印象中的阿拉斯加是一片被漫天冰雪所覆盖的冰原，那里人迹罕至，却勾动无数人的向往。当然，这些人里面肯定包括我。
️️事实上，阿拉斯加的确是一个人烟稀少的地方。作为美国面积最大的州 （171万平方公里），阿拉斯加的常住人口却只有70万左右。其中，安克雷奇和费尔班克斯是人口最为集中的地方，分别有30万和10万的常驻人口。剩下30万人则散落在阿拉斯加各处。我们经过的小镇比如塔基纳和迪纳利都只有一两千人。
顺带一提，阿拉斯加最早是俄罗斯的土地，1867年，俄罗斯在克里米亚战争中失利，由于担心被英国瓜分地盘，俄罗斯决定将阿拉斯加以720万美元的价格贱卖给美国，相当于每平方公里只卖出4块多美元。后来，人们在阿拉斯加发现了大量的石油、天然气以及其它丰富的自然资源，对于美国来说是个一本万利的买卖。
当我实际去到阿拉斯加的时候才发现它并非完全像我想象的那样。阿拉斯加的夏天是旅行的旺季，旅客们蜂拥而至，原本人烟稀少的阿拉斯加瞬间充满了来自各地的游客。受到极昼的影响，大片的冰雪已经消融，露出了这片土地原本的样子。越是靠近北极圈的地方光照时间越长，比如中北部的费尔班克斯，地处北极圈以内，全天24小时没有日落，这在其他地区也是极为罕见的现象了，但据说这种现象在费尔班克斯会持续长达3个月。因此，想要在夏天看冰川得在阿拉斯加的南部地区出海去看了。
这一次出行总共七天时间，下文将会记录这几天的行程并且附上我的评价。
7/3 第零天：波士顿 Boston——明尼阿波利斯 Minneapolis——安克雷奇 Anchorage
下午从波士顿出发，中转在明尼阿波利斯，阿拉斯加当地时间晚上11点半左右降落在安克雷奇机场，当晚入住希尔顿酒店，并准备第二天出海看冰川的行程。准备降落的时候在飞机上看到了日落，1：30准备入睡的时候天还没完全黑。
7/4 第一天：安克雷奇 Anchorage—惠蒂尔 Whittier 9.5分 *以下分数都是个人印象评分
8：30 左右在火车站候车，准备搭乘冰川发现号 Glacier Discovery 列车去往惠蒂尔乘船看冰川。冰川发现是阿拉斯加铁路公司开发的观光火车系列之一，主要走的沿海观光路线，一路上可以看到海洋和部分的冰山，或许是为了观光的缘故，这种火车行进速度很慢，中午时分我们才到达惠蒂尔。
冰川发现号Glacier Discovery
12:30 左右，邮轮出发前往威廉王子港的方向。威廉王子港以26种形状、种类不同的冰川而闻名，据说运气好的时候还能听到冰川落入大海的响声。
惠蒂尔 Whittier
刚出发没多久，我们就听到工作人员惊喜地提醒大家前方几英里处发现了成群的虎鲸！出海发现鲸鱼本来就是概率事件， 不要说是一群了。有一个船员还跟我们分享说她出海几个月都很少见到这种情况，所以我们运气还是很不错的。一路上我们还看到了海狮、海豹、水獭等海洋生物。
下午三点左右，我们到达了威廉王子港，我们在距离冰川大约两百米的地方停了下来，据船长说这是我们所能达到的最近的距离。说实话，第一次看到冰川感觉还是非常震撼的。虽然在波士顿看了好几年的雪，但是冰川给我感觉是不同的。从远处看，冰川是雪白的一片，但是隔着几百米拿着望远镜看，可以看到冰川整体更接近浅蓝色的，有层次看的，仿佛是曾经流动的山川河流凝结成冰的状态。
之前读到陆游的那句“铁马冰河入梦来”，虽然原诗表达的是截然不同的意境，觉得用在此处十分贴切。
我将这句诗改写成两句： “川流凝霜雪，梦来入冰河” 记录当时的感受。
附游冰川归来途中随写两首：
《独立日临威廉港诗二首》
其一
朝起安克奇，暮至威廉港。
地极光风丽，目眩旅人迷。
