铜陵的朋友给我发了几张照片，还有几条视频。说是去了和悦洲，准备在那里午餐。还说，那里有大柴锅灶，可以烧大锅饭，自己带菜，约朋友来做。还说下次我若回家就请我到洲上去玩。一番话搅得我的味蕾潮湿潮湿的，压抑了一个冬春、快要发霉的思绪忽地就荡漾起来。
我之前一直称它为“荷叶洲”，挂在嘴边叫了几十年，并且成为内心的一个地理标志。刚刚外出那些年交通不便，乘坐轮船去南京转车，顺江而下第一站就是大通。因为是夹江，狭窄的江面轮船掉不过头去靠岸，像巡洋舰要绕洲一圈，从东边夹江逆流而上才能停靠码头。那时尽管我没有踏进洲上的土地，但觉得它是一个邻居，没打过招呼，还算是认识的。发现叫错了名字是最近两年的事，从网上知道它还有个名字：“和悦洲”。
当然名字只是一个符号。以前在我们老家，几乎每个人都有小名，也叫歪号，真名只是上学或填报什么表类才用。乡下人喜欢或者习惯了叫歪号，真名倒不一定有多少人喊，觉得别扭。
“荷叶洲”也就算它的小名呗，一个好听的小名字，想象一下美得不要不要的：涛涛江水之中伸展出那么一大块荷叶，亭亭玉立的样子，游人踩踏在荷叶上，是不是像滚来滚去却掉不下的水珠儿？还有，若是行走在荷叶的边缘，看波涛起伏，看日落月升，若是有雾纱朦胧，有没有身临仙境般的感觉？这该迷晕多少游客呀？
这两年迷上了文字，看到铜陵人吴华写了好多篇有关大通的文章，其中就提到和悦洲。说，清朝水师提督、湘军首领彭玉麟，认为和悦洲是天然的避风良港，遂在此练兵筹饷，并在洲上设立参将衙、厘金局、皖岸督销局等行政税务机关，又建成3条用麻石条铺成的街道和10条长巷，直通江滨。20世纪二十至三十年代是大通和悦洲的鼎盛时期，被誉为“小上海”，上可达安庆，武汉；下可至南京，上海，乃至世界。抗日战争期间，日本飞机两次轰炸和悦洲，随后再加上国民党实行焦土抗战，和悦洲从此走向衰败，走向没落。
想不到一个平平常常的江中小洲竟然有这么厚重的历史。
和悦洲离我的老家并不远，也可以说只是一江之隔。童年时站在高高的江提上，头可以不歪，眼光朝东斜一点就描到和悦洲的轮廓，若是天气晴好，还能看到对面江边葱茏的柳色，婀娜的枝条；倘若在冬天，浮出来的洲尾像一条灰色的游龙，静静地漂在江面上。
其实在我幼小的时候，父亲带我去过一次洲上。在我搜尽了记忆库的角角落落，只有一点模糊了画面：我跟在父亲后面，去一个从未有过来往的远房表亲戚家去。我们沿着洲上的某条小道，朝着太阳下山的那个方向，边走边望，我觉得是行走在江边的沙滩上。这时父亲问一个迎面而来的黑脸汉子，我最清晰的一点记忆是他的右眼角有个小疤痕，像做包子最后捏的一个褶。巧合的是，这个汉子就是父亲要找的亲戚。
不知道那天晚上有没有尝到江鲜，这事过去五十年了，实在是不记得。
十岁左右还去过一次，那是夏天。我拽着母亲担子上的绳子，从老洲一个叫大窝子的江边上了挂浆机帆船，突突了个把小时，从跳板上下来，只在大通的江岸边折个身，又上了另一块跳板，这是去和悦洲的渡船。
那次回来，母亲贩了两大篮子的香瓜。
在我的印象里，和悦洲就是这样的本色，像一幅黑白照，没看到有什么绚丽多姿的风景，也许那时候的人们过于忙碌，忙东忙西，根本就不注意风景。我记得走出渡口，也是大片的圩区，甚至柳树都和我们这里江边上是一模一样的。
风景在哪里呢？
在铜陵买了房子后，过长江大桥喜欢走沿新大道，临弯处小拐没几里的路程就是大通古镇。但走了几年了并未小拐涉足过，更没想上洲上去一賭风华的念想。它像我路过的无数个景点，也像我一个楼面的邻居一样，擦肩而过而已。
去年初夏，我和一个同样是远方回家的朋友从池州归来，路过大通。脑子里念叨着吴华的文章，终于经受不住诱惑，拐弯去了趟古镇。
到了江边，停车，已是黄昏时分。高大的石牌坊下，拾级而下是缓缓东流的江水；东侧的岸边正在施工建造护坡，铺设人行道上的彩色路砖。
我们不约而同地选择了向西，踩着麻石路面，走进了夕阳下的老街。窄窄的街道上行人并不多，有几个背着包的人大概和我们一样，也是来寻找记忆的。
我们走到了去和悦洲的渡口，本意是想去洲上住一晚，看洲尾的夕阳，看洲头的朝霞，如若有月色，漫步在石板老街上享受一下江风的气息也挺浪漫的。但我们被告知，洲上并没有旅馆，一切似乎只是我们的想象。
坐在木条长凳上，我们静观江水。此刻夕阳尚未落山，红彤彤地挂在江面上，远方的江水里也有一轮拉长了的红日，连同浩瀚的江水也被染成赤色，似幅巨形的绸缎正对着我们铺展过来，又顺着我们的身边滑过。几只江鸟驮着夕阳悠闲地在江面上飞翔，这幅大自然的美景，惊得我俩说不出话来。而对面的和悦洲，树形却渐渐朦胧，终究隐密于夜色之中。
我没有失落感，有这么好的邻居，总有一天会去拜访拜访的。
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