。
市面上的牛肉干巴，牛肉本身的香味，大都被花椒味和辣椒味遮盖，入口后，口腔里只有刺激感，全无肉香味。
真正的好干巴，牛肉味香浓，佐料味（辣味和盐味）清淡，相得益彰，口齿留香。
云南人喜欢花椒，腌制肉类时，喜欢放花椒粉，但是，在制作香肠和干巴时，其实只放适量的盐巴和辣椒，那样的味道，最为天然，最为正宗，那样的味道，是对舌头最大的恩赐。
在戛洒，腌制好的黄牛肉，一般采用电烤和火烤进行烘干。
戛洒的速都，老刀的同学，那是一个腌制-烘烤黄牛干巴的行家，十多年的经验，一切，那么顺理成章。
他们家的干巴采用火烤，一个特制的烘烤箱，两盘木炭，一天一夜，熬出速都干巴味道，烤出戛洒天然滋味。
火红的喷枪，亮黑的木炭，二者的碰撞，注定是一次火辣的交锋，味蕾的角逐。
一切看似简单的腌制和烘烤，是一年又一年辛勤汗水的积累，是一次又一次不断改进的精神，佐料的配比，烘烤的火候，烘烤的时间，所以环节，逐一攻破，如破茧之蝶，似浴火的凤凰，浓浓的牛肉味，点缀着淡淡的调料味，翱翔在味蕾的世界里，生活着，享受着，一生一世，一村一味，不过如此。
无论是高大上的写字楼，亦或矮穷矬的新农村，钻研精神，遍地开花，花香四溢。
这是一种古朴的中国精神，是戛洒小镇的希望，是速都的美好未来。
太阳落了，暮色暗了，黄牛干巴，明天烤好了……
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