离开蒙自，我们开始往西。
第二次坐小火车可不是绿皮，而是橘黄色皮车了，从石屏到团山。但这已是整段行程接近尾声了。
石屏火车站
记得在个（旧）碧（色寨）临（安）屏（石屏）铁路有限公司（纪念馆）的餐厅里品味了法式云南大餐，Bill还特地给大家点了一瓶云南红助兴。
石屏至团山的火车
餐时一阵雨，出门时雨霁，我们感受到西南地区闷热夏季里的一丝清凉。
我们走到街上，人也不多，支线的小火车只剩下纪念的道具。我们在金湖边的堤岸上漫步，节奏是缓慢的。我们只走到当地最近的小巷子，七转八弯，是一个集市，有些破旧，雨棚搭得随意，有光线透进来，虽然过了吃饭的点，人很少，但还是透出一点烟火气。蛮书老师告诉我们，一百年前的此地因为锡矿资源丰富，加上个碧石铁路的修建，曾经也是一派热火朝天的景象。
可是，鸡街站的荒芜，是一览无余的呈现。蒿草盖住了弃置的铁轨，建筑的脚手架下没有人。旧式门窗已经剥落得见不到原色，玻璃蒙上厚厚的灰土，哪里不是呢！
而石屏县城却是另一番景象。我们住的民宿，很新，从街边不起眼的门进去，里面是宽敞的。走上一个宽宽的水泥斜坡，是恬静的花园，一片岁月静好的模样。
不过更有意思的是在石屏的袁嘉谷故居和文化馆长喝茶交流，完全是跟领队渔夫老师，想多了解一些古镇的文化脉络。袁嘉谷是云南历史中唯一一位状元，曾在浙江做过官，回云南后又在云南大学的前身——私立东陆大学任教，一生为云南作出贡献。
袁嘉谷故居
故居十分清净典雅。馆长的书房里挂了一张石屏县的卫星云图，蛮书老师如数家珍地向我指出哪是哪。他是大理人，一直研究南诏大理国的历史，又对古建兴趣浓厚，我们每到一处，哪怕一碑一墓都能讲出一大堆的历史事件，大家都爱围着他。
石屏县城卫星图
馆长一直想将石屏的历史文化发扬光大，让更多的人了解这里，而不是仅仅知道豆腐。渔夫老师正是做着这样的事情。茶间馆长还介绍了一位云大艺术女生，她也会在此做文化推广的工作。我不禁心中感慨，所谓爱国，即是爱身边的人，脚下的路，了解更多故乡（生活的地方）的历史人文，而非空洞高远的志向却无实际行动来践行。
离开故居时，夜幕沉沉，石屏古城一片安宁。我似有刹那穿越的瞬间，月光和路灯照着石板路的幽幽反光，会不会有个提灯笼的敲更老人走过。
石屏县城街道夜色
渔夫拗不过馆长的盛情，带回一大袋当地的杨梅，刚摘的，新鲜清甜，据说从浙江嫁接来的。我想起余姚的杨梅。
可是说到浙江和云南的渊源，还是蛮书给我解开的疑惑。个碧临屏铁路的临安县就是建水，临安是旧称，当地老人几乎还是习惯旧称。旧时蒙自在行政上也归临安府管辖。这临安或确与杭州的临安有千丝万缕的关系。
因通往屏边的高速路封了，我们便改去了郑营。所谓营，是明朝洪武皇帝为了扩大对南蛮之地的统治，将中原移民大量迁入而成的屯垦戍边营。其中浙江省的移民居多，拖家带口在此地定居下来。曾经的荒蛮地也渐渐认同了中原的儒家文化。我们在郑营村和团山村几乎没看到年轻人，老人也不多，只有几只小狗围着我们转，吠叫几声。
团山村彝族老人
石屏秀山寺，是另一处值得一走的地方。清朝的本地州志记载，秀山寺始建于唐朝，名为真觉寺，明朝重修时改为秀山寺，因其坐落于秀山。这也是中原汉传佛教的传入。山门木雕已陈旧但依然精美。寺内清净无比，莲塘如镜，几条金鱼悄无声息地在莲叶间游曳。池边小坐，无异于感受世外桃源。
