晨起，下起了下雨，气温陡降。正是上班的高峰，电梯里挤出沙丁鱼罐头，时间不早不晚，在行色匆匆里，大家不知不觉滑入时间洪流，带向远方。没带伞，雨轻轻地落在头肩，想起“别人有伞我有大头”这句应对自如的调侃，里头暗藏的从容淡定。如果有人做到事到临头，迅速调整心态，说出这样的别人有伞我有大头，那一定是内心始终有着奔赴光明的念想。
这世界那么多人，多幸运我有个我们。心里藏着的这首歌，在雨里闪出来。心静得听到雨丝的声音，沙沙沙沁入我脸，暖暖的一股力量从心底升起。不知为何，这样的天气，极度的舒适也让人不忍，不忍看匆匆忙忙的人，毫无表情地写着生活的困倦。
也因自己人到中年，总想着成年人的不容易，有些唠叨轻易就能说出口，却无力去解决很多问题。这个年龄没有谁有权利同情谁，都在笑着生活。也没有谁为谁鼓掌，都在黑暗里寻找光明。
心里有光，黑夜也如白昼。
这样的一天，洗净双手，点一卷沉香，放入青铜器皿里，一丝细细的烟线，竖了起来再轻盈旋转开，旋即，我闻到了一股气息，那股气息来自那天的东山寺，第一次抵达时闻到的气息。
那一天是哪一天？哪一天都行吧，有些地方，未曾出发就已经抵达。有些地方，花很长的时间去寻找始终未能找到。我就是在那一天，抵达一个隐秘的角落，迷迷糊糊写下：静下来，听见暮鼓晨钟。慢下来，看见时有时无。东山寺，一座具有600多年历史的古寺，就这样被我语焉不详一笔带出来了。
出场的分量很轻，但足以让我永远记得。这是我第一次第一回，因缘际会走进寺庙体会一把出家人的生活。
记得那天阳光浓烈，车到寺庙门口时，人烟稀薄，相比弘法寺的香火缭绕，东山寺显得格外冷清。排场小，门口的铁马把一半的入口围住。意外地看见一位乞丐围过来乞讨，看样子是常驻于此的主，不知道是否有人施舍于他，反正我们把自己的爱心放进庙里沉默的募捐箱。神明在上，都看着呢。
那天的成行并留宿一晚，多亏朋友的安排。因为疫情，整个晚上只有我们几个被留宿寺庙 。两点半到达寺庙，见过方丈，听完方丈开示就已经四点多了。寺庙不大，前庭加两进宝殿，大雄宝殿被修饰得古朴典雅，廊厅的飞檐走壁上雕着形态各异的神明。在寺庙里捕捉几张光影，我们四个女子把俗世的笑声粗鲁地填塞进来。看看天看看寺庙看看这周围的一切，感知自己来这和600年前的存在打了个照面，说不出的微妙感受。 寺庙五点开晚素食，中午吃一餐饱腹的海鲜，仍好奇地走入餐厅。餐厅比大殿地面低一层楼高，似乎暗示吃不那么重要。餐厅里人员依次排队打饭，先是和尚打饭接着才是后勤和志愿者以及我们，没看到方丈下来打饭，难道是有人专门人为他服务？佛门也讲特权？
几样素菜而已，素得不能再素了。餐厅偌大的字“止语”贴在显眼的位置，餐厅的正中央立着几尊大佛。长条的座椅分布着零散的几个人，我数了数，大概不到三十个人。四五间教室大的地方，大家埋头吃饭，神情肃穆，像一尊尊在做脸部咀嚼的佛像。我感觉自己把饭吃出了神圣感。
晚饭用时从坐下到起身也就20分钟的时间，大家默不作声收拾自己的碗筷再消失得不知去向。你知道他们都在庙里。可是听不见他们的声音。我们吃完饭都寺庙的山头走了走，下来时夜色没完全黑下来， 寺门却已经关闭，只留一扇小门进出。除了我们几个，再没看到其他人进出，九点的暮钟敲后，东山寺就把自己锁在600多年的建筑里。四周万籁俱寂，本来稀少的人烟，整个院子就我们四个俗家子弟立在夜色中。
四周万籁俱寂。
四周红尘嚣嚣。
我们四个俗女子回到房间聊得起劲。酣劲十足，免不了笑声朗朗。
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