云南的早餐，总是从一碗米线开始的。调料有十几种，经过咨询，才知道肉酱，香菜，葱等等几样是不可少的，其它的根据口味自行添加。
今天要从六库出发，一路向北，经贡山到达著名的滇藏交界处 - 丙中洛。中缅边境的这一段，基本就是沿着怒江流域走向自然分界。抗日战争时期的中国远征军出征缅甸，败退，再次出击，得胜回朝，都是发生在这附近。
三百公里的车程，沿怒江两岸，不时会经过大小城镇村落。总是可以看到当地政府为老百姓建造的福利房，希望贫困人口从大山里搬出来，从而改善生活条件。导游说有些老人不习惯现代生活，自己又搬回了山里的老宅，一代人有一代人的宿命。
今天主要是赶路，六七个小时的车程，沿途要停留几个风景点。第一个就是这个“虎跳峡”。传说老虎可以从这里怒江最窄的地方一跃而过，表示怀疑。。。
不知从什么地方开始，发现怒江公路就一直伴随着这种沿岸步道，似乎几百公里从不间断，这基础建设简直太好了，但对于喜欢徒步/骑车旅行的朋友，是不是太简单没有挑战性了呢？
我们全团在“虎跳峡”拍了第一张集体照，全团平均年龄恐怕达到了近80岁，还能够出门旅游，很欢乐，也很不容易。
第二个景点，是个真正的“飞来石”。在横断山脉地区，地震等自然灾害是家常便饭。这块大石头据说一夜之间，无声无息地滚落在学校的操场上。大妈在这里摆出力拔千斤的架势，看样子是打算把巨石推开。
丁老师也准备演绎什么叫“老当益壮“，可惜穿帮了。
“远征军回国渡口”。
看过中国远征军历史的，都会有哀其不幸，怒其不争的感觉。一百多年前，正是中国最贫弱的时期，对付工业化国家的入侵，只能用人肉往里面填。当前的世界仍然还是那个弱肉强食的世界，但我们早不是那个最悲催的了。
沿怒江前行，人行步道一直伴随着公路，起起伏伏，绵延不绝。
有时，因为我们行走的右岸太过陡峭，人行步道就飞跃怒江，在左岸单独架桥，自成风景。
下午晚些时候，到达了传说中的丙中洛！ 这里风景秀丽，有著名的贡当神山和怒江第一湾。传说中最艰难的进藏公路——丙察察线，就是从丙中洛镇这里到西藏察隅县城，以此为起点而命名的。
丙中洛继续逆江北上再走几公里，便是石门关。 石门关崖壁因形似两扇门板而得名。石门关是云南面向西藏的门户，也是怒江北与西藏茶马古道上的必经通道。这里左侧为碧罗雪山，右侧为高黎贡山。
传说古时人们往返石门关，只有在怒江水落时分，从水边小心穿过。若江水涨起，就算岩羊、猴子也难以通过。所以当地人称石门关为“纳依强”，意思为“神仙也难通过的关口”。
穿过石门关继续向西藏方向前进，江对岸突然出现零星的吊脚楼：有的沿江而建，有的散落田间，这便是田壮壮导演的纪录片《茶马古道：德拉姆》的取景地——雾里村。村落坐落于茶马古道边的这片缓坡上，风景秀丽，这里也被称为“东方小瑞士”。
进入雾里村有两条道路，一条是通过新修建的跨江大桥直接进入雾里村。另外一条通过古老的茶马古道进村了，一公里多的崖边小路，体验古人的交通方式。古老的木桥现在已经彻底荒废，不过新修建的吊桥结实稳固，通行也不必有什么担心。从219国道上的一条岔路下来，就能够看到这座桥。
雾里村在2019年命名为第三批“中国少数民族特色村寨”，村里只有50来户人家，有藏族、怒族、傈僳族。由于时间关系，我们只能隔江遥望，不能跨江进村一睹真容了。
因为多民族混居的关系，丙中洛地区的信仰非常自由，小小的村落里藏传佛教、基督教、天主教和原始宗教都和谐共生，一家之中有两种教徒并不少见，在当地人眼里，这才是丙中洛人神共居的真正含义所在。
秋那桶峡谷是整个怒江大峡谷精华中的精华部分，原始森林茂密，瀑布众多，人在峡谷中穿行，沿途景色会十分壮观。“秋那桶”是当地怒族语，意思是“依山傍水”的地方，被称为“中国最美村镇”。
有些遗憾的是，此行我们只能在秋那桶的村口短暂停留，路边看到的也是完全新修的游客中心等等现代话设施，真正的秋那桶村还在峡谷里面，无缘相见了。看得出来，当地正在下大力气做旅游开发，基础设施的建设都在按部就班进行中。
路边的怒族木屋显得很原始，仍然是一楼底层用于关养家畜，二楼铺以篾笆或长料板住人，再在横梁顶部铺上篾笆或木板，用于存放谷物和其他用具。
交谈得知，云南很多的边远旅游开发项目，都有大城市的院校参与协助。所以无论是从基建装修到运营维护，都体现了不同程度的现代化。当地的百姓可谓一步跨入新社会。
丙中洛的当晚，入住了“贡山壹号院”。“壹号院”是孤零零坐落在怒江江畔，从照片中看不出独特之处。
但凡称作“壹号院”的，似乎都是超豪华的带名词，这次果然也不例外。
拐角的大房间被分配给了德高望重的赵老师，房间自带无敌江景大阳台，惹得众人纷纷来此签到打卡。
可能因为只有我们一团人，傍晚的壹号院静悄悄的，恍惚有世外桃源的感觉。
第四天，一日之计在于晨，一碗米线可以叫醒睡不醒的人。
看日出要来--丙中洛观景台！
