甫一踏入镇区，眼前顿时豁亮起来。迎面即是一鉴敞阔见方的水面，尽管天色薄阴，光线微渺，但四周绵延有致的亭阁楼榭和长桥垂柳，依旧在漾漾碧波的映衬下，于布局极佳的方位上，兀自散发着亲水的灵动，次第施放着生辉的顾盼。
此处谓之荡口，那么，想必这偌大的湖塘就是当地人俗称的“荡”吧！
沿着岸边漫漫东行，依稀可见又深又窄的街巷，或弯或拱的石桥，以及船行陡转的河道。路旁的店铺看过去皆不招摇，也不张扬，仿佛经营什么随遇而安，顾客多少顺其自然。游人出奇的少，脚步格外轻缓，这在午后的清风里，呈现出一番别样的恬静，罕见的祥和。
假日的水乡，这种难得的宁谧绝不是一成不变的，待我从古镇一侧盘桓着来到湖荡对面的广场，则又是一幕热闹而繁荣的场景。
在疏密不一的人流中停停走走，无论是古戏台，关帝庙，还是那些记不住名字的纪念地所在，都簇拥着参观、留影的人群。广场中心临时搭建的演艺舞台上，正在咿呀吟唱着吴地腔调的苏州评弹，而沿着水岸的一线，则摆设着不少的路边摊，有工艺品、土特产售卖，还有免费的茶饮和咖啡品鉴。
更喜欢僻静游赏的我，自是对这些一瞥而过。搭一眼手表，离景区关门还有大把时间，老规矩，往角落里走，向清幽处去。
站上一处名曰“文昌桥”的廊桥向外望去，笔直的河岸两旁，临水而建的小楼紧凑依邻，远处遥对的大树葱郁茂密，开门辟窗的白墙晕迹斑驳，黛瓦覆盖的屋顶高低参差。
起初，我并没有如痴地醉心于这帧素雅的图景，而是悠然歇坐在桥上，闲看着三两游客的摆拍。此处本是古镇西南角的一隅，要么少人问津，要么匆匆而过。当我独自一人细细慢慢地品赏时，竟然意外地被眼前的清韵秀色惊呆了，一会儿如老僧入定，一会儿如醍醐灌顶。此刻，所有的描摹都苍白无力，所有的拍摄都于事无补。对我而言，当时对于定居江南的憧憬，全然被荡口古镇的那幅画面彻底填充了。
值得一提的是，古镇还有几处名人故居，分别为华蘅芳祖宅，王莘故居，钱穆旧居以及华君武故居。与江南他处名人屋堂的规制一样，这些老宅子十分普通，并不起眼。伫立在狭小的院落，局促的门庭，你既会诧异于发端于此的大志宏愿，又会震惊于归逆于斯的人文底蕴。
有人说，与一些古镇相比，荡口的古风建筑多是重修翻新的，口气中似有一丝不屑。在我看来，只要浑然天成，只要气韵相通，那么水乡就会沁透人心，穿越古今。
荡口古镇究竟是不是4A级景区，至今记不大清楚。可是又有什么关系呢？金杯银杯不如老百姓的口碑，国内一些景区的等级绝不完全代表历史地位、人文风貌和管理服务水平。更何况，自在旅游的精致化需求，个性化偏好，休闲化体验，才是决定众驴友何去何从的动因所在。
举个实例，老家的镜泊湖风景名胜区业已跻身5A级，作为中国最大、世界第二大高山堰塞湖，镜泊湖早些年就已蜚声中外，享誉天下。然而，随着地方经济衰落，配套开发不足，文化挖掘不够，曾被邓“总师”题写“镜泊胜景”、叶帅盛赞“山上平湖水上山，北国风光胜江南”的5A级风景名胜，如今已是昨日黄花，风光难再。
当然，这里面有我从小生活在湖边、长大后时而栖居于此的审美疲劳和无意忽视，除此以外呢？一个土生土长的东北人，难道仅仅因为旅居苏州一年，就能深深迷恋上江南古镇，久久沉湎于梦里水乡么？
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