1.光圈快门及其相互关系 光圈是相机镜头中的可以改变中间孔的大小的机械装置，快门是控制曝光时间长短的
装置(机械或电子)，二者结合，共同控制曝光量。
举例来说，光线好比水流，镜头相当于一个可以控制水流方向和流量有水闸的的洞。 光圈是洞的大小，快门是开闸的时间。
开闸时间一定时，洞越小，流入的水量就越少，反之就越多。当快门速度一定时，光 圈合适(例如 f5.6)，曝光正常，光圈太大(例如 f2.8)，曝光过度，照片(冲洗后的正片， 不是底片)就白花花一片，没有层次，甚至白纸一张;光圈太小(例如 f11)，曝光不足，照 片黑糊糊的，损失低光部位层次甚至没有影像。
洞的大小一定时，开闸时间越长，流入的水量就越多，反之就越少。故当光圈一定时， 快门速度合适(例如 1/250 秒)，曝光正常，快门越满(例如 1/60 秒)，曝光时间越长，曝光 过度，快门速度越快(例如 1/1000 秒)，曝光不足。
需要注意的时，虽然光圈和快门都能控制曝光量，其作用并不是等价的。光圈越小， 光的走向越集中，到达胶片(或 CCD)成像时，越容易清晰成像，(当然，光圈过小时，会 出现衍射，反而模糊)景深越大，反之越小。所以，当需要精确控制景深时，可以先确定光 圈大小，再决定快门速度。当拍摄运动的物体时，如果快门开启时间太长，运动的物体在底 片(或 CCD)的不同部位成像,拍出来的照片当然不清晰，反之，当快门速度很快时，动体在 胶片上的成像还没有明显移动，曝光过程已经完成，照片就清晰，也就是把动体凝固在了画 面上，所以当拍摄动体时，可选择尽量快的快门速度，然后调节光圈，正确曝光。当然，如 果你想让动体在照片上留下运动轨迹，增强动感，可以选择比较慢的快门速度。
尤其重要的是闪光摄影，恰当选择快门和光圈，可以很好地控制闪光和其它光线的光 比。由于现在广泛使用的电子闪光灯的闪光时间非常短，只有大约万分之一秒，所以，当快 门速度与之同步(所谓同步，就是使闪光的时间落在快门完全开启后，关闭前的时间段内,否 则，闪光时快门还没有完全打开，或已在关闭，闪光就没有意义了，甚至在底片的一部分上
曝光，拍摄失败)以后，再延长曝光时间也没有效果了。所以，闪光灯的作用效果要靠光圈 来控制，连续环境光(如夜景中的其它灯光)的作用要靠快门来控制，恰当选择曝光组合， 可以创造完美的艺术效果。
2.给初级拍摄者的十条好建议
给初级拍摄者的十条好建议
1、在按下快门前，检查一下在被摄体后面，是否有一些东西影响被摄体的―头部‖(好 像使它们伸长了)。树叉通常是始作俑者。看看两幅图像的比较，是不是这个道理呢?