日朗晴空照，鲸跃入海涛。
川流凝霜雪，梦来入冰河。
其二
东临廉港，以观川海。
海河浩浩，冰山耸立。
林木丛生，群物丰茂。
晴空朗照，群鲸跃起。
狮豹栖息，乐居其中。
水獭鸥鸟，乐栖其里。
幸甚至哉，诗以咏怀。
邮轮回到惠蒂尔再坐冰川发现号回到安克雷奇，火车到站时已是晚上九点，太阳未曾下山，天光依旧大亮，如果不看太阳照射的方向，会感觉时间仍然在上午。
隔日又作《题极昼诗》一首：
白昼十二辰，入夜天光存。
客游一日返，金乌照归人。
10点左右找了一家当地颇负盛名的餐厅 Glacier Brewhouse（5.5 分）吃晚饭，点了意面、披萨、三文鱼、fish & chips 之类的标准美餐，味道一般却价格昂贵，改日又作一首《行路难》以记之：
帝王螃蟹价值千，极地游费抵万钱。
夜半归来方得食，一顾菜单心茫然。
初尝冰厂味不堪，再顾账单四百三。
愿求他日游极地，百物丰美价又廉。
行路难，行路难，多旅费，今奈何？
重探冰川愿有时，直追极光跨沧海。
7/5 第二天 安克雷奇 Anchorage 9.5 分
9：30左右出发去 Lake Hood Seaplane Base 胡德湖水上飞机场，位于安克雷奇，是世界上最繁忙的水上机场，每天可以看到190架左右的飞机在这个机场起飞。10点左右，我们的机长Scott邀请我们搭乘小飞机环游安克雷奇，加上起飞降落的时间总共半个小时，整体风景一般，而且半个小时内完成起降确实让我们感到有些晕机。
10：30 左右回到 Lake Hood， 然后打车去吃午饭的地方。餐厅的名字叫做 49th 8分 ， 是当地人和游客都大力推荐的餐厅，影响比较深菜品的是牦牛肉汉堡和炸牛油果，整体口味还不错，在室外就餐的话还可以看海景，环境还是挺好的。
中午休息了一会儿，下午去逛了安克雷奇的纪念品商店，其中一个叫做 Alaska Wild Berry Products 的纪念品店还挺有意思的，除了纪念品之外还买一些当地的土特产。
从纪念品店出来后去了 Ship Creek Overlook Park, 一个据说是可以钓到三文鱼的地方。我们5-6点的时候到的那边，果然小溪边已经有零零散散的一批钓鱼的人在那儿等鱼上钩了。不过现在似乎还没到三文鱼出现的季节，所以我们在溪边走了一个多小时也没看到有人钓到鱼，不过感觉他们都在那里站了几个小时了，还是很有耐心的。钓鱼这个事儿看来只有放平心态、享受过程，才能有所收获啊。
晚上8点左右我们去了另一家在当地颇负盛名的海鲜餐厅 Simon & Seafort's 8.5 分 吃饭，点了鳕鱼、猪排还有一些小菜，味道还不错。餐厅的格调和氛围应该是我们吃的这几个里面最好的，窗边可以欣赏无敌海景。安克雷奇这几家餐厅的问题就是整体价格都偏高，味道也没有特别惊艳，但是相比阿拉斯加其他地区，安克雷奇就已经是美食巅峰了 ：）
10点左右吃完饭，本来准备在附近找个海滩散散步，欣赏一下海景，但是没找到合适的地方，回酒店的路上又顺便逛了一下纪念品店。顺带一提，阿拉斯加购物是免税的，所以买纪念品或者是当地特产都是比较划算的。
晚上11点左右，本来准备待在酒店休息了，但是听说有一个绝佳的看落日点 Point Woronzof，于是还是决定去看一眼。阿拉斯加的夏天受极昼影响，白天时间非常长。据司机说天黑不到一个小时，天又亮了。凌晨两点天才黑，三点又能看见日出。在安克雷奇地区，极夜的时候光照时间只有六个小时，从早上十点到下午四点。温度也没我想象的低。大概在零下17度左右。
去看落日的路上惊喜地发现一只母鹿🦌，它也不避着人，只是自顾自地吃树叶，我就隔着它一米远的地方给它拍了几张。这么近距离还是第一次。