丙中洛属于“被时间遗忘的”地方；它似乎与身旁奔流的怒江一起，共处另一个平行宇宙，而与当下世界无甚瓜葛；都说丙中洛美得似“人神共居”，来过之后感同身受。
穿城而过的怒江高等级公路是2019年12月才通车的，从而丙中洛交通条件得到极大改善。但由于疫情，这里的旅游开发又被耽误了三年，现在的我们仍然可以算是怒江旅游的先行军。
拉我们的旅游小客车，是大名鼎鼎的神车五菱宏光。这样的七座款还不到六万块钱，带着我们爬山涉水，堪称农村客运的一把好手。
神车拉着我们紧接着来到了“贡当神山”，据说从这里可以眺望怒江大峡谷。
在小径的起点，有个新修的小型游客中心。而随处溜达的山羊，会时刻提醒你，这里还没被过度开发，我们才是这里的主人。
通向观景台的小路崎岖，期待着超额的回报，才能对得起这份付出。
有付出就有回报，一张来之不易的合影。
此时此刻，有着晨雾的加持，当下这里不仅仅是“怒江第一湾观景台”，可以改称“怒江第一观景台”了！
浓重的雾气此刻填满了整个怒江峡谷，中心的坎桶小村若隐若现。如果雾气散去，从高处应该还可以看到村中耕田中被修剪出的各种图画造型，据说还有个二维码，很好奇扫出来会是什么？
镜头拉近，宛如人间仙境！ 现阶段的坎桶村，餐饮旅游农家乐等等还没有发展起来，但也为人们保留了一副原始而真实的农耕画面。
丙中洛的美景总是看不完的。在回来的路上，这个大一些的观景台，也是俗人们必须打卡的地方 :-)
随着太阳的升起，晨雾逐渐消散。从这里往下可以近距离一览坎桶村全貌。
在怒江两岸，很多地方都是新旧两座吊桥并排矗立，有的地方甚至还再加上公路桥，三桥并排也不鲜见。
公路边上的人行步道设计非常值得称赞，上百公里绵延不绝。 导游贴心地安排大家沿着这段走走，难得的体验。
公路下面的风景，阡陌交通，鸡犬相闻，如诗如画，不似凡间。
回到车上，大巴车带着我们沿怒江公路一路飞驰，瞬间把大家拉回了人间。大山深处的美景是靠千万辛苦的护路工人冒着危险维护的，非常的不易。
中午来到了贡山县城，惊讶于小城的干净整洁！ 这山沟里的八线小地方半点都不输欧陆的街头。
国内旅游最大的优势就是“吃”了。小店的大厨，甩开膀子瞬间就能给你整出一桌大餐，就算吃不动了，看着也是享受。
隔壁房间非常接地气的晾着几排排骨，令人想起了电影“新龙门客栈”？？
从贡山县城再次出发，另一波“农村客运”的五菱宏光，未来两天要陪伴我们去独龙江景区。
我们今早在地图的右上的丙中洛，现在中午回到了U型底部的贡山县城，下午就要翻山越岭去左边的独龙乡景区。百度得知，云南省独龙江乡，被称为“中国最后的秘境”。独龙江流域的独龙族人，是云南省人口最少的民族，人口约7000人。他们世世代代生活在此，傍江而居，鲜少与外界联系。1952年，解放军翻过高黎贡雪山，进驻独龙江，此时独龙族仍处于结绳记事、刀耕火种的原始社会末期。
千百万年来，高黎贡山与担当力卡山一东一西，隔岸相望。独龙江如巨龙盘踞在两山之间。当地政府从1995年开始，大力扶贫， 发展旅游，历时四年花费了8亿，修建了80多公里的盘山公路。公路地处高山峡谷，夏天暴雨，冬天积雪，常年需要不停养护。
果不其然，一路走走停停，看到挖机各种姿势在处理灾害路段。和管控的小哥聊天，说这种新修的路段到来年雨季必然会再次塌方，要过个几年，植被重新长出来，才可能稍稍稳定。至于路上跑的司机和修路的工人们有没有危险，他们相信那都命里注定的。
我们车队中，居然还有一位女司机。他们#为了赶在规定时间内通过控制路段，山路上飙车都很猛。司机们都很自豪自己有着七八年的驾龄，并感谢我们给他们带来了旅游收入。我们这些二三十年驾龄的，也发自内心地感谢他们的不杀之恩。经过非常刺激的过山车一般颠簸过后，终于看到了“独龙江欢迎您”！
独龙江旅游区位于高黎贡山自然保护区内，独龙江东侧的高黎贡山是横断山区中自然景观最发达的地区，动、植物资源丰富，植物覆盖率极高，形成了壮观的怒江大峡谷。西侧的担当力卡山则是中缅边境的天然屏障。
景区内的翡翠河，河水碧绿。河上的公路大桥，涂装有着浓郁的藏区特色。
景区深处，河上的有座小吊桥，不知为何只准上六人，看这钢丝绳的粗细，觉得上六百人也没啥问题。
第一次跟着大大学会了手机拍摄河水动态虚化的小技巧，得意一下。
长话短说，晚饭的精彩时刻又到了，昔日刀耕火种的独龙乡，现在和一般乡镇早就没啥区别了。
这家的招牌菜“云南八菌炖鸡”280元，价格不菲，味道也对得起价格，印象深刻。
下榻的独龙江畔观景酒店，装饰装修非常现代化。不得不说这深山老林里酒店，甩国外同行同等价位的十几条大街。
除了酒店的灯光外，山谷中漆黑一团，反而映衬出这里夜空的明亮，大城市不曾有过的体验，明天肯定又是一个好天气。
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