2、墙壁等类似物体可以把闪光灯的光线反射到被摄体上。如果没有这样的物体，最好 不要使用闪光灯。否则，拍出来的照片会很黑。典型的例子是在音乐会上，很多闪光的效果 出不来，除非你是在舞台的边缘。
3、确定相机是否是平行或垂直于地面的。否则照片的看上去就是歪斜的，这是一个很 难原谅的问题。
4、使主体与背景在影调或色调上有适当的差异，形成鲜明的对比。这可以通过调整光 圈来实现。光圈越大，背景就越模糊，这可突出主体。当然，我们要根据实际情况来调节。
5、在拍摄日落时，把闪光灯关掉，以免照片太昏暗了。
6、大部分相机都会对图像的中心区域聚焦。如果被摄体在焦点的两侧，相机的聚焦将 会发生问题。一般相机都有聚焦锁定功能。你可以使用它把相机对准中心物体，这样她或他 就会出现在照片的中央了。然后，半按下快门按钮。保持直到你确定成功了，就完全按下快 门，这样可以得到锐利的图像。
7、通过窗口拍摄时，尽力使用相机的无限模式(如果有的话)。否则，聚焦系统可能认 为玻璃是被摄体，图像就会很模糊。当拍摄高大的建筑物(通常有许多玻璃窗)或里面的物 体时，这是很有用的。
8、尽量做到随身携带相机。
9、尽量不要在海滩上使用相机，除非它有一个坚固的外包装保护相机。与沙土任何亲 密的接触都会导致相机堵塞。
10、当在较暗的室内如酒吧或俱乐部拍摄人像时，你一般会用到闪光灯。那么，你不 妨在拍摄前让他们先看一会明亮的光源。这样可以减少红眼现象。
3.B 门下的奇妙世界(活用长时间曝光)
“B 门”下的奇妙世界“B 门”，在相机正向超级自动化方向发展的今天，简直显得有点
原始!这是一种完全由摄影者所控制的曝光方式，也是一种个人创作的过程。
“B 门”的 B 在字典上原意是 Bulb，是指以往的那种用手操作的球状气动快门释放器， 或是在闪光曝光中利用的闪光灯泡。然而，稍有创造性的摄影家们都认为，“B”实际上是Boundless(无限制)的代名词。
“B 门”与其他快门速度不一样，摄影者可以使用它在 1 秒之外的任何时间控制快门的 开关，藉此走进幻想的世界。当你进入―Brl‖的领域后，便可以看到传统照片以外的奇异景 象，例如夜空里星星的轨迹，彩虹般的光影，没有人的街景以及带着光辉的天空...
使用 B 门摄影的基本要求，是一架具有 B 门可以使快门开启作长时间曝光的相机，一 个较为稳固的三脚架以及一个手动快门线。拍摄时，最好有一个超灵敏度的手持测光表，因 为许多相机的内置测光表都不能在拍摄时对可能出现的黑暗场面正确地测出光量。(没有的 话也没所谓，拍多几张罗。)对 B 门摄影有经验的摄影家，往往建议在拍摄时尽可能作分 级曝光，因为这样可使效果有较多的变化。他们也承认，虽然最成功的 Brl 曝光往往来自灵 感的推测，但一个较灵敏的测光表至少能为分级曝光提供一个基础。
擅长拍摄夜景的摄影家们指出，使用 B 门在结束长时间曝光时，要使相机不抖动，其 中一个最好的方法，是在释放快门前，用一块黑色的硬纸板，靠在镜头前。这种方法还有一 个优点，使你可以在曝光过程中改变焦距或者光圈。如果在调校时，偶然使相机发生抖动， 则在继续进行曝光前，必须要确定相机已经停止抖动，这一点对于使用较长焦距镜头拍摄对 尤为重要。
使用 B 门作长时间曝光，容易产生的问题是摄影家常说的所谓―倒易律失效‖。这种情 况通常在使用彩色胶片曝光一秒至更长时间时发生。从根本上来说，长时间曝光能使胶片的 色彩平衡改变，而对这种现象的出现，摄影者们往往是很难预料的。
一般来说，没有什么简单的办法可以解决倒易律失效的问题，使每次拍摄都能得到准 确的曝光。英国摄影家戴维·威廉斯提出一种简易的做法，这就是，―在经过计算的曝光量的 基础上，用更长的曝光时间多拍几张‖。
威廉斯指出，作长时间曝光对，必须对每张照片所用的曝光时间和光圈作记录。此外 还可以用各种曝光指数进行试拍，以弥补倒易律失效引起的不足。
一种方法是增加总曝光量，对于 1—9 秒的曝光增加 1/2 一 l 级光圈;对于 10—99 秒 的曝光增加 1—2 级光圈;曝光 100 秒以上者增加 2—3 级光圈。类似这样的指数是指一般情 况而论，不能把它当作是一成不变的东西，尤其是运用不同的胶片时，应视具体情况而定。
总之，要解决倒易律失效问题，主要是靠试验，并通过将记录的内容和所获得结果进 行反覆比较，逐步在实践中摸索出一些经验来。
拿起你的相机吧，别再犹豫啦!