到达落日点的时候还有大概半小时才会日落，我就坐在岸边静静等待。落日点离机场很近，所以时不时有飞机️经过，飞机飞过小山丘，看起来距离不过二十米。
我看着飞机追逐着落日，慢慢消失在远方的天空，微风拂过，波浪轻柔地拍打着沙滩，整个人感觉轻飘飘的，一股力量充盈全身，仿佛灵魂得到了升华，也在那一刻忘却了平日的繁杂与琐碎。
11:34分，太阳正式落下海平面，天还亮着，红霞遍布了整个天空，我也被一望无垠的大海包裹着，海浪舒缓地按摩着我的身心，那一刻我只感到一种无以言表的感动。也感叹着大自然的造化。极昼的落日，是真正无与伦比的、此生难忘的体验。
如果不是第二天还要赶早班车的话，我真的想赖在这里不走了。再过两三个小时，又能看到海上日出的光景了。
隔日又作诗一首：
《子夜追落日至沃伦佐夫》
子夜追羲和，驱车至沃伦
海日闭残昼，铁鸢逐远空。
日落意犹未，恋恋留余晖。
枕风听浪远，沧海涤心尘。
7/6 第三天 安克雷奇 Anchorage ——塔基纳 Talkeetna 5.5 分
上午8点左右，我们坐上了阿拉斯加铁路公司的另一趟列车——迪纳利之星 Denali Star。这趟列车从安克雷奇出发，重点是费尔班克斯。而我们今天的目标是去塔基纳，迪纳利南边的一个人口只有1200人的小镇。据说很多人在这里停留是为了攀登北美最高峰——海拔6000多米的迪纳利山做准备。对于很多游客来说，这里是搭乘小飞机俯瞰迪纳利雪山的绝佳去处。我在镇上的酒店往窗外看，短短半个小时的时间窗外飞过的小飞机不下十架，也是非常夸张了。
我们前往塔基纳的时候坐的是 Gold Star 车厢，类似国内高铁的一等座吧，还挺像模像样的，上车前会给每个人发一个五角星徽章证明vip的身份。在车上还有饮料吧可以免费点饮料。我们点了一杯 polar bear 还有传说中的血腥玛丽，不过尝了一下我很后悔。感觉血腥玛丽这种辣椒酱+番茄汁的可怕混合应该是为了聚会中的惩罚游戏发明的吧。车上也有配餐食，质量跟飞机餐差不多，味道一般，不过聊胜于无吧。
polar bear 雪碧调制的饮料
Gold Star 车厢设在二楼，头上是穹顶玻璃，可以享受180°的环绕视野。不过景观本身比起第一天沿海看冰山的航线倒也略显普通，不过Gold Star 整体的体验的确不错。
上午11点到达塔基纳，小镇上没别的交通，需要靠酒店的班车来接。班车从9点开到6点，往返于小镇和酒店之间，错过了班车就只能自己走路了。
我们到酒店的时候房间还没收拾好，于是我们决定先去镇上转一转。这个时节的阿拉斯加是出人意料的热。我们没转多会儿就找了一家名叫 Denali Brewpub 5.5 分 的小酒馆准备吃点午饭。这家小酒馆好像还颇具名气，据说不少人慕名而来。不过就我的感觉来说，除了烤鸡和啤酒味道尚可之外，其他的餐品实在是不太过关。
其他几家在攻略里说的天花乱坠的小商店给我感觉也是平平无奇。这个小镇的经济本来就是靠游客带动的，冬季的时候很多都关门不做生意。
本来考虑坐船去看看迪纳利山，但是今天是多云天气，大概率看不见山，于是就做酒店班车先回酒店休息了。
总的来说，小镇的店铺都不太出彩，如果不坐小飞机的话完全没有必要停留在塔基纳。
7/7 第四天 塔基纳 Talkeetna——迪纳利 Denali 7 分
跟来的时间一样，火车还是上午11点出发去往迪纳利。迪纳利国家公园和保护区面积24,585平方公里。园区内包括北美最高峰迪纳利山。园内的地貌属于北方的荒野。每年夏季会有提供游园公车。同时迪纳利国家公园也是灰熊、棕熊、麋鹿、驯鹿、山羊等大型野生动物的栖息地。
