前些天去吃铁板烧肉，坐在两边的两桌客人引起了我们的注意。
一桌是闺蜜两人，她们在饭前还有几句简单的交流，当开始吃饭后，便全程再也没有说过一句话。因为铁板烧的座位是两人并排，所以她们看不到对方的脸，可坐在旁边的我们却看的一清二楚。两个精致妆容的女孩，一边往自己的嘴里机械的送餐食，一边表情冷漠，眼神呆滞。
后来出现的是一对母子，男孩大概10岁左右的样子，母亲没有询问他的意见就竟自点好了菜，看起来像是常来，菜品选择和流程都很熟络。等待的过程中，母亲开始自顾自的刷着手机，旁边的儿子大概因为无聊的关系，一直看向我们这边，听我们聊天…
大概一年前，一次在香港的一家很难预定的餐厅里，一对坐在旁边的情侣，两人中间摆放着很多菜品，好多都是主打菜，但两人在全程吃饭中，注意力全都在手机上，毫不在意地往嘴里送饭。我当时最大的感受就是，面对一桌的山珍海味，难道不值得细细品味然后评价一番么？！（这种对食物的不尊重，在那个时候引起了我的极大反感，当然也有可能是他们点的菜我没舍得点，请原谅我是个没有见识的土包子…）
其实，吃饭单单是为了填饱肚子已经成为了一种社会现状，可却是一种退化的社会现象。不管跟谁聚餐、不管吃什么，心思压根就不在饭菜上。而往往，影响生活质量的并不在于我们有没有吃到可口的饭菜，而是和你一起吃饭的人有没有令你觉得饭菜可口。
除了这种就着手机吃饭外，还有不少人是一日三餐吃得很不郑重：早晨起晚了，早餐干脆就不吃了；午餐叫一份不健康的外卖，三五分钟在办公桌前解决…
除了人尽皆知的智商、情商，还有“食商”，就是摆脱了低级的进食需求，能在食物中找到快感的能力，这个能力能够极大的在日常琐碎中增加我们感知幸福的频度。
《国馆》里曾提到过郭婉莹的故事。
她曾是老上海“永安百货”郭氏家族的四小姐，是民国时期真正的贵族，后因出身问题，从小娇生惯养的她，受了不少苦。
她每天都被逼着干重活，修路、挖鱼塘、挑河泥…….曾经不沾阳春水的十指，早就布满茧子，结满血痂。
然而面对如此辛酸的生活，郭婉莹也没有丢掉身上的精气神。在最艰难的时候，郭婉莹还是会仔仔细细做好每天要吃的饭菜。
没有蒸具，她用饭盒也要蒸出蛋糕；没有烤箱，她用铁丝也要烤出饼干；没有茶具，随便拿个吃饭用的碗，她也要天天喝自制下午茶。
朋友问她：“都这样了，你为什么还要那么讲究？”郭婉莹只是笑了笑：“因为，这才是人的样子。”
试想一下，早上睁眼起床开始，要给老人孩子做早饭、送孩子上学、蓬头垢面的来到公司、换上高跟鞋、开始面对无止尽的文件、数据和客户的难缠要求…还有什么时刻是真正属于我们的呢？如果连吃饭都无法认真对待，又哪来的力气去对抗这生命里顺意抑或是挫折的林林总总？
食商高的人，即使生活再难过，吃一顿好的就能立马被治愈，有了坚持对抗的勇气。
我并不是说，一定要去胡吃海喝才叫做有仪式感。曾经听说过一个年轻背包客阿楠的故事，旅行途中再难吃的东西他都不会报以无理对待。在阿楠的朋友圈里，经常能看到她晒得各种饭菜，大多都很简单，但即便是煮个白粥、炖个鸡汤之类的菜品，也都充满了敬畏和喜悦感。
人总是被匆忙的生活推着走，时常活得太聪明、太有效率、太拼命，不但接纳不了不合口味的东西，也容忍不了生活中的不如意，要么满身戾气、要么期期艾艾。而在阿楠的身上，有着现代人们最稀缺的东西，就是认真的对待每一口食物，接纳不一样口味的存在，也允许生活中不如意的出现。
在《孤独的美食家》中，有一句台词：“毫无顾虑地享受美食这种孤高行为，才是平等地赋予现代人的，最大程度的治愈。”
我们有一千个不好好吃饭的借口，可是食物的作用和诗词歌赋一样，是世俗生活里的一种追求、享受与热爱。如果无法在食物中获得小确幸，那我们努力奔跑的意义又在哪里呢？
原文来自：《不约客》ID：buyueyork
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