4.建筑摄影的一些技巧
建筑摄影并不一定要有完整的图像或规矩的构图，任何一个独特的视角和亮丽的细节 都可以造就一张精彩的建筑照片。
将不同的拍摄角度与光线完美地结合起来，绝对可以将中世纪房屋拍摄成非常专业的 建筑图片。进行建筑摄影进，最好按照设计师的规划，处理好建筑体积和几何比例――垂直 线条在照片上也应该是垂直的。当相机镜头朝上时，相同的线条便会呈汇聚趋势，摄影师站 得位置离建筑越近，这个效果就越明显，可以使用广角镜头对这种效果进行夸大，效果非常 强烈。
采用广角镜头拍摄建筑物内部构造，而用远摄镜头还可将房屋或建筑物与背景分离开 来，强调某个细节。有两个很吸引人的角度是极低的相机机位和鱼眼视角。任何极端水平或 垂直的拍摄角度都可以拍摄出令人惊叹的照片来。
在人像和风景摄影中，摄影师经常使用相机的全景拍摄设置，进行建筑摄影时也可以 考虑使用全景，有时候，全景照片能很好地表现古典建筑。
无论如何，建筑摄影都要有正确的照明，这样才能保证拍出的照片不会是败笔。因此， 作为一个专心拍摄建筑的摄影师而言，很有必要对不同质地、不同表面、不同结构的建筑物 进行把握，比如玻璃房和土楼的色彩效果就是不一样的。根据观察的结果，你可以选择最能 表达建筑物色彩的时候:清早、下午或黄昏。
一年中不同时间的拍照效果也是有所不同的:夏天拍摄的照片有很强的情感色彩，冬 天的风景适合于表达黑白抽象画，秋天时拍摄旧时年代的建筑物比较好。
室内曝光和夜景拍摄比较复杂是众所周知的，拍摄这样的场景可能要费上一整卷的胶 片。选择不同的胶片也会影响到你所拍摄的建筑照片的最终效果。
建筑摄影并不是一定要去拍摄宏大的建筑，我们平时所见到的街景、民房都可以成为 建筑摄影的对象。关键是要有好的色彩和独特的角度。而有些时候，黑白照片往往也能表达 另样的建筑摄影效果――尤其适合于拍摄旧建筑。
数码单反入门教程 第一课 器材准备
选购机身
首先，我们要选定一部适合自己使用的数码单反机身，在入门到中阶的产品都是我 们可以考虑的对象，依目前的行情来说，大约落在两、三万到四、五万元的这个价格带，价 格越高的的产品功能性就越强、同时机身结构相对的也比较坚固、有质感。
选购机身，通常最直接要考虑到的是镜头的搭配。这一等级的 DSLR 都是使用 APS尺寸的感光原件(除了 Olympus 使用的是另一种四分之三的系统)，所以我们购买的镜头 焦距都要在乘上 1.5~1.6 后，才是真正的数值。
对于喜欢作望远摄影的玩家来说，这是一个相当好的优势，因为平白的多出了 0.5倍的焦距来运用。但是对于喜爱广角摄影的人就头痛了。举例来说，在传统时代我们最常用
的 28mm 广角镜，用到 DSLR 上面时，就会变成了 28×1.5 = 37mm，而传统最常用的广角变 焦镜 17~35mm 就会变成(17~35)×1.5=25~52mm，平白的损失了不少在超广角的焦段，所 以在选择厂牌时，要注意一下原厂的镜头支持情形，是否合乎你的拍照需求。
最后我们要来注意一下自己对机身像素的需求，目前中阶机种已经做到了 800 万像 素，一般也有 600 万像素的实力，这对输出到 A4 以上的尺寸已经是绰绰有余了。很多刚入 门的人常常会有高像素的迷思，但其实如果不是专业输出的需求，600 万像素对我们来说已 经相当够用了，实在不必去为了要考虑输出多大的图、而去为像素作斤斤计较的功夫。
镜头
镜头跟机身是绝对息息相关的，每一家厂牌的镜头都有他自己的特色，像是 Canon的 USM 超音波技术，是习惯快拍人的最佳利器，Nikon 的调子也是许多老摄影人所津津乐 道的，Pentax、Minolta、Olympus 也都各有其特殊的色调，我们在选购机身时，别忘了自己 喜欢哪一家厂牌的镜头特色。
除了原厂本身所出的平价镜头之外，我们还可以选购由第三厂商推出的副厂镜头， 比较知名像是 Tokina、Sigma、Tarnom 等，他们的镜头保有低价的优势，在技术规格上也 不会跟原厂相去太远，初入门 DSLR 的同学如果预算有限，不妨就以副厂镜头开始下手。
通常对于初学者来说，18~70mm 这个范围的变焦镜是一个相当好用的焦段，转换成DSLR 变成 27-105mm，这个焦段涵盖了广角及中望远的部分，已经可以应付一开始大部分 的拍摄情况了。
大光圈的镜头的散景相当迷人，对初学者来说更是一个很难抵抗的魅力。但是大光 圈的变焦镜一只动辄四、五万，如果预算有限又想享受大光圈，那么副厂镜头是可以考虑的 选择，像 Sigma 就有 18-50mm F2.8 EX DC 这样的焦段设计。
