Raf Simons刚上任Dior的创意总监时，接到的第一项工作就是筹办Collection of Haute Couture——时尚圈最能反映设计师理念的概念秀。
与其说这是一场新官宣任自主权的表演，不如说这是Raf Simons用来消除外界质疑声音的一次，或者说唯一一次，机会。
Raf Simons是谁？以工业设计起家的他向来推崇的都是极简主义的性冷淡风格，这与老东家Jill Sander的品牌理念不谋而合——纯粹、简单、反浮华繁琐。而Dior的拥趸者却执着的坚信，华丽的刺绣和大裙摆早已深深融到Dior的品牌基因中，必不可少。
当所有人，包括我，带着刻板成见去排斥Simons太「素」时，他回答——我很欣赏Galliano (Dior前创意总监) 的设计，但我认为他的设计束缚女性，而当代女性需要更多的释放和自由。
就冲着这句话，我不禁为他起身鼓掌，觉得他再适合Dior不过了。
熟悉Dior的人都知道创始人Christian Dior和New Look的故事。二战之后，迪奥先生以「New Look」系列唤醒了女性美感，这与二战时女性呈现出的「男性化着装」和「硬汉风」截然相反，当时的媒体甚至惊叹「是New Look真正结束了二战」。
这几乎是上个世纪时尚圈的星星之火，开启了1950s的黄金时代。
简而言之，50年代New Look的风尚代表主要有两种——
第一种是行走困难的「霍步裙Hobble Skirt」，现代人称它为「裹身裙」。
第二种则是能将圆臀粗腿藏匿的结实的「摇摆裙Swing Skirt」，又叫伞裙。
我每次翻看1050s的图册时，常常被设计师的审美艺术所震惊。完全感受不到战争的压抑和迷茫，只觉得欣欣向荣，象征着「美和自由」。
在New Look的设计时，Mr. Dior认为裙长距离地面需要达到20cm，而袖子的长度大概维持在3/4左右，也就是小臂的中间位置。同时辅以夸张的内衣搭配纤细束腰，用巨型裙撑固定起大裙摆，蹬上一双细跟尖头高跟鞋，把女性玲珑有致的腰身轮廓极佳的展现了出来。
这个时候，大家才意识到服装不仅仅是实用防寒工具，而是绝佳自我品味的彰显。
霍步裙设计的初衷也是如此。
腰线高挑，平滑圆润的肩线，对梨形身材的女性尤其友好。
《广告狂人》里女演员的造型，堪称上个世界时髦女郎的典范。
职业女性穿色彩斑斓的霍步裙，摇曳生姿；中产阶级的贵妇戴珍珠项链，着伞裙参加社交宴会，连额前的每一缕发丝都在它该在的地方，得体优雅。
这张定妆照几乎融合了所有50年代的时尚元素。
女主角Betty是典型中产阶级太太的打扮，她衷爱刺绣元素和印花，在家常穿百褶伞裙↓
出门时则换上更为利落简洁的one piece 霍步裙↓
Betty的身材更较小瘦削，我认为更适合Circle Skirt. 剧中对她的定位往欧洲时尚界的维纳斯——将伞裙的美感发挥的淋漓尽致的Grace Kelly靠拢（演员本人确和Grace Kelly有几分相似之处）。
Grace Kelly in 后窗
另一位女主角显然更适合Hobble Skirt，她知道如何选择鲜艳色彩的裹身裙来凸显自己的魔鬼身材，在男性占主导地位的职场中抢占一分之地。
除了高腰线以外，1950s的时尚还具有独树一帜的辨识性特征，大翻领、波点、大面积印花、条纹、格纹都是典型的元素。
令人惊喜的是，我在2018最新出炉的街拍和runway上也找到了雷同款。
广告狂人剧照 vs 2018时装周街拍
格纹西装在今年又回炉了一把，你看上图中Betty的衣着和时隔70年后的时尚街拍杂志对比，几乎如出一辙。
就在Loewe 2018 Ready-to-Wear Runway的后台，我们还捕获了这张照片，是不是和上图有雷同之处？
剧中另一位女主Peggy也颇爱格纹，我们在A.P.C. 2018 Fall Runway上给她找到了同款↓
广告狂人剧照 vs 2018 A.P.C. Runway
而类似貂皮大衣这样的经典款，更是每年都要拿出来溜溜。
广告狂人剧照 vs 2018时装周街拍
Talbot Runhof 2018 Fall Ready-to Wear 的裹身裙，放在Jon身上是不是毫无违和↓
2018 Talbot Runhof Runway vs 广告狂人剧照
我之前在微博上写过——时尚的最高境界是什么呢？是对世界的思考和改变，是为着表达自己的态度。
这几日做百年风尚演变史的研究，却觉，除了突破，时尚更是延续和传承，既有革新，又有自由。
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