我成长于内蒙古东北区，紧挨东北的地方。到呼和浩特上大学那一年，我第一次接触到了一种叫做食堂的东西，并被其中的餐饮深深折服，以前从来不知道早餐的咸菜是可以发甜的，各种炒菜和炖菜里都可以加西红柿。食堂对于我的思想改造是深刻的，我第一次觉得我妈做的菜原来如此美味，并且觉得吃惯了食堂，已经没有任何食物可以难到我了。
当然，从内蒙走出来之后没多久，我就意识到了自己的幼稚。在最初和我嫂子来自四川的父母相见的时候，几顿饭下来，觉得川菜的麻辣还是挺过瘾的，想着自己作为年轻人，真是南北通吃，没有忌口。直到有一天她父母做了苦瓜和鱼腥草，其味道之震撼，真真是难以下咽，不堪回首。
再之后，走的地方越多，发现对于食物的接受，有时候甚至是一种本能。比如第一次吃螺蛳粉的时候，我甚至都没发觉它的臭，但是对于烧烤架上的蚕蛹，别说吃，我看着都觉得恶心。而我先生是吃到肥肉就会干呕，哪怕只是一点点，包括猪蹄、海参等一系列有胶质感的东西都在我们婚后彻底退出餐桌。为了同吃一锅饭，我们夫妻两人的小家庭，都在作着各种各样的努力融合，而在这个世界上，像我们这样的家庭和组合，怕是数不清的。
先生第一次随我回内蒙古的时候，一直问我能不能吃到全羊。对于内蒙人来说，来客吃一顿全羊宴是很隆重的招待，只是这全羊一般不是烤的，而是煮的。在北京吃过几次九十九顶毡房的烤全羊之后，先生对于烤全羊赞不绝口，而实际上，成长在内蒙古的我，在小的时候还真没怎么吃过烧烤。我们的羊肉主要以煮的手把肉为主，就是白水加少盐，连肉带骨头在大锅里煮，骨肉相连很重要，大锅也是重点。
先生第一次见到这种吃法有点吃惊，而且蔬菜在我们那也是相对少见的，大家主要以肉食为主。手把肉、涮羊肉、爆炒羊杂，就这么吃了一周之后，先生表示实在难以消化，强烈要求想吃素，并且在回京的一个多月之后，都不想吃也不想提羊肉。
我后来和先生说，其实烤全羊和穿着蒙古袍住蒙古包，上学骑马，学习射箭一样，都是一种文化误解。在内蒙古，很多地区虽然还保留着牧场，开车的时候也能看到路边的羊群，但是经过许多年的汉化，很多蒙古族也可以说汉语，日常衣着和生活与汉人无异。而且很多人都是住在城市里，和你们的生活相差无几。
所以当在《鱼翅与花椒》里，看到扶霞说，如今很多外国人仍然觉得中国人啥都吃，对于中国人嗜吃狗肉和鹿鞭既震惊又鄙视。作为一个被很多人问过上学是否骑马的内蒙古姑娘来说，文化误解这东西我也是见怪不怪了。想想看，别说是远隔着大洋与国际线，就是在同一个中国的我们，对于区域之间的差异，有时候也会觉得颇为惊奇。比如甜豆腐脑和咸豆腐脑，肉粽和蜜粽，总会在特定节日被当作热门话题炒一炒。想起我第一次吃到山西月饼，发现没有馅儿的时候，也觉得不是那么适应。
而外国人对于火锅里嚼不动的鸭肠毛肚，麻到不知感觉的花椒避之不及，就如同我们面对隔着屏幕都觉得气味浓厚的鲱鱼罐头一样，恨不得远离三丈之外。我记得以前读过一篇文章，说苏丹有一种食物，是取刚杀的牲畜的血肉混合调料，还在热气腾腾的时候端出来，用以招待贵客。作者说，如今中苏关系融洽，这背地里不知道是有多少人在口舌方面的忍耐。而日本作为吃生大国，以前也被我们看作是茹毛饮血未开化，而如今日式料理在中国遍地开花，鱼生也成了一种上档次的食物。
在文化融合和经济开放的今天，我们不必远行就能吃到很多地方和异国特色。只是其实很多小吃也好，特产也罢，要真的想尝尝本味如何，还是当地当时才算正宗。我老师的母亲当年在内蒙下乡，虽然年年都会从内蒙背些奶豆腐回南京，但每次都会失望，说离开内蒙，奶豆腐怎么做都不是那个味道。一方水土有时候养育的不止是一方人，还有一方文化与风味。所以扶霞是深入成都，行走湖南，品味过扬州，尝鲜过广州，才有了如今的这本书。如译者所言，这精神真真算得上吃货中的急行军。
最后感谢《鱼翅与花椒》作者的分享，因为她的热爱和亲身体验，才有了这本让世界了解中国味道，让中国读者换个角度看自己的书。同时也感谢译者生动的语言，让书中风味，别样的景致再现，送我们这一段独特的风味文化之旅。多谢款待。
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