储存媒体
传统相机使用底片来记录影像，数码相机使用的则是记忆卡。目前依厂牌的不同， 大家使用的记忆卡规格也都会有一点差异，不过共通的就是几乎所有的 DSLR 都会支持 CF这个规格的记忆卡。
CF 卡的缺点是体积大，但是它拥有价格低、容量大以及速度快的优势。我们建议新 手一开始就买一块 1G 容量的 CF 卡来使用，尤其是最近新款的 DSLR 动辄就到 800 万像素 的分辨率，1G 的大小会是蛮合适的选择。
目前制造记忆卡的厂商很多，大品牌及终身保固是必须要去考虑的一个因素。最后 在选购一个 USB 2.0 传输接口的卡片阅读机，在跟计算机作档案传输时会比较便利。
滤镜
当我们可以利用计算机强大的后制功能来做出各种效果后，滤镜在摄影中的角色就 变得不是那幺的重要，以前需要滤镜做出来的一些效果，现在大多数都已经可以用计算机来 后制完成。
对于专门使用 DSLR 的摄影者来说，我们建议只要购买下面介绍的滤镜就好。偏光镜:
不管有多强大的后制能力，也比不上一张原本就拍的清澈干净的图。偏光镜可以帮 助我们避掉不当的光线折射，并且有纯化拍摄物颜色的效果，是一定要准备的滤镜之一。
现在 DSLR 所使用的偏光镜都属于环形偏光镜(CPL)，要注意不要买了早期设计 形式的线性偏光镜(LPL)。在选购给广角镜头用的偏光镜时，要注意镜片的厚度，不要因 为过厚而拍出了四周有暗角的照片。一般来说大厂都会为超广角镜头推出超薄型的偏光镜， 不过价格较高，常用广角镜头的人这笔预算是不可以省的。
ND 镜:
ND 镜是减光镜，用来在光线过强、或是环境光不允许使用大光圈拍摄时的情况使
用，不管是拍摄风景、生态或是人像都有机会用到 ND 镜。
ND 镜的形式有很多种，它提供各种不同的减光系数让我们依拍摄环境不同来搭配。
有的 ND 镜也会设计成渐层减光的形式，非常适合在晨昏摄影的状况使用。保护镜:
一般来说，我们都会另外在每颗镜头前面另外加上保护镜，除了有保护镜头前端镜 片的功用外，还可以在拍摄时滤除紫外线(保护镜需有 UV 防护功能)，提高拍摄画面的清 澈度。
目前市面上滤镜的厂牌主要以德系、日系两个国家为主，一般来说像是 B+W 这种 德系厂牌的产品，不管是功能或是制作品质都有相当好的成绩，唯一的缺点就是价格较高。
最近日系品牌的品质也有了一定的水准，加上各项规格齐全、价格也平易近人，对 预算不丰厚的的人来说，日系品牌是一个值得投资选择。
脚架
脚架是一定要准备的周边器材，它可以在长时间曝光的状况下稳定机身，帮助我们 拍出清楚的照片。对于喜好风景摄影的人来说，准备一支稳固的脚架，跟准备一台适合使用 相机是同样重要的事。
脚架有三脚架跟单脚架两种，绝大多数的状况我们都是使用三脚架来拍摄，如果你 常需要机动性高的情况中稳定机身，那幺就可以考虑选择购买单脚架来使用。
以碳纤维制作的脚架重量都很轻，对于需要登山涉水、或是四处奔波的摄影者来说， 可以购买碳纤脚架来减低装备的重量，不过炭纤维制作的脚架价格不低，我们可以衡量自己 的需要作选择。
通常购买脚架的预算从三四千元起跳一直到数万元，初学者常会因为贪便宜去买廉 价的脚架，但这种脚架通常都不符合比较进阶的需求。所以我们建议在采购摄影器材时，尽 量还是不要省掉购买这笔预算比较好。
快门线
快门线主要的功用是要减少在拍摄时，因为按触快门钮而产生机身震动，通常快门 线通常搭配着脚架一起使用，为的就是球拍出一张清晰而稳定的照片。
自从单反相机电子化以后，传统的快门线几乎就被淘汰了，取而代之的是各式不同 接头的电子快门线。这些新形式的快门线有着丰富的功能，像是定时激活、间隔重复曝光拍 摄、LCD 显示屏等。
对于喜欢拍夜景的人来说，建议购买功能比较丰富一点的快门线，在这方面需求比 较少的人可以选购简单的设计。现在的电子快门线每一家厂商的接头设计都不同，价格也比 传统快门线高出许多。
计算机
既然身处数码时代，使用的又是数码相机，最好是要准备一部计算机了。 对于一般的影像处理来说，CPU 为 Pentum 4 以上等级的计算机就蛮好用的了，内存
至少要把它加到 512MB，这样跑图才会比较顺畅一些。
屏幕的部分买个大厂牌的
LCD 来用，暂时先不要去考虑屏幕校色的问题，这是一门
很大的学问，初学者倒是先把基础摄影先学好比较重要。
输出的部分我们倒是不建议买太好的打印机，因为现在打印机印得再好、也不会比 你拿到相馆直接作数码输出来的棒。自己输出在纸张及墨水上的支出也不便宜。
