“港口”大街，木屋已经被骑楼代替
巴西不南邦民风朴素，有人蓬门荜户，粗茶淡饭；也有人家道小康，丰衣足食，大家的生活方式简单朴实却悠游自得。
渔村在七十年代初开始，经济逐渐好转，村民多已摆脱穷困潦倒。前人种树后人乘凉，感谢先人敢于冒险和刻苦耐劳的精神，为我们披荆斩棘，排除万难，我很幸运的出生在一个没有太多苦头可以吃的年代。
小渔村的一天，在雄鸡啼鸣的那一刻，拉开了序幕。村子的居民习惯早起，闹钟就像一个独守空闺的姑娘，在累计足够的灰尘后，等待情人--抹布来一亲芳泽；如斯凄凉。
凌晨时分，当月光还笼罩着大地之时，一眼望去，各家各户已然灯火通明。只闻零碎声响此起彼落，妈妈正为孩子做上学的准备，也有人在后门巷子洗衣服和邻居聊天；村裡一些男人早已骑着脚车，迫不及待的赶赴茶室要和友人“饮下茶，吹下水”；他们带着欢愉的心情，一路上挨家挨户的向大家打招呼,亲切又洪亮的声音，随着脚车链条发出的声响从空旷的大街上划过，感染了扒在五脚基那些吊儿郎当的狗儿们，竟如梦初醒跟着引吭高歌起来。
没有人会因为这些噪音感觉烦躁，除非是夜晚长途跋涉赶回家乡，酣睡中被惊醒的游子；游子们习惯了城市里的汽笛声，忘记这是陪伴他们长大的欢乐之曲。
吹水係粵語俗語，顧名思義，就係表述口水花四噴，表示发表自己的意见。喝茶吹水即是有一群人在一起喝茶聊天，闲话家常。
村子里的茶室不少，集中在“港口”和“椰脚”。茶室大多"麻雀虽小，五脏不全"；严格来说可谓简陋之极。但是每一个进来的人都无比快乐，坐在为数不多的餐桌上，脸上绝对少不了笑容。
“港口”处于村子唯一一条大街的尾端，主宰了小渔村的经济命脉。“港口”的尾端曾经是渡轮码头，在大桥还没有建立之前，居民必须乘搭渡轮，横越雪兰莪河到对面的小镇，再转乘巴士去城市。岁月随着巴士车轮的辗转向前迈进，不再归来......
“港口”的街上店铺林立,有杂货店、洋货店、海鲜餐馆、咖啡店、脚车店、渔商行等等。早期的店铺都是双层木屋，楼下开店做生意，楼上有个小阁楼，是睡觉的地方。阁楼的前方都会有一两个又小又低的窗口，窗口立起数支木条，防止小孩爬出窗口。
在电视机还是奢侈品的年代，小孩子坐在阁楼里，双手握着窗前木条，看那窗外人来人往。
残旧的双层店铺，破旧不堪的阁楼，还有那停放脚车和电单车的五脚基
“港口”也有一个菜市场，但是我印象深刻的却是一排由铁支和木板架起来的摊位。小摊位的小贩部分为农民，部分为渔夫，也有那些随捕随卖，即兴来凑热闹的钓鱼人士，那是独乐了不如众乐乐完美的体现。小摊位贩卖的都是一些蔬菜，鱼获，血蛤，虾米、早餐等等，不止新鲜也价廉物美。
记得小时候，我和同学们喜欢在学校旁边的大沟里放置渔网捕鱼，那时大沟里的水没有污染，安躺在椰子树下清澈又冰冷，小孩喜欢在水沟里戏水，与鱼蛇共欢。隔天放学后，一旦发现渔网有所斩获，我们便兴高采烈的提着落网之鱼（有时候捞起的是蛇，随即扔掉，也不怕蛇回来报复），卖给小摊子的马来人，然后火速前往杂货店或文具店去玩一种叫做"Tikam"的抽奖游戏，幸运的话，还可以抽到玩具枪这大奖呢！
不过有时候大家肚子饿，拿着钱到甜品档口吃红豆冰，满足那个天真岁月。那个年代，一碗大人手掌般大小的红豆冰只需一毛钱。
如果现在你问村里的小孩，我想他们不知道“港口”曾经有一间规模颇大的椰油厂。椰油厂外的空地上铺满了正在暴晒的椰子壳，每天只见工厂的员工拉着一车一车装满椰油的铁桶，然后抬上卡车送往各地。后来椰油厂关闭了，留下来一片苍凉的土地，直到很长的一段时间，工厂的地段才又建起一排店铺。
从前。爸凌晨起床后，打开杂货店的大门，拿起夹在大门夹缝中的报纸，安静的坐在店里面翻阅。我在起床后，喜欢坐在爸身边和他一起看报纸。爸的朋友骑着脚车经过杂货店的时候，都会热情的和爸打招呼；特别怀念这种街坊邻里的互动。
爸看完报纸时，时间通常落在早晨六点半至七点之间，那是爸吃早餐的时间，也是妈接替爸出来开店的时候。我一直都没有意识到，这是爸和妈之间的默契和情感交流，含蓄内敛。
我家就在椰油厂的对面,目送爸出门去茶室的时候，正巧是朝阳升起时，破晓的晨光从椰油厂后透射而出，烟囱里白色的烟在泛红的天空随风摇曳，然后消失不见。转头我望着爸缓缓而行，不时挥手和街坊们打招呼，然后在转角处隐没.....
回到家乡，每当我经过椰油厂旧址，都会想起这一幕景色，以及爸爸的背影。
“港口”的一排旧店铺，如今已经被拆除。左边是过后建的骑楼
阁楼的小窗口
渔村的渡轮。照片取自“芭头”村委会网页
Tikam抽奖游戏
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