这个国家公园建立于20世纪初，当时以园内最高的山峰麦金利山（Mount McKinley，即现今的迪纳利山）命名为麦金利国家公园。直至1980年，美国总统吉米·卡特将国家公园依原住民的称呼改名为迪纳利。「迪纳利」表示「非常高峻」的意思。
去往火车站的路上还发生了点小插曲：听酒店前台介绍火车站离小镇很近，导致我误以为火车站就在小镇上，结果等我们坐班车到了镇上才发现镇上没有火车站，出发时间又临近了，于是我们一边问路一边狂奔，这才得知火车站确实不远——就距离小镇步行10分钟左右的距离。得知大概位置后，我们拉起箱子，沿着小镇唯一的公路一路狂奔，终于准点赶上了火车。我跟同行的伙伴调侃道：今天又是灰头土脸的一天，然后相视而笑。低头看了一眼，我们的鞋子、裤子、行李箱都沾上了尘土，有些狼狈，不过也更像旅行中的样子了。
坐上火车北上前往迪纳利的路上，可以看到很多原始的风光，还是很漂亮的。
到站之后得知还是不能打车，只能等酒店的班车，而且还是按一人25美金收费的，后来我们得知班车是包往返的，这倒还算合理。我们最后还是叫到了一辆车，小镇上唯一一个Lyft司机，所以收费其实是比酒店要高。但是没办法，这就是垄断的力量。
我们回酒店休息了一下，然后就去隔壁度假村吃了个自助餐，之后就是等待晚上atv山地越野车的项目了。山地越野 的体验还不错，路上也能看到绝佳的风景。不过结束的时候，我看到朋友从头到脚都被尘土包围了，原来他一路上开的都是山地摩托，吃了一路沙尘。也算是应验了我们白天说的灰头土脸的一天。
7/8 第五天 迪纳利公路游 Denali Backcountry Tour 5分
8点在酒店门口等大巴。今天有一整车的人参加公路郊游的活动，据说这一带能看到像棕熊、驼鹿、山羊等野生动物，也能看到北美最高峰的迪纳利雪山。
结果是我们的确在100多公里外用望远镜观测到了迪纳利雪山，但是野生动物却是一个都没见着。大巴开了3个多小时开到半山腰的一个类似休息区的地方，招待我们吃了个简餐体验了一些诸如儿童淘金小游戏，小狗狗见面会，小山坡徒步之类的游客体验项目，之后又沿着原路返回。
因为一路上没什么信号，晚上回到酒店查看路线才发现，今天完全是绕着国家公园外围转，一点都没深入到园区里面，感觉被忽悠了。这个体验项目应该就是忽悠游客的。
7/9 第六天 迪纳利国家公园 Denali National Park --费尔班克斯 Fairbanks 8.5分
前一天晚上发现不对之后，我当即买了两张国家公园的门票（虽然不知道为什么最后实际没用上）。于是第二天上午9：30左右我们徒步进入了迪纳利国家公园。整个国家公园只有一条92英里的公路，这两年因为山体滑坡，所有车辆只能深入到42英里处就需要折返。而且只有园区官方的游园车才能深入到42英里，私家车原本只能进入到15英里处，最近好像放宽到30英里处。
对于徒步探索来说，园区入口出有几条专供徒步者的步道，都是进入园区几英里处就折返的。当然驴友们也可以选择另辟蹊径，直接进行荒野徒步，但是对于我们这种初级徒步者来说肯定是不合适的。
我们选择的步道叫做 Savage River Trail，位于公路15英里处的 Savage River 两侧，我们是搭乘免费的班车进来的，付费班车能进入园区的更深处，当然也更接近迪纳利，因为更深入保护区内部，也更容易看到野生动物。整个园区面积很大，所以设有几大露营区，很多人选择在园区里露营。我们所在的 Savage River 就在主要的露营区附近。