影像处理软件这儿推荐两个–Adobe 的 Photoshop、及 Ulead 的 PhotoImpact，这两套 软件都是目前最热门的，同时也有中文版本，市面上有不少的工具书作教学介绍，大家可以 选择自己喜欢的来使用。
数码单反入门教程 第二课 光圈
光圈是数码相机的另一个极其重要的物理部件，数码相机毕竟还是相机，再好的镜头如 果没有好的光圈也不会有理想的效果，这跟高级相机装上低级胶卷也不会照出好照片是一样 的道理。
光圈通常位于镜头的中央，它是一个环形，可以控制圆孔的开口大小，控制曝光时 光线的亮度。当需要大量的光线来进行曝光时，就将光圈的圆孔开大;若只需要少量光线曝 光时，就将圆孔缩小、让少量的光线进入。
光圈由装设在镜头内的叶片控制，而叶片是可动的。光圈越大，镜头里 的叶片开放 越大。所谓「最大光圈」，就是叶片毫无动作，让可通过镜头的光源全部跑进来的全开光圈。 反之光圈越小，叶片就收缩的越厉 害，最后可缩小到只剩小小的一个圆点。
光圈的功能就如同我们人类眼睛的虹蟆，是用来控制拍摄时，单位时间的进光量， 一般以f/5、F5 或 1:5 来标示。以实际而言，较小的f值表示较大的光圈。
光圈的计算单位我们称为光圈值(f-number)或者是级数(f-stop)。首先我们来谈 谈光圈值。
标准的光圈值(f-number)的编号如下:
f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32、f/45、f/64
其中，f/1 是进光量最大的光圈号数，光圈值的分母越大，进光量就越小。通常一般 镜头会用到的光圈号数为 f/2.8~f/22，光圈值越大的镜头，镜片的口径就越大，相对提高其 制作成本跟难度。
级数是指相邻的两个光圈值的曝光量差距，例如 f/8 跟 f/11 之间相差一级，f/2 跟 f/2.8之间也相差了一级。依此类推，f/8 跟 f/16 之间相差了两级，f/1.4 跟 f/4 之间就差了三级。
在职业摄影圈里，有时称级数为「档」或是「格」，例如 f/8 跟 f/11 之间相差了一 档、或是 f/8 跟 f/16 之间就相差了两格。
在每一级(光圈号数)之间，后面号数的进光量都是前面号数的一半。例如说 f/5.6的进光量只有 f/4 的一半，f/16 的进光量也只有 f/11 的一半，号数越后面，进光量越小，并 且是以等比级数的方式来递减。
光圈号数与进光量的关系 除了考虑进光量之外，光圈的大小还跟景深有关。景深是 物体成像后，在相片(图档)中清晰的程度。光圈越大景深会越浅(清晰的范围较小)、光 圈越小景深就会越长(清晰的范围较大)。
左边是大光圈、右边是小光圈，可以明显的看出两张图的景深明显不同
大光圈的镜头非常适合低光量的环境，因为它可以在微亮光的环境下，撷取更多的 现场光，让我们可以用较快速的快门来拍照，以便保持拍摄时相机的稳定度。但是前面有提 到大光圈的镜头不易制作，必须要花较多的花费才可以获得。
好的数码相机会根据测光的结果等情况自动计算出光圈的大小，一般情况下快门速 度越快光圈就越大，以保证有足够的光线通过，所以也比较适合拍高速运动的物体，比如行 动中的汽车、落下的水滴等。光圈大比较容易使用较快的快门外。
数码单反入门教程 第三课 快门
快门是相机中的一个机械装置，大多设置于机身接近底片的位置(大型相机的快 门则是设计在镜头中)，藉由控制快门的开关速度，来决定底片接受光线的时间长短。
也就是说，在每一次拍摄时，光圈的大小控制了光线的进入量、快门的速度决定光 线进入的时间长短，这样一次的动作便完成了我们所谓的「曝光」。
快门是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适 合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到 1/16000 秒，可轻松抓住急速移动的目标。 不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要 用慢速快门才能拍。
快门以「秒」作为单位，它有一定的数字格式，一般在像机上我们可以见到的快门 单位有:
B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000
