“老板，来碗拌粉多加辣，来个鸡蛋肉饼汤。”
一碗香气扑鼻的拌粉，一份腾着热气鸡蛋肉饼汤，嘬一口，能让你放下疲惫，飞上云端。
在家乡的早餐列表里，拌粉占据重要一环。无论男女老幼，隔段时间总会想起来嗦碗拌粉，喝口瓦罐汤，惬意而自信，开启充实的一天。
小学的时候五毛钱一份素拌粉，量足粉好，咸菜萝卜随便加，那时候感觉吃不完，后来涨到两块都不够我吃。再后来开始尝试牛肉粉，辣子鸡粉，三鲜粉，品目众多，看着盛菜的小钵感觉在挑选琳琅满目的商品，一口辣子鸡下肚，早起的怨气烟消云散。
高中食堂有三层，早餐只有一楼几个窗口出售拌粉，但队伍可以排到门外的小坡上，尽管这样，小伙子们也会耐着性子排队，探头张望前面队伍还有多长。
后来去外地念大学，食堂的拌粉只会加味精酱油，香菜葱末，没有自己的老汤，拌粉也失去了灵魂。
熬制一锅骨头老汤是第一道工序，是给拌粉定下的基调，一家拌粉店味道怎样生意好不好，就看各自老汤的独门配方。店主一般会选择打烊前后，把老汤搬回后厨，关上门，按照比例熟练得加入配料，慢慢搅拌调试，庄严又神圣。
配方可能是乡下某远房亲戚传来吃饭的手艺，也可能是老家的长辈谙熟的做法，到了你这一辈，习得精髓记在本上，带回城里开个早餐店，让世人感受这份古老的配比。
工作后，吃腻了热好即食的便当，总会迫切得想来碗拌粉一解乡愁，可钢筋水泥森林很难找到家乡的味道，于是我在每个周末都会出门寻觅，就像进山狩猎，总想捕到曾经的野味。
经过我不懈努力，发现有那么五六家味道接近的小店散布在环外郊区，我兴奋得告诉同城老乡，约着他周末坐很久的地铁前往，嗦一口粉，舀一勺汤，解除一周的疲惫，用家乡话讨论着彼此生活，恍惚间已然忘了自己身处异乡。
因为离得不远，过节我会坐上高铁回一趟家，可深圳小伙伴就没那么幸运了，来回一趟票价一千多，为给小伙伴解馋，我找到店家问他能不能把辣酱制作装罐售卖。店家很开心，让我五天后去拿。我小心装好打包，三个玻璃罐盛着满满的红色辣酱，我相信打开盖子的瞬间，各种记忆会涌上他的心头。
后来，我在不同城市辗转，对食物要求降低了很多。见不喜欢的人，做不愿做的事，说着不想说的话，吃着莫名其妙的食物，味蕾仿佛丧失了能力。
终于在某个周末想吃拌粉，我兴冲冲跑去超市买了包龙口粉丝，打算先放温水盆里浸洗一晚。第二天加班太晚回忘了捞，第三天早起赶飞机，第四天……直到有次回家，看见蛆在地板上爬。
之前我无法忍受他们把拌粉叫“冷淘”，把炒粉叫做炒粉干，在辣酱里放糖变成甜辣酱，这着实是对辣椒的侮辱。
但日子一天天过去，渐渐的我也会和小伙伴讨论“冷淘”，告诉他这儿的辣椒够味，撒点香油葱蒜也能吃，凉菜还算新鲜，只是不接受放甘蓝。粉条很细但没有化学成分，吃起来不像嚼塑料。
我也开始尝试甜辣酱大排面。开始早上吃炒粉干，淋几滴香油，再来一把葱花，让它看起来像我曾经爱吃的样子。虽然心里仍不接受，小声bb，但也会老老实实吃掉不浪费。
直到有一天我发现自己的碗里再也没了辣椒，偶尔和同事们一起吃西红柿蘑菇面，一起享用放了虾米的清炒包菜。曾经排斥的黑暗料理现在看起来也还好，之前无法下咽的味道也在逐渐接受。
对于自己产生的改变，不知是因入乡随俗，还是与自我达成和解。人说“吾心安处即故乡”，悸动的心确实安稳了许多，至于是不是故乡就交给时间吧。
街上的拌粉店越开越多，瓦罐汤的招牌到处可见，但心中的的味道早已消失，熟悉的人也已不在。
有时候我在想，也许变的不是拌粉，也不是味道，而是人心。
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