潭柘寺之行

昨天临时决定，今天取消爬山，全家去潭柘寺一趟。老公说，票很好买，估计去那里的人不多。我也挺开心，被封在京城里的假期，难得有人少的地方呀！

今无一路通畅，极少拥堵。可是临到潭柘寺三公里处，车子在上山通道上排起了长龙，极其缓慢。想到开上山的拥堵、找车位的痛苦、下山的拥堵，我就痛苦不堪。开车上去，要30～40分钟，于是建议最后三公里弃车步行。这样运动、观光、避拥堵、少找停车位麻烦，一举而四得。对于坚持五六公里跑的人，三公里一点也不多，全家高高兴兴地找了个停车位，说说笑笑上山了。

一路上，开车比我们走路的确快不了多少。越靠近景点越拥堵，我们甚至比车还快。路边到处开着金灿灿的野菊花，明亮而热烈；还有葫芦、南瓜莲子，挂着瓜果，难得的乡村风光。

女儿被路上卖香烛摊位迷住了，老催我去买点儿。我告诉她，不必买。一来寺院会提供，二来现在很多地方不允许燃香烛了。女儿不信，继续催我买，我没搭理她。结果，她竟闷闷不乐地一个人走着，也生气了。爸爸因帮我说了两句，被女儿一齐恼上了。这种恼火，直到走进潭柘寺的主殿，女儿拿上了寺庙提供的香才消掉。

潭柘寺的香火的确很旺，烧香朝拜的人非常多，老人、中年人、小孩，都会点上看，虔诚的拜上几拜。在香烛的特殊香味中，在缭绕的烟雾中，在古老而庄严的宝殿边，在苍桑挺拔的古树，你真的会被感染，情不自禁地想跪下，认真地在宝相尊严的佛前伏祈祷。可惜，当年可进正殿跪拜的蒲团，而今全部撤掉。人被护栏挡住，连殿门都进不去了。我举着香，鞠了几躬，然后认真观察了起来。

我站在“福海珠轮”的大雄宝殿最底部，头上，是一棵曲屈苍老的油松，距今三百多年。仰视着大雄宝殿，我准确地判断出其在寺中的地位-重檐庑殿顶，古建筑中极别最高的形式。琉璃瓦的金，雕梁画栋的红蓝绿，均已褪色、斑驳。于我，这样斑驳的屋檐才是合适的，因为这才配得上殿的古老与悠久。瓦缝中长出的旺盛的草，也已枯黄了许多。它们在殿顶，俯视着穿梭如织的拜佛者——我不愿用“信徒”二字，现已极少了。秋日高远的天空下，灿烂的阳光，照着摇曳的黄草，高大的菩提树，烟雾笼罩的寺院，倒也格外肃穆

上次来，最震撼我的，是那两棵巨大的银杏树。今天再看，依旧震撼。一千三百多年的银杏，依旧那么挺拔，那么青翠，难怪叫“银杏树”为植物中的活化石。我站在树下，极荫凉，看着开裂的树干，幻想着，如果这棵树会说话，它会说什么呢？在山间矗立，离都城相对较遥远，它应该较少经历战争的离乱。它看得最多的是什么呢？是帝王将相的礼敬，还是黎民百姓的膜拜？它会说，时代虽在变迁，拜佛之人衣着在变化，但所求之事，所祈之福，一千多年都未变吗？古树无言，继续平和安静俯视芸芸众生。我想，它才应该是真正的活佛。

依山而上，古老的寺庙，古老的树，随处可见。我信了“先有潭柘寺，后有北京城”的说法。没有久远的历史，就不会有那么多古老的树。比较担忧的是，好几棵古树，都濒临死亡了。一旦它们老去，我们还可以留住并生成新的古树吗？

在山顶瞭望，重重叠叠、高高低低的金色梳璃屋顶，掩映在松柏、翠称、菩提树下。寺顶，青烟缭绕；道边，一棵棵挂满柿子的柿树；通道，一群群说笑、拍照的游人。一切都很美好。

我们吃了点东西，三公里返程步行，逃过了挤公交的排长队，逃过了开车的拥堵，圆满结束了行程。