上面每一个数字单位都是分母，也就是说每一段快门分别是:1 秒、1/2 秒、1/4 秒、1/8 秒、1/15 秒、1/30 秒、1/60 秒、1/125 秒、1/250 秒(以下依此列推)等等。一般中阶的 单眼相机快门做到 1/4000 秒，高阶的专业相机则可以到 1/8000 秒。
B 指的是慢快门 Bulb，B 快门的开关时间由操作者自行控制，我们可以藉由快门按 钮或是快门线，来决定整个曝光的时间。
我们可以注意到每一个快门之间数值的差距都是两倍，例如 1/30 是 1/60 的两倍、1/1000 是 1/2000 的两倍，这个跟光圈值的级数差距计算都是一样的。与光圈相同，每一段 快门之间的差距也被之为一级、一格或是一档。
光圈级数跟快门级数的进光量其实是相同的，也就是说光圈之间相差一级的进光量， 其实就等于快门之间相差一级的进光量，这个观念在计算曝光时很重要，我们会在下一个章 节跟大家讲解。
前面我们提到光圈决定了景深，快门则是决定了被摄物的「时间」。当我们拍摄一 个快速移动的物体时，通常需要比较高速的快门，才可以抓到凝结的画面，所以我们在拍动 态的画面时，通常都要考虑可以使用的快门速度。
有时我们要抓取的画面可能需要连续性的感觉，像是拍摄像是丝缎般的瀑布或是小 河时，就必须要用到速度比较慢的快门，延长曝光的时间来抓取画面的连续动作。
左边的图用了比较慢速的快门，可以看到两片叶片有明显的晃动，右边 使用了安全快门，所以可以拍到凝聚的画面。
除了「时间」之外，快门也决定了我们拍摄的稳定度，一般以手持相机拍摄来说，快门 必须要高到一个值，拍出来的画面才不会晃动，这个能拍出稳定画面的快门速度，通常称之为「安 全快门」。
安全快门有一个简单的计算方式:
1 / 使用的镜头焦距 = 安全快门
如果我们现在使用 50mm 的镜头拍摄，那么能让我们拍出清晰相片的安全快门就是1/50 ，大约是 60 的快门。如果使用了 200mm 的镜头，那么安全快门就要提高到 1/200 大 约是 250 的快门。由此可知，焦距越广的镜头安全快门就比较低，但是长焦距的镜头所需要 的安全快门就高许多。
快门时滞时间
相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮 到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。
快门先决曝光模式
由我们先自行决定快门速度后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的光 圈 f 值(可为无段式的 f 值)以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上’s’字母来代表快门先决模式。快门先决模式适合于需要控制快门的摄影。利用高速快门可凝结 动作，利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束。
快门延迟
相机按下快门，这时相机自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适曝光组合...进行数据 计算和存储处理所需要的时间称为快门延迟。
数码单反入门教程 第四课 曝光
曝光英文名称为 Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包 括:快门优先、光圈优先、手动曝光、AE 锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，也就是说 应该通多少的光线使 CCD 能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间(快门速度决定)，通 光面积(光圈大小决定)有关。
我们如果想要得到一张色彩漂亮、明暗分明的影像，就要让感光体(传统时代的感光体 为胶卷，DSLR 时代则为 CCD 或 CMOS 感光原件)得到适当的曝光。而所谓的曝光，就是 在一定的时间内，让感光体受到一定光量的投射。
曝光的计算方式为:
曝光 = 光量(光圈容许进入的光线强度)X 时间(快门允许进入的时间长短)
也就是说，一个完整的曝光程序，是由光圈的大小以及快门的时间搭配组合而成的。
所谓的标准曝光值，以现在的测光表设计，都是把整个画面曝光量平均到中间灰，也就 是 18%的灰值。中间灰的辉度(反射光线的强度)接近人类的肤色或是天空的蓝，我们可 以藉由观察「灰卡」，来知道中间灰它大概的表现。
