今年冬天的第一场雪还没有降临，但是随着气温的降低，肠胃比触觉更早地感受到了冬天，对冬天食物的渴望已经虏获了食欲。食物是有季节的，譬如春天的香椿叶、夏天的西瓜、秋天的螃蟹，冬天的专属食物有哪些呢？
火锅
老北京的铜锅涮肉、川渝的麻辣火锅、潮汕的牛丸火锅，口味差异巨大却各有特色，在吃火锅时尤其能感受到中国的地大物博。众口难调，也无需调，各地都有自己爱吃的火锅。在北京这个美食盆地，唯一的好处大概是能够聚集全国各地的美食。
对铜锅涮肉的最初印象来自于视觉而非嗅觉，我第一次去北京时恰逢冬天。那时候住在南城，和配偶走在大街上感受着北方干冷的空气，能看到一窗之隔的火锅店里热气腾腾，切肉师傅在饭店靠窗的一角表演自己手切羊肉的功夫，片刻间，一盘红白相间的羊肉卷就被分送到各桌上。站在大街上的我，仿佛卖火柴的小女孩看橱窗里的烤鹅一样垂涎三尺。
在北京常去吃的是牛街的聚宝源，一份手切羊肉一份高钙羊肉，再来两个椒盐烧饼几个羊肉串，吃得畅汗淋漓。走之前再去白记买点驴打滚、豌豆黄带回去慢慢吃，有时候再去旁边的大益烤鸡买一只鸡带回去第二天吃，这就是一趟完美的牛街之旅。
在北京吃过的潮汕火锅，比较喜欢的是八合里海记牛肉。劲道的手打牛筋丸，涮十秒即可的吊龙，蘸上沙茶酱，最后下稞条当做主食，走之前再打包一份牛筋丸带回家冻起来，下次在家吃火锅时吃，这是牛肉爱好者的狂欢。
在重庆吃到的火锅
在成都吃到的火锅
在北京吃的川渝火锅大多平平无奇，也许是因为在成都和重庆时都吃到过最好的火锅，在这种衬托之下一切都显得比较平庸。而且不知道是不是心理原因，和火锅很搭的小酥肉总是差点意思。
火锅中的异教徒，是常去吃的呷哺，它在我心目中是以情怀而不是味道取胜的。这些年眼睁睁地看着它从人均三四十一路涨价到人均六七十，它一度是我们同事聚餐的根据地，周五中午或者晚上，几个人一吆喝就集结着去，首先要有一个人在下班前十分钟就悄悄溜出去占位，大家在小群里互相同步信息，前边还有几桌，啥时候可以出门了，不然漫长的等位时间也挺难熬。边吃边吐槽，工作中再烦心的事也都会过去。
2016年时在家吃火锅
自从买了火锅专用锅，在家吃火锅的次数也很多。以前住的地方有个大的菜市场，和室友2人常常是分工买菜、买饮料、洗菜、洗碗，不多一会一顿热腾腾的火锅就支起来了，冬天的暖气烧得很热，吃了一会屋里就热气腾腾的，窗上结了一层薄薄的哈气，后来就得一边开着窗一边吃，窗外的寒气和火锅的热气混在一起，我们坐在这冷热交织的空气中大快朵颐，想起一句话“诗酒趁年华”。
有时候，室友也会从外打包羊蝎子在家吃，羊蝎子是羊的椎骨，肉炖得很烂，在饭店里吃之前服务员会先给一副手套，再拿来一个特意用来装骨头的盘子，戴上手套，抛开形象，尽情地啃肉，这就是最大的乐趣。每块羊蝎子都能吃出一块小飞机，吃完之后拿汤底涮菜，不用配蘸料，味道也足够浓郁。
在家吃火锅当然要人多一点才热闹，而且可以多吃点花样，但是只有两个人吃的时候，也别有一番乐趣。周末的早上睡个懒觉起来去菜市场，拿着列好的清单一一采购，回来后两人分工，一人洗菜一人调小料，上午十点多十一点开始吃第一顿，正好早午餐合并了。吃完上半场后消消食，剩下的菜下午五六点还能再吃一顿，这样距离晚上睡前还有七八个小时，留给肠胃足够的消化时间，心理上的负罪感会小很多。剩下一点边角料也不要紧，次日可以煮面时放进去，既清理了剩菜，又能吃得清淡。所以说，一顿火锅可谓是完美的周末食物。
目前，我还有一项关于火锅的夙愿未偿，几年前看马伯庸的微博，推荐过一家叫“情忆草原”的涮肉馆，据说肉是从内蒙那边运过来的，那一家的油包肝奇香无比，当时总想着反正离家近啥时候去吃都行，没想到几年过去了，我都离开北京了还是没能吃到，希望有生之年还能吃到吧。
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