秀山寺
而抵达建水当晚，一场暴雨落下，还来不及去紫陶街转转。气温骤降。第二天去朝阳门东门，阳光正好。
眼前的朝阳门，已不是唐元时代的土城墙了，而是明朝洪武年间重修的砖砌标准城墙。它比北京天安门城墙要早建很多年。蓝天下红墙黛瓦，也有了庄严肃穆。明朝战乱，其他南西北门尽毁，清朝修复部分。城楼有三层高，几十根大柱子和楹樑链接，大气庄重。尤其是城楼正中的巨型匾额，上书“雄镇东南”，一字一匾，每个字都有两米见方，浑雄无比。
临安朝阳门
歇山檐屋顶两边高高翘起，四檐角挂着巨大的铜铃，起风时，一定声如洪钟传彻四方。我们走上城楼，眺望远方，城廓整齐清晰地现前，高瞻远瞩下感觉胸襟也开阔了。城楼的屏门上处处雕梁画栋，精致细腻，信步城楼真有滇南第一府的豪迈感受。
隔天我们去了建水文庙。这里的占地大概是除了曲阜以外最大的了。建水文庙始建于元朝，已有七百多年的历史。后经数十次的扩建，才是今天所见的儒家大学堂。一路走过，宽阔的学海池，跨入太和殿，迈进礼门。洙泗渊源坊前拍照。入棂星门、过道冠古今、德配天地坊，一道又一道。
文庙德配天地坊
道冠古今坊
文庙洙泗渊源牌坊
建水文庙的学海池
明朝时随着中原文化的融入，科举考试在云南盛行。石屏、临安县更是建立了很多学堂、书院。年轻人求学科考，出现不少举人、进士、榜眼，他们即使不为官，也能为家乡父老们做事。科考制度取消后，云南的学习求知注重教育的风气仍保留下来。所以此地有滇南邹鲁之誉也不奇怪了。
离开建水那天去了溥博泉的大板井。古井深不见底，清澈的泉水供古城人饮用，但更多是用来制作豆腐。不知是不是心理作用，我喝了井边豆腐作坊的现磨豆浆，感觉有别样的清香。六百年前的古井，石井栏边被水桶的绳索勒出了一道道凹陷的深痕。
建水古城里的溥博泉
古城留与我很多念想，在离开它半年后，依然如昨日一般清晰。当我走在街上，我知道游客廖廖，多半都是当地人从容地过着他们的生活。那个当下我清楚地知道自己是带着觉知的。
我喜欢朱家花园的雍容富贵气，也喜欢杨家花园的平和美食，喜欢朱德故居门前的石板路，蜿蜒通向别处的小巷。想象着陆军讲武堂毕业后参加蔡锷将军的滇南剿匪团，那时是他多么意气风发的岁月。我更喜欢小西庄路上的临安府署，像一位老者，安静地看着古城的历代变迁。似乎改了很多又似乎无甚改变。
建水古城的街道
建水古城的府署
这大概是最好的结果。一边是个碧临屏铁路的消亡，只记载于历史的年表之中，一边新的资本并未汹涌而至。整个建水古城没有星巴克，奶茶店也少见。虽然遍地是紫陶茶具，却价格不菲。看过介绍，知其工艺和制作成本不低。所以喝茶在当地如一日三餐般自然不可缺少。
离开时在朝阳门前经过，远远地看一眼小桂湖，一切井然有序。快上高速时看到开发商挂在新楼盘墙上的巨幅广告，火热招商中……首家星巴克咖啡店即将入住。
建水古城，也将经历资本的洗礼，这不是一个容易的决定。未来古城会有怎样的面貌，就留给未来的有缘人一探究竟吧！
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