一般来说，现在我们要得到一个正确的曝光，通常都是藉由相机内建的测光表来帮我们 计算合适的光圈快门组合。测光表藉由不同的测光方式，将所测得的现场光平均成中间灰， 然后调配光圈快门来达到正确曝光的目的。
依左至右分别为平均测光、中央重点测光、点测光
为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些; 快门慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据 你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量 的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际 环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例 如当前测出正常的曝光组合为 F5.6、1/30 秒，如果将光圈增大一级也就是 F4，那么此时的 快门值将变为 1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同 的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
在 DSLR 中内建的测光表，一般都具有下列的测光方式:
平均测光
平均测光将整个画面的现场光作平均计算，然后求得中间灰值。
中央重点测光
中央重点测光以画面中央为主要加权部分，然后佐以四周的现场光，再计算出中间灰值。
点测光
点测光只截取画面中央约 3%~5%的范围作计算，求该点的中间灰值，这对复杂环境光 的拍摄相当方便。
分区测光
每一家像机厂商都会研发出自己独特的分区测光方式，来因应各种不同现场光的曝光计 算，例如 CANON 的 21 区分区测光、或是 NIKON 的 3D 矩阵测光。这些测光程序会依据环 境的不同作变化计算，求出最适合的曝光量。
CANON 的 21 区分区测光(图片来源为日本 CANON 网站)
在前面我们已经为大家上过了光圈与快门，里面提到光圈每一个号数的差距、跟快门每 一个段数的差距，都是称为一级、一格或是一档。不管是光圈或是快门，每一级之间相差的 曝光量都是相同的，也就是说:
F4 跟 F5.6 相差了一级、1/15s 跟 1/30s 相差了一级，这两种情况相差的光量是一样的。
F5.6 跟 F11 相差了两级、1/60s 跟 1/250s 相差了两级，这两种情况相差的光量也是一样的。
这样来看，在一个曝光组合决定好之后，还是可以增减光圈跟快门的段数作变化，而不 会影响到最后的曝光值，我们来看看下面的例子:
假设我们现在测出来一个曝光组合是 F5.6、1/250s，但是为了要用大光圈拍人像来获得 浅景深，我们可以把它更改成 F2.8、1/1000s。
其中，因为光圈向上前进了两级(F5.6 > F4 > F2.8)，所以相对的快门要向后退两级(1/250s < 1/500s < 1/1000s)。这两个组合的曝光量其实是相同的，经由这样的计算调整，最后我们 可以得到大光圈的拍摄方式、又不会影响到最后的曝光值。
手动曝光模式
手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄影 师在制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把快门加快，曝光 增大;如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。虽然这样的自主性很高，但是很 不方便，对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。
AE 模式
AE 全称为 Auto Exposure，即自动曝光。模式大约可分为光圈优先 AE 式，快门速度优先AE 式，程式 AE 式，闪光 AE 式和深度优先 AE 式。光圈优先 AE 式是由拍摄者人为选择拍 摄时的光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD 感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择 合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这 种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。