这个步道是个环形步道，我们走了两个小时左右，沿途依山傍水，远处的天光将亮未亮，白与黑交接的地方极具大片的质感。可惜我们所处的位置还是不够深入，步行者也比较多，所以没见到什么野生动物。不过假如在这种步道上遇到棕熊那也是一个大麻烦。
虽然没见到野生动物，但是这个地方环境的确十分原始，而且视野开阔，空气清新，让人身心都得以放松，所以不考虑食宿环境的话在园区露营体验荒野生活的确也是别样的体验。
下午三点多离开园区，坐上迪纳利之星前往此行的终点站——费尔班克斯。
7/9 第七天 费尔班克斯 Fairbanks——天使岩 Angel Rocks——珍娜温泉村 Chena Hot Spring 8分
前一天刚到达费尔班克斯的时候就发觉这座城市如今堪比当年的雾都伦敦，不过或许叫它烟都更合适，整个城市都被浓烟包围，弥漫着一股果木烧烤的味道，不过闻着比那更熏一点。司机介绍说，浓烟是来自隔壁城市的山火，今年夏季似乎烧得格外厉害。政府一般不会干预，一是因为阿拉斯加住得太分散，不好控制山火，另一个更重要的是为了森林的再生和野生动物环境的改善。可以感受到当地人还是很注重环境保护的。
费尔班克斯是极光之城，一年据说有八个月都能看到极光。据司机说，由于费尔班克斯地处北极圈内，所以极昼极夜的反差很大，夏天的费尔班克斯没有日落，而冬天则几乎看不到阳光。这也造就了费尔班克斯这个名副其实的极光之城。司机解释说，其实现在也能看到极光，但是因为天太亮了所以肉眼观测不到，所以冬季的漫漫长夜就是看极光的绝佳时机。只要天一黑，抬头就能看见极光。他给我们看到犹如官方宣传照一般的极光照片，竟是在自家院子里拍的。在冬季，还有我慕名已久的狗拉雪橇大赛，他说他们一家都会参加。
我们先在离温泉度假村不远的天使岩停下。天使岩据说是当地一座具有绝佳观景点的小山，但是由于浓烟天气，我们只看到烟云笼罩的一片。我们上下山用了一个小时左右，整座山的环境还是很原始的，就是蚊虫太多。
到达温泉村之后，我们先去了冰雕博物馆，本来以为是以知识科普为主，但其实是一个冰雕的展览馆，布景和灯光都颇具美感，让我们眼前一亮。
珍娜温泉村的温泉是天然的硫磺温泉，所以温泉水有一股臭鸡蛋的味道。所有人都在一个露天大池子里泡，很有日本温泉的感觉。很多网红冬天来拍摄，据说一边泡着温泉，一边还能欣赏极光，想必会很惊艳吧。
总评：这次阿拉斯加之行我最后给出的总评分是7.6分，总的来说，这次旅行的性价比偏低，但是阿拉斯加还是一个值得去的地方。这次出行前因为没有经验，所以没有发现旅行社安排不合理的地方。这次总的路线规划原本是合理的，是由大陆南端的安克雷奇出发，一路北上到达费尔班克斯，基本没有走重复路线。但是具体的行程有很多可以改善的地方。比如不坐小飞机的话没必要停留在塔基纳。费尔班克斯有极光之城的称号，冬天去很容易看到极光，但是夏天去就平平无奇。夏季旅行可以以安克雷奇为中心，所有计划都从安克雷奇展开，活动结束后再回到安克雷奇。因为不论是吃饭、住宿、交通、购物都是安克雷奇最方便。
活动的安排也有不合理的地方。安克雷奇的小飞机30分钟啥也看不到，可以换成其他项目。迪纳利国家公园其实可以在园区内多留几天，准备充分的话可以考虑搭帐篷。这样可以充分体验国家公园的自然风光，也有更大的几率能碰到野生动物。对阿拉斯加美食不要抱太大的期待，好吃的餐厅基本都集中在安克雷奇。但是因为人口太少，餐厅没什么竞争，所以口味一般而且价格虚高。夏季来阿拉斯加得准备充足的预算。
希望以后冬季还有机会去阿拉斯加看极光。
全文完
本文共6750字，感谢观看。
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