爱马仕经历了170多年的时间洗礼，从巴黎的一家小小马具店发展成现在的顶级奢侈大牌，期间积累了一大批经典作品。爱马仕包袋的系列以及皮质，感受它超凡卓越的独特魅力。
貌似顶级的奢侈品都逃不开手工打造：劳斯莱斯极尽奢华的内饰、尊尼获加蓝方典藏版的酒瓶和木箱、Berluti的定制皮鞋.......包袋翘楚爱马仕也不例外。可是LV、Dior、Loewe、Fendi等大牌都有备受追捧的手工包包，为什么爱马仕能甩开它们，成为一枝独秀？我想这应该与爱马仕家族的“顽固不化”密切相关。
市场经济下，各大奢侈品集团都蠢蠢欲动，设法改变低效的手工生产方式，压缩人工成本，提高经济效益。
当年财大气粗的LVHM与爱马仕集团的收购大战，其实就是现代管理思想与传统品牌文化的战争。做个夸张的比喻，如果LVHM的脉搏是资本，那么爱马仕的脉搏就是手工文化，这是奢侈品行业的两个极端。事实恰恰证明，在这个行业，人们更愿意为这种固执的坚守买单，而那场经济实力与文化底蕴的较量，爱马仕也光彩胜出了。
传统手工文化的支柱是工匠，每一只手工包都是全新的创作，而不是复制，因此工匠责任重大。每一只爱马仕包包从纸样、选皮、剪裁、缝制等多个工序，都由同一名工匠负责，包袋内有该名工匠的签名，个别手袋还有编号，务求在有需要修补时，可以追索出负责的工匠。
并不是做了几年手工包就有资格成为爱马仕包包的工匠。爱马仕的工匠大多出自巴黎著名的技校École Grégoire-Ferrandi。这间学校的美食、甜点和手工皮具课程非常出名，听起来像天朝的新东方和蓝翔。不同的是，École Grégoire-Ferrandi的学费高昂，毕业门槛高。在就业市场不景气的欧洲，这儿毕业的学生半年内的就业率高达90%以上，大部分人都能成为各自领域的一流人才。
可以说，许多工匠从进École Grégoire-Ferrandi的第一天起，就在为制作爱马仕包做准备，磨练数十年，将一辈子的生命和感情都倾注进爱马仕的包包。每一只爱马仕包包，每一角包边、每一处压痕、每一个针脚都饱含了工匠用心的温度，是独一无二艺术品，这是令那些采用现代手段“复刻”出来的包包高不可攀的。
套用爱马仕一位普通工匠的话，“Light and weather changes constantly, but an object you love never changes”。光线与天气总是无常，一件深爱的物品永不改变，这就是匠心吧。
不知道还有没有哪个牌子的包袋制作像爱马仕这般严苛精密，毫无死角。
皮革供应商会把世界上最好的皮料拿来给爱马仕挑选，因为它肯出比其它大牌高出许多的价格。
有时候超级VIP客户会预订一只稀有皮手袋，他们必须无期限地等待爱马仕找到这样一张皮。当然价格也不菲，对于独一无二的物品的定价，爱马仕最在行了。
工匠拿到皮料会仔细检查每一处，这个过程沉闷冗长。而每个工匠都像无药可救的“处女座”，任何一点蚊虫的咬痕和小创伤都会被看作瑕疵，立马被剔除，因为“处女座”无法容忍把接下去数十个小时的心血都花在一张次皮上。工匠仔细地把最适合做包包的皮革切割下来，至于数量，看就得看包包尺寸了。爱马仕很舍得用料，一只中号的蜥蜴皮Birkin，得用掉4-5张蜥蜴皮。
在手工缝包时，工匠运用的是爱马仕从19世纪沿袭至今的马鞍针法（这个手法后来被很多品牌模仿），每一个针脚都是全新的创造，工匠经验丰富，马鞍针法近乎完美，力求包包永远不会开缝。
然后工匠会用锤子把缝头敲平，把边缘刮平，进行打磨，然后上蜡抛光，直到它们看起来就像是一张皮做成的为止。遇到细小的地方，工匠还得戴上双重放大镜，其动作之精密，跟修手表机芯没什么两样。
爱马仕手工工坊的主管Lionel Prudhomme说过：“每当有人问我在我在爱马仕工作的30年间，有什么发生了变化时，我会回答‘什么都没有变化’。人会变动，但工艺不会变。” 爱马仕不可复制的手工工艺已经延续了170多年，并且一直坚守下去，这早已成为奢侈品界的奇迹。
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