数码单反入门教程 第五课 景深
除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是 不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。通俗地说，景深就是在所调焦点前 后延伸出来的"可接受的清晰区域"。实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰
除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。 这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。通俗地说，景深就是在所调焦 点前后延伸出来的"可接受的清晰区域"。实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正 清晰的。然而，在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。教科书在解释 景深时往往要讨论"最小弥散圈"，但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。
例如:你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就 是最清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰 影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上 的物体离虎头越远清晰度就越差。
景深可能很长，也可能很短、很浅，我们可以根据需求调整摄影的模式来控制景深的长 短。
景深长度跟被摄体的分配关系
一般会影响到景深长短的原因，有下面三种:
1.光圈越大、景深越浅，光圈越小、景深越长
在拍摄距离不变的拍摄情况下，使用大光圈来拍摄时，因为景深变浅，被摄体的前后景 物会变得比较模糊。而使用小光圈时，被摄体前后景物清晰的距离就会变长。
左边大光圈、右边是小光圈，注意后背景清晰程度的差异
2.镜头的焦距越长、景深越浅，镜头的焦距越短、景深越长
在光圈、快门都不变时，拍摄同一个场景，使用长镜头会让景深变浅。而使用广角镜时， 景深就会变长。
左边使用长镜头，右边使用广角镜头，可以看出景深的差异
3.距离拍摄体越近时、景深越浅，距离拍摄体越远时、景深越长
在光圈、快门、镜头焦距都不变的情况下，拍摄同一场景，离被摄体越近时，景深就会 越浅。离被摄体越远时，景深就会越长。
相同的焦段，因为拍摄距离不同，景深就会有不同的变化。
由上面三点我们可以发现景深的长短，主要是由光圈、镜头焦距及拍摄距离来控制的， 因此在需要控制景深的拍摄场合中，我们就可以调整这些要素来拍出合适的照片。
在早期的镜头环上面都有景深的速查表，可以从上面读出景深的范围和长度，但是现在 的自动对焦镜头大都舍去了这个设计，要不就是在镜头上附个非常简陋的景深表，实用功能 不大。
对于业余拍摄者来说，会去读景深表的人其实是相当少的，大多数人都用经验法则去判
断景深长度;另一个方法是利用相机的「景深预视」功能，按下景深预视钮后，从观景窗判 断景深长短，这是最快也最直接的方法。不过它的缺点是当使用小光圈拍摄时，因为进光量 变小，而使得按下景深预视钮后，从观景窗看出去会变得比较暗。
就一般的拍摄情况来说，在拍摄风景的场合，我们常利用长景深来表现整个清晰的场景， 所以使用缩光圈的方式来拍摄。但因为光圈缩小进光量也跟着变小，使得快门速度变低，就 需要使用脚架来稳定机身，这也是风景摄影常会用到脚架的原因之一。
当我们在拍摄人像时，会利用浅景深的方式来模糊被摄体前后的景物，藉以凸显主题的 强度，同样的拍摄手法也可以用在其它的场合上。要凸显主题，浅景深是一个很方便的手法， 所以一般在购买器材时，会依据需求选购一两支大光圈的镜头，除了能在低光度下拍摄外， 能灵活运用浅景深也是一